Citerne béton armé enterrée

Bonjour à tous !

Je m’apprête à réaliser par mes propres soins une citerne en béton enterrée et recouverte de terre. Le trou est presque fini. Il fait 35 m2 et sera d’une profondeur de 3m. La citerne sera en béton banché hydrofugé fibré et recouverte d’une dalle en béton. J’ai déjà pas mal d’expérience dans les ouvrages en béton armé, par contre, je n’ai jamais rien entrepris de si conséquent.
Il y aura un certain nombre de poteaux au milieu du radier, qui recevront des poutres pour limiter la portée de la dalle. A la différence d’une piscine, il faut une semelle sous les murs et une fondation pour chaque poteau pour supporter le poids des murs et de ce qu’il y au-dessus, et pour ne pas perforer le radier au niveau des poteaux.
Pour simplifier les choses, j’ai pensé utiliser une double nappe de treillis soudé au niveau du radier et des murs par soucis de simplicité du plan de ferraillage.
Aucun enduit ne sera utilisé pour l’étanchéité.

Ce dont j’ai besoin ici, c’est d’un plan de ferraillage, ou plus simplement de schémas indiquant comment s’opère la jonction semelle radier et la jonction semelle fondation de poteau.

Cest fait, merci.

Malheureusement, il n'a pas fait de schéma avec semelles sous radier, etc.

Si tu veux mon avis, il faudrait au moins préciser la longueur et la largeur de la fosse ainsi que l'épaisseur de terre au-dessus de la dalle pour estimer son épaisseur et son ferraillage.
Sous réserve que je ne suis pas ingénieur en béton armé mais maçon.
Un petit croquis du projet serait aussi le bienvenu.

La fosse fait 5.50m x 7.50m.
Il y aura 10cm de terre au-dessus.
Pour réduire la portée de la dalle il y aura 2 rangées de 3 poteaux au beau milieu du radier.

Faut-il un radier uniformément épais ou un radier à épaisseur variable, plus importante sous les murs (en périphérie) et sous les poteaux ?

N'y a-t-il pas risque de désolidarisation fondation/radier par opposition à un radier simple de forte épaisseur ?

Plutôt que 2 rangées de 3 poteaux intermédiaires dont la section et le ratio d'aciers sont assez compliqués à calculer, il vaut mieux bâtir un mur de refend en parpaings creux de 20 (même ajouré). Avantages : plus rapide, pas de ferraillage, pas d'étais ni de coffrages, pas de poinçonnement sur le radier et une meilleure assise de la dalle supérieure.
Celle-ci portant alors sur 3 appuis espacés de 2.75 m, la charge sera facilement supportée par un simple plancher hourdis. En précisant ces données à ton fournisseur, il te vendra des poutrelles adaptées. Auxquelles il faudra ajouter 2 chapeaux (T8 ou T10) sur chaque mur (extérieurs et refend), en partie supérieure, dans la dalle de compression.
Et tu peux éventuellement augmenter la résistance de la dalle avec 2 T8 à chaque poutrelle (en partie basse). Ou même, pour une dalle "à toute épreuve", ne pas utiliser de hourdis mais uniquement des poutrelles.

Du coup, le renforcement du radier est simplifié. Vu que son épaisseur n'est pas liée à la charge mais à la profondeur du bassin et que 20 cm de béton conviennent généralement pour un bassin enterré jusqu'à 2.50 m, tu peux la porter à 25 (au jugé). Pour le raccordement des murs, tu peux aussi utiliser des équerres de 10 au lieu de 8. Quant aux semelles filantes, elles sont théoriquement inutiles car 2 nappes de ST25 (indispensables) suffisent amplement à armer le dessous des murs (extérieurs et refend). Le point fondamental, comme toujours, étant de bien positionner les aciers (voir les schémas que j'ai postés).
Pour les murs extérieurs avec des banches, prévoir une épaisseur de 20 cm de béton et là aussi, une double nappe de ST25.

En conclusion : aucune difficulté et ton projet est viable.

Merci Manu pour tes précieux conseils ici et en général.

Pas mal, le coup du mur de refend. Par contre, les parpaings ne risquent-ils pas de se désagreger au cours du temps, constamment immergés ?

