Autoconstruction

Bonjour à tous,,

Je vais démarrer ma piscine 10m x 4m hauteur 1.5m en béton banché.Sachant qu'une des face sera non enterré , je voulais savoir si des parpaing piscine de 20 seraient suffisant . Si des tor de 8 verticalement et horizontalement aussi ?
Dernière question , quelqu'un a t il dèja pose du sikaswell s2?

merci de vos réponses .

Bonjour

Regarde là un beau dessin de ferraillage:

https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... ht=#411066

A +
Paulo

Merci pour le lien,

Ca c'est du belge , ils sont fort ces belges .
Pour ma part je vais mettre des longrines 10X22 sous les murs entre le ST25 , donc ce type de féraillage ne me convient pas .
Par contre je vois bien que le tor de 8 sera suffisant horizontalement et verticalement .
Pour ce qui est des blocs à bancher je ne sais toujours pas si dans mon cas il me faut des 20 ou des 27 ?

Merci d 'avance .

Des blocs de 20 suffisent.

Regarde là un beau dessin de ferraillage:

tu m'etonnes c'est fait pour le japon ca resistant aux tremblements de terre

merci de vos réponses super rapide .

nous faisons creuser le trou le 4mars , j'espère que la météo sera avec nous .

j'ai une autre question , pour la dalle et les murs , quel type de béton me faut il prendre , vu les variétés proposer sur le marché ?

cdlt

Tu pourras commander un béton XC2 (ou mieux XD2), C20/25, S3 (éventuellement plus liquide S4 si tu n'as pas de trous dans les murs), Cl 0.40, Dmaxi 20 (ou inférieur).

Merci manu16 , c'est presque trop précis.
Donc pas d'adjuvants type hydrofuge , fluidifiants ou fibre .
Après recherche , j'ai trouve toutes les significatiosn que tu viens de me donner .
Lafarge me dit qu'il vaut mieux du c30/37 plus résistant ! A vérifier si c'est nécessaire .
pour ma partie sans terre derrière , sur 10m ,je m'inquiète tout de même du passage de mes bloc de 27 à 20 cm ,, tu es sur de tes calculs ,, la poussé de l'eau sur le mur doit être costaud tout de même et sans terre derriere j'ai peur qu'il ne fissure .

des affirmations ou des calcul me conforterai dans ce choix .

cdlt

Un béton C30/35 (et pas 37) est disproportionné pour ta piscine. Le "C" ne traduit que la résistance à la Compression, minimale et garantie, et pour risquer de dépasser celle d'un C20/25 (200/250 kg/cm²), il faut monter des murs vraiment TRES TRES TRES hauts ! Je te laisse faire le calcul si ça t'amuse, mais à titre d'info, un béton malaxé à la bétonnière permet déjà d'atteindre 16 kg/cm² et convient aussi. D'autant que la résistance finale d'une piscine dépend beaucoup plus du ferraillage que de la résistance du béton (toutes proportions gardées).

La pression sur un mur hors-sol est faible comparée à celle d'un mur enterré. Pour te rassurer, je reprends une explication ancienne (et corrigée) :

La pression de l'eau dépend de sa hauteur et s'exerce dans toutes les directions. Si le fil d'eau est à 1.50 m (par exemple), la pression horizontale sur un mur hors-sol correspond à : (0.150 kg/cm² au point le plus bas +0.149 +0.148, etc., jusqu'à 0.001 à la surface du bassin) = 1132.5 kg par mêtre de mur.
Mais le poids du mur retient déjà une partie de cette pression vu qu'il pèse : 1.60 m ht (fil d'eau + 10 cm) x 0.22 m (blocs + enduit) x 2400 kg/m3 (en moyenne) = 845 kg/m. Les aciers sont très peu sollicités puisqu'ils ne retiennent que la différence (±288 kg/m). Et plus précisément, ils le sont surtout dans la partie la plus profonde (d'où l'importance des équerres).
A l'extrême, et sur le plan technique uniquement, on pourrait faire un mur non armé selon le principe des barrages-poids. Il suffirait alors qu'il fasse plus de 31.5 cm d'épaisseur pour résister à la pression de l'eau. Mais il est plus judicieux d'armer le béton car un mur peut aussi prendre des coups.
La pression augmentant avec la hauteur, il arrive un moment où la contrainte sur les aciers devient trop forte et il faut alors augmenter l'épaisseur du mur pour augmenter son poids. C'est la raison pour laquelle, au-delà de 2.50 m, il est effectivement conseillé d'utiliser des blocs de 27.

Pour conclure, inutile de t'inquiéter si tu suis les conseils donnés sur ce forum.

PS : les longrines 10x22 sous les murs sont inutiles !

