Surdimensionner radier/ferraillage/beton

Je souhaite realiser une piscine en blocs a bancher, enduit hydrofuge et finition Katymper ou carrelage (a definir.). Elle ferait environ 6m x 3m x 1,35m, fond plat. Mais probleme pour le moment, la plupart des piscinistes contactes ici en Belgique ne font que du liner .

J'envisage donc de me lancer dans l'aventure seul mais avec un terrain argileux et mon inexperience, je crains serieusement la fissure sournoise . D'ou l'idee de surdimensionner toute la structure, genre : dalle de 20, 2 nappes de ST 30, Stepoc de 27, chainage 10x10 dans l'arase (comment faire pour passer les skimmers ?), tors de 8 pour les equerres de reprise mais chainage epingle avec 2 tors de 10 tordus en equerre tous les 1,5 metres, etc.

Vu sa petite taille, ca devrait grandement limiter les risques de fissures et limiter le surcout initial (qui devrait par ailleurs s'amortir sur sa supposee plus grande esperance de vie).

Q'en pensez vous ?

Ou faire une étude BA

:shock: Ou faire une étude BA

+1
étude de sol + étude BA, les conseils sur un forum ne remplaceront jamais une étude concernant son terrain et sa piscine

Exact Le bricolage restera le bricolage

En meme temps, je ne demande pas vraiment une etude d'incidence tellurique . A votre decharge, j'ai oublie de preciser que je n'ai aucun probleme d'eau/humidite: la nappe est nettement plus bas et je suis presque au sommet d'un leger de mouvement de terrain, ce qui facilitera la gestion des ecoulements de surface / inondations exceptionnelles (drains +puits).
Je voudrais juste savoir si l'idee d'une structure plus solide a du sens pour eviter les micro-fissures, ou si celles-ci trouvent leur origine ailleurs. Merci !

Ou alternativement apres avoir lu et relu les excellents conseils de Manu16: j'ai cru comprendre que si je ne remblaie pas le pourtour du bassin, le poids d'un mur correctement construit (cfr schema de Manu16 ci-dessous) suffit a contenir la pression de l'eau.
Dans ce cas, pourquoi ne pas monter un second mur exterieur a un metre de la piscine, dont le seul interet serait de supporter les pressions exterieures de mon terrain et combler l'espace cree par un materiau plus leger et flexible ? Dans mon cas (cad pour une petite piscine), une ceinture d'environ 500 parpaings a poser suffirait. A nouveau, le cout (en temps et argent) me semble bien faible si ca peut me garantir la tenue de ma piscine a plus long terme.

Que pensez vous de mon delire ?

"Etude" de sol :
Draînage et puits de décompression obligatoires, ne pas vider la piscine sans avoir rabattu la nappe phréatique ou en période de sécheresse, et dans tous les cas, ne pas la vider plus de 96 heures pour éviter l'assèchement ou le gel sous le radier.

"Etude" de béton armé :
Epaisseur mini du radier 20 cm, ferraillage 2.40 cm² dans les deux sens (voir croquis sur le forum), enrobage 3 cm, ancrage >=40 diamètre, blocs à bancher de 20, béton à 350 kg/m3, enduit intérieur et chape hydrofugés.

C'est plus succinct que des études officielles (qui t'apporteront des infos pas forcément plus utiles) mais ça suit les recommandations de l'ITBTP 77 et du CCTG 74.

Vu les dimensions de ta piscine et les précisions sur le terrain, tu peux dormir tranquille. Aucune raison de faire un blockaus ni un mur de soutènement !

les recommandations de l'ITBTP 77

La bible des experts et des assureurs Ca mériterait un petit décrassage car depuis Mai 1977 la technique a évolué Mais tout est dedans

Merci Manu16 ! Plus generalement et pour clore ce post avant qu'il ne devienne plus juridique que technique , pourrais tu eventuellement preciser si surdimensionner les elements structurels (comme le ferraillage ou l'epaisseur de beton) augmente les garanties d'eviter les micro perforations a terme ?

Dans mon cas (petite piscine) par exemple, monter les murs en Stepoc 27 plutot que 20 entraine un surcout de EUR 400 environ, pour un travail finalement assez similaire (un peu plus de beton a couler mais limite plus facile, avec un enrobage des tors sans doute plus precis/facilite).
Si cela me permet de gagner quelques mois/annees d'esperance de vie de ma piscine, l'investissement est a considerer non ?