Pour un radier de 25 cm d'épaisseur, dois-je espacer les nappes de 10 ou de 15 cm ?
Cela sert-il à quelque chose d'espacer les nappes en périphérie avec des armatures à chaînage ou à poteau, comme certains le font sur ce forum ?

Pour ce qui est de la dalle, je pensais la coffrer et la couler car j'ai plein de planches et plein d'étais. De plus, je ne suis pas sûr que les poutrelles sont déstinées à se trouver en milieu si humide sans aucun enduit hydrofuge.

Si tu stockes une eau très corrosive (eau de mer, sulfatée, purin, etc), il vaut mieux remplacer les parpaings par un mur en béton banché. Sinon, il n'y a pas de problème (en cas de nappe phréatique, les parpaings ou blocs à bancher d'une piscine sont immergés en permanence).
Les treillis soudés doivent être espacés au maximum avec une garde d'au-moins 3 cm contre la paroi du béton (donc OK pour 15 cm).
Les armatures périphériques facilitent surtout la fixation des équerres mais pour tenir l'écartement entre les 2 nappes de treillis, il est mois cher et aussi efficace d'utiliser des demi-parpaings.
Non seulement les poutrelles (en béton précontraint, donc peu perméable) résisteront aussi bien qu'une dalle classique hydrofugée mais en plus tu n'as pas à calculer la section d'aciers puisqu'elles sont garanties par l'usine.

Il me faut 5m3 de flotte chaque fois pour arroser mon jardin.

Manu, confirmes-tu que les armatures périphériques n'ont aucun rôle structurel ?

J'ai vu qu'il existait des "chaises" pour maintenir les nappes espacées. Pourquoi ne les mentionnes-tu jamais ?

Chacha, c'est un peu ça mon jardin

Les chaises servent à implanter un ouvrage mais en béton armé, je ne vois pas à quoi ça correspond. Si tu veux dire des écarteurs ou des épingles, ça coûte moins cher de les réaliser soi-même. Sinon, des parpaings sont aussi efficaces.

Pour les armatures périphériques, c'est simple à comprendre.
Dans une maison, les charges (murs, toiture, planchers, exploitation, etc) ne sont pas distribuées parfaitement sur les fondations et la portance du sol n'est pas toujours égale non plus en tout point du terrassement. Les semelles filantes doivent donc répartir horizontalement un ensemble de charges verticales.
Dans une piscine en béton, les murs sont armés et la descente de charges est à peu près équilibrée avant d'atteindre les fondations. Elle est repartie par le treillis soudé sur une surface beaucoup plus importante qu'une semelle. De plus, la charge sur les murs est dérisoire en comparaison d'un pavillon. Renforcer le radier avec des semelles filantes n'est donc pas justifié car elles seraient très peu sollicitées.
Sauf évidemment, si le terrassement a révélé de grosses surprises : remblai, tourbe, ossements, puits de pétrole, site archéologique. . .

Quelqu'un pourrait-il s'il vous plaît me montrer à quoi resemble une épingle, je n'ai pas trouvé de photo sur Internet.

Merci Chacha pour le lien, mais je ne vois toujours pas à quoi ressemble une épingle !

Aj, c'est ça! Merci.
Par contre ça n'est pas du tout ça ce à quoi je pensais. Je voudrais voir à quoi ressemble un écarteur.

Non, ça n'est pas une question de ligature. Ce que je veux, c'est une méthode pour maintenir séparées deux nappes de treillis. D'où ma question sur les écarteurs.

Suffisait de demander !
[img=http://img7.imageshack.us/img7/9695/ecarteurs.th.jpg]

Merci !
maintenant, il n'y a plus qu'à.

Bonjour à tous,

Changement radical d'optique pour mon bassin.
J'ai décidé de faire ça en blocs à bancher.

Les dimensions de la fouille font à présent 6m x 5m50 par 3m60 de profondeur (tout ça à la main).

Le bassin va être recouvert d'une dalle en béton armé et le tout engazonné.

1) Peut-on utiliser sans risque des blocs à bancher pour une telle hauteur (murs de 3m de haut) ?

2) Quelle épaisseur de bloc me conseillez-vous ?
Du 25 ou du 30?

3) quel ferraillage me conseillez-vous ? Plus précisément, combien d'équerres au m, quel diamètre pour les fer tors, etc.?

Oubliez mon précédent post, on ne peut pas couler 3m de blocs à bancher en une seule fois !