Merci Manu des explications , j'essaye d'écumer un maximum de forums pour avoir les réponses à toutes mes interrogations mais il n'y a pas toujours la solution certifier conforme

Ne faut il pas mettre des fibres ou de l'hydrofuges dans les bétons pour la dalle ou les murs ?



Encore un grand merci pour tes réponses explicites et rapide .

CRDLT

ps : je me renseigne pour la longrine

Si je place de l'autonivelant avec hydrofuge comme dalle , est ce que je pourrai carreler directement dessus (sans mettre une couche d'enduit hydrofuge ) ?

Normalement on creuse mercredi , je vous mettrai quelques photos .

merci pour la réponse .



[/img]

Commence par te renseigner auprès de ta centrale à béton pour savoir si l'hydrofuge qu'elle utilise est compatible avec le produit de cure qu'elle ne manquera pas de te conseiller pour un béton autonivellant. Si c'est le cas, il faudra alors nettoyer le radier (brossage, lavage au Karcher, ponçage ou repiquage) avant de carreler.

PS : les fibres ne sont pas nécessaires si tu armes le radier correctement.

Salut manu,
Je lis toujours avec beaucoup d'intérêt chacune de tes interventions. Mais j'ai un doute sur le cas du barrage-poids.
c'est un classique de l'étude des forces mais comme je n'ai pas du tout étudié la construction et le béton il est possible qu'il me manque quelques connaissances.

A l'extrême, et sur le plan technique uniquement, on pourrait faire un mur non armé selon le principe des barrages-poids. Il suffirait alors qu'il fasse plus de 31.5 cm d'épaisseur pour résister à la pression de l'eau.

C'est un classique que je trouvais simple il y a vingt ans à la fac, mais j'avoue qu'aujourd'hui je n'ai pas réussi à écrire correctement les équations.
Mais pour résumer je crois me souvenir que la solution du problème ne ce résume pas à l'épaisseur du mur. L'écriture des moments (couples) des forces conduit a une solution de mur en forme de triangle où la dimension de la base doit correspondre à une certaine proportion de la hauteur d'eau et de la masse du barrage.
Un mur droit a tendance à basculer.
Si cela intéresse quelqu'un je peux essayer de chercher dans mes vieux papiers. Mais j'ai bien peur de ne plus être capable d'expliciter les calculs.
Si j'interviens c'est surtout pour dissuader ceux qui voudraient construire un mur de 31.5 cm en suivant ce principe.
A+

Mais j'ai bien peur de ne plus être capable d'expliciter les calculs.Si j'interviens c'est surtout pour dissuader ceux qui voudraient construire un mur de 31.5 cm en suivant ce principe.
A+

et à mon avis si tu interviens, c'est parceque tu es quasi sûr de pouvoir le faire !

Ne compte pas sur moi pour te rappeler les équations correspondant à la solution du problème ! Le seul mot équation est pour moi un mystère car j'ai quitté l'école à un moment où on parlait encore de calculs et pas de mathématiques. . . C'est dire que les bouquins avec lesquels je me suis pris la tête par la suite n'ont pas comblé toutes mes lacunes ! Pour les problèmes de construction, je n'utilise donc pas d'équations (ou alors sans le savoir) mais les moyens dont je dispose : un peu de bon sens et une expérience qui m'ont permis jusqu'ici de résoudre la plupart des situations. D'autant que j'ai appris aussi à refuser les travaux que je ne dominais pas. . .

Pour en venir à tes doutes,
Un mur de soutènement retient une charge correspondant au prisme triangulaire de terrain qui tend naturellement à s'ébouler. La pression exercée sur le mur n'est pas horizontale mais suit l'angle du talus naturel (qui dépend de la nature du terrain). Elle s'exerce donc principalement à la base (environ 1/3 de sa hauteur) plutôt qu'en tête.
La pression de l'eau s'exerce en tous sens mais elle augmente avec la hauteur et le diagramme des forces sur le mur prend aussi une forme triangulaire. La pression est donc là encore plus importante à la base qu'à l'arase du mur.
Dans un cas comme dans l'autre, il est donc effectivement plus judicieux d'élargir la base du mur que de lui donner une forme droite. En baissant le centre de gravité, on augmente le poids là où il compense le mieux la pression. Du coup, on diminue les forces qui s'exercent à l'intérieur du mur et on peut utiliser des matériaux moins résistants (par exemple, des parpaings au-lieu de blocs à bancher).
Mais cet élargissement de la base n'est pas une condition de sa stabilité ! Il suffit en fait de respecter un rapport épaisseur/hauteur du mur établi selon son poids propre et la charge qu'il soutient. Pour des ouvrages en maçonnerie traditionnelle, ce rapport est généralement compris entre 0.15 et 0.35.
Il va de soi qu'il ne s'agit que de principes généraux qu'on ne peut pas appliquer dans toutes les situations (talus plus haut que le mur, sol glissant, nappe phréatique importante, plantations, etc). Et je ne conseille à personne de faire un mur non armé pour une piscine !

et toc !