D'après mon "étude" de béton armé, une piscine de 6x3x1.35 avec double ferraillage devrait tenir une bonne centaine d'années ! Si tu tiens absolument à te baigner quelques années de plus, il est plus judicieux de mettre des tors de 10 que d'augmenter l'épaisseur des murs. . . Ou d'utiliser un béton fibré. Mais la condition sine qua non de la durabilité d'une piscine en béton, c'est d'abord et avant tout de soigner le travail !

Bonjour à tous,
Apres une longue perode d'absence (vacances obligent) me revoici sur le forum.
Je suis un peu dans le cas de G.H. avec mon projet et me permets donc d'intervenir par rapport au blocs de 27.
Effectivement, si j'ai bien tout compis ce que dit Manu16, les fers reprennent les tractions. Du coup, si on positionne des ferrailles le plus ecarté possible dans des bocs de 27, on s'eloigne de 3,5 cm de la ligne neutre de la stucture par rapport à des blocs de 20. Ce phenomene n'est il pas prepondérant par rapport à une taille de plus de tors ?

Il va de soi que plus les aciers sont éloignés de la fibre neutre et plus ils sont sollicités. Pour autant, augmenter l'épaisseur du béton n'implique pas d'augmenter aussi le diamètre des aciers. Pour une résistance accrue, il est beaucoup plus efficace d'augmenter le nombre de barres que leur diamètre (à fortiori, l'épaisseur du béton).

J ai toujours l espoir de construire ma piscine mais seulement avec l aide d un macon et celui ci me demande un plan et il est sur de faire le max en plus il m assure qu avec un plan tout se passera bien. C est plutot en ce qui concerne du ferraillage ( Beton armee type industriel pas de bloc a bancher. radier et murs en Beton arme.covrage recupere ( bois )
SVP qui peut m aider a trouver un plan SVP : Piscine 10 x 5 x 1.50 ( moyenne de 1.10 et 1.90 )

Chacha merci beaucoup j apprecie, bonne journee

Si je peut donner mon point de vue, le discour de manu tiens la route à la seule différencre qu'il reste le problème de raccord des sections entre le sol et les murs d'autant plus qu'avec de l'agglo à bancher les sections ne sont pas pleines, en effet une faible secousse sismique suffirait à désolidariser l'ouvrage, il est plus préferable d'opter pour un ouvrage en béton armé monobloc (radier et murs coulés en une seule opération) radier 25 cm double nappe, murs de 20 cm , le tout coulé par voie humide ( évitez le béton projeté)

En plus, pourquoi couler en une fois ? Comme si c'était le béton coulé en une fois qui allait aussurer la liaison entre dalle et mur, dan ce cas pas besoin de mettre de barre d'acier

Merci beaucoup les amis
Michel

le béton projeté est a éviter car la force à l'arrivée n'est plus à 350 Kg/m3 mais 150 d'où le nombre important de bassin qui fissure et le monobloc est fiable pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de rupture entre les sections donc moins de risques de fuites mais il est vrai qu'on peut couler en deux opérations à condition de prendre certaines sécurités pour le raccord des sections sol/mur

à Spicines :
Tu dis quelques bétises que les professionnels ont déjà corrigé et que je précise pour les autres :
Passons sur le terme "monobloc", employé à tort et à travers, qui montre surtout les ravages de la publicité chez ceux qui ne comprennent pas le béton armé. . .
Les rêgles parasismiques sont avant tout destinées à préserver les vies humaines; elles évitent rarement la fissuration ou la déformation d'un ouvrage mais son effondrement. Elles sont établies sur la constatation qu'un ouvrage qui se déforme résiste mieux qu'un ouvrage rigide. Ce fut le cas, par exemple, des maisons à colombage qui ont mieux résisté que d'autres aux bombardements durant la 2° guerre mondiale (mais pas au feu).
Bien que les rêgles parasismiques ne s'appliquent pas aux piscines et que le béton armé résiste bien aux secousses, la précaution la plus efficace en zone sismique n'est pas le B.A mais n'importe quel matériau souple revêtu d'un liner.

Par ailleurs, 350 kg/m3 n'exprime pas une force mais un dosage de liant par m3 de granulats. 150 kg de ciment par m3 de sable, c'est du sable stabilisé. Et tu crois qu'on fait des tunels en sable stabilisé ?