A Judith,
non je n'ai pas l'intention de polémiquer avec manu, il est beaucoup trop fort.

A manu,
j'ai retrouvé les fameuses équations. . .
et comme je m'en doutais je ne suis pas capable de leur donner un sens en français. Comme quoi les math ne peuvent pas remplacer ton expérience.
Malgré tout j'ai pu vérifier la relation entre la base et la stabilité,
hauteur<base*racine(densité par rapport à l'eau du matériaux).
Ce n'est pas qu'une question de stabilité, c'est aussi nécessaire pour que toutes les contraintes dans l'ouvrage soient en compression.

Bien sur en élargissant un mur droit on fini par obtenir la même résistance mais avec un poids total beaucoup plus important.


Un lien qui peut t'intéresser sur les barrages-poids.

http://lchwww.epfl.ch/enseignement/exercices/Cours_Barrages/Chap%202%20A%20Barrages%20poids.pdf

Comme tout cela n'apporte rien au monde de la piscine il n'est peut être pas utile de poursuivre plus loin.

Pur info effectivement, le principe barrage/poids est fonction de la base de l'ouvrage, l'élévation se fait en retrecissant l'ouvrage en montant.

On utilise ce principe de moin en moin, il avoue ces limites. Avant on l'utilisait pour les pile de pont, mais avec le temps on fait tout avec ferraillage.

Merci pour ce document très intéressant (le 2° châpitre aussi). Si tu en as d'autres, n'hésite pas à m'indiquer les liens (éventuellement dans mon mail perso si ça n'intéresse personne).
Au passage, je note que le barrage de Grande Dixence a été construit de 1953 à 1961. Et je souris en pensant à ceux qui ne jurent que par le béton "monobloc" !

Je suis très heureux d'avoir pu t'apporter quelque chose, après tous les conseils que tu m'as donnés pour ma piscine ce n'est qu'un juste retour des choses.
A+

A Judith,
non je n'ai pas l'intention de polémiquer avec manu, il est beaucoup trop fort.

A manu,
j'ai retrouvé les fameuses équations. . .
et comme je m'en doutais je ne suis pas capable de leur donner un sens en français. Comme quoi les math ne peuvent pas remplacer ton expérience.
Malgré tout j'ai pu vérifier la relation entre la base et la stabilité,
hauteur<base*racine(densité par rapport à l'eau du matériaux).
Ce n'est pas qu'une question de stabilité, c'est aussi nécessaire pour que toutes les contraintes dans l'ouvrage soient en compression.

Bien sur en élargissant un mur droit on fini par obtenir la même résistance mais avec un poids total beaucoup plus important.


Un lien qui peut t'intéresser sur les barrages-poids.

http://lchwww.epfl.ch/enseignement/exercices/Cours_Barrages/Chap%202%20A%20Barrages%20poids.pdf

Comme tout cela n'apporte rien au monde de la piscine il n'est peut être pas utile de poursuivre plus loin.

avec Manu, on ne polémique pas ! On échange !

c'est beau la technique !

Pour ma part , je dois retarder la construction , je devais creuser aujourd'hui , mais même le tracto 4 roues motrice à eu du mal à arriver !
je vous explique pas si j'avais fait livrer les mat"riaux , et le béton dans 4 jours !

bon enfin ,ce n'est que partie remise et il va falloir que tout cela sèche et que je retrouve une fenètre beau temps et congé .

Ca commence à faire tard pour démarrer les travaux et surtout pour finir d'ici le 1° juillet mais je ne désepere pas , d'ici 15j ça devrait le faire

Au fait je ferai les mur en banche de 27 , ça sera plus facile à remplir et ca me rassure .

ben ouais ! le temps, cette année, c'est un peu le whyyyyyy ! on fait avec, et on avance ! c'est l'essentiel :

:wink: ben ouais ! le temps, cette année, c'est un peu le whyyyyyy ! on fait avec, et on avance ! c'est l'essentiel :

Moi j'ai l'impression de reculer, je regarde la terre s'effondrer et le trou se remplir d'eau, alors je vide l'eau je ramasse la terre et comme il se remet à pleuvoir je recommence. L'argile gorgé d'eau sa colle à la pelle, sa colle aux bottes . . . Que du bonheur !
Bonne chance jeananna.

bonjour messieurs ,
c'est fait , le tracto est parti et me voila avec mon trou .
si le temps est avec moi , je féraille samedi et dimanche .Lundi je coule la dalle de fond 20cm béton normal mais fluide .

petite question :
Pour les enduits des murs et du fond, j'ai vu 2couches , 3 couches .la règle de l'art , c'est quoi: granulométrie , dosage , nombre de couche , ce qu'il faut mettre dans les dosages (sika quoi ?) ?

cdlt Confused