CARRELAGE ET ARGILE?

bonjour à tous
Il nous faut prendre une decision stratégique pour demarrer notre projet.

Notre Terrain est argileux mais pas de nappe phréatique.

Est il raisonnable de tenter une piscine en bloc a bancher avec carrelage
si je respecte le double feraillage radier et murs?

nous nous posons la question du risque de microfissures qui affecteraient l'étanchéité dans l'avenir.

En effet les piscinistes proposent systematiquement du liner, pour la garantie d'étanchéité peut etre? beaucoup nous le déconseillent.

Aspect financier: le surcoup de construction pour un carrelage posé par mes bons soins est compensé par le surcoup du liner fourni posé par pisciniste.

qu"en pensez vous, j'aimerai avoir des retours d'experience de ceux qui auraient tenté ce coup la!

merci

Vas-y "pat" fonce
Fais un double ferraillage et double remontée de tors dans les banchers.
Si ta piscine est bien faite, elle ne bougera pas
Pour etre tranquille au cas ou il y aurait remontée de la nappe, fait un bon drainage de ton radier et de la périphérie de ta piscine
Pour ça, il y a des spécialistes en la matière sur ce forum

Bonne construction

merci de votre approbation
c'est vrai que des spécialistes y en a sur le forum.
je pense avoir quasi tout lu sur le sujet de la construction qui me concerne, feraillage, radier, etc.j'en ai tiré la synthese.

cependant on dit que l'argile "bouge" avec l'humidité donc quelles seront les conséquences?

savez vous ce qu'est une microfissure et ou cela peut se produire? jonction radier mur; reprise de beton dans les agglos?


De votre coté vous etes dans l'argile, surtout toi shumi?
entre parenthéses bravo pour ton site!

NB: un drain est prévu, remblais autour piscine de 40CM de 15-20 roulé.

non, je suis au porte de la "crau", terrain fortement caillouteux et perméable.
lors de la dernière innnondation provoquée par le rhone, l'eau de la nappe sortait de tous les cotés, gazon, dallage,etc.
Mes voisins ont des piscines et il n'y a eu aucun mouvement de terrain

la crau je connais car je viens de la région etang de berre et c'est vari que ce ne sont pas les memes conditions.
mais j'aurais bien aimé avoir des infos de ceux qui ont leur piscine dans l'argile, mais apparament le sujet n'interesse pas grand monde , zut.
notament les experts comme lapozze ou manu16.

Je vous souhaite à tous une bonne année et vous adresse mes meilleurs voeux de réussite ou de rafraîchissement; selon l'état d'avancement de vos projets (il parait déjà que l'année sera chaude !).

à pat81 :
Ce n'est pas que la question ne m'intéresse pas mais simplement que 1) je n'étais pas disponible pour y répondre avant, 2) je ne suis pas un spécialiste mais un professionnel et 3) je ne vois pas trés bien qu'ajouter à ce que tu as déjà lu sur le sujet.
Disons que la présence d'argile rend la construction d'une piscine carrelée plus délicate mais pas insurmontable. Comme le dit shumi, si tu soignes le ferraillage et que tu réalises un draînage avec puits de décompression, tu devrais être à l'abri d'éventuelles fissures. A ce propos, une micro-fissure peut se produire n'importe où. C'est une fissure qui n'est pas causée par un mouvement de l'ouvrage mais par le retrait du béton (mauvais dosage ou séchage trop rapide). Une micro-fissure rebouchée ne remet pas en cause la solidité d'un ouvrage alors qu'une fissure de structure indique un défaut de ferraillage et donc une faiblesse susceptible de s'aggraver.

Un terrain argileux change de volume selon les variations de sa teneur en eau par périodes de retrait (sécheresse) et de gonflement (pluie). Pour que la solidité du bassin soit assurée, il faut que les efforts en tous points soient transmis au radier (coutures bien positionnées), que le radier soit d'épaisseur égale (minimum 15 cm) et qu'il soit armé correctement (TS en partie haute au centre et basse sous les murs; sinon double nappe de ST 25).
Mais la solidité du bassin ne l'empêche pas de sortir de son trou (dans un cas ultime) ni de s'enfoncer irrégulièrement si la portance du sol vient à changer. Il faut donc dévier la pression de la nappe aquifère (draînage et puits de décompression), éviter de vider la piscine en hiver et ne pas vider le puits de décompression s'il y a risque de sécheresse (quitte à le remplir !).
Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais je reste à ta disposition.

d'abord merci pour ta réponse.

Disons que la présence d'argile rend la construction d'une piscine carrelée plus délicate mais pas insurmontable. Comme le dit shumi, si tu soignes le ferraillage et que tu réalises un draînage avec puits de décompression, tu devrais être à l'abri d'éventuelles fissures. A ce propos, une micro-fissure peut se produire n'importe où. C'est une fissure qui n'est pas causée par un mouvement de l'ouvrage mais par le retrait du béton (mauvais dosage ou séchage trop rapide). Une micro-fissure rebouchée ne remet pas en cause la solidité d'un ouvrage alors qu'une fissure de structure indique un défaut de ferraillage et donc une faiblesse susceptible de s'aggraver.

Un terrain argileux change de volume selon les variations de sa teneur en eau par périodes de retrait (sécheresse) et de gonflement (pluie). Pour que la solidité du bassin soit assurée, il faut que les efforts en tous points soient transmis au radier (coutures bien positionnées), que le radier soit d'épaisseur égale (minimum 15 cm) et qu'il soit armé correctement (TS en partie haute au centre et basse sous les murs; sinon double nappe de ST 25).
Mais la solidité du bassin ne l'empêche pas de sortir de son trou (dans un cas ultime) ni de s'enfoncer irrégulièrement si la portance du sol vient à changer. Il faut donc dévier la pression de la nappe aquifère (draînage et puits de décompression), éviter de vider la piscine en hiver et ne pas vider le puits de décompression s'il y a risque de sécheresse (quitte à le remplir !).
Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais je reste à ta disposition.

pour preciser STP:
couler les blocs banches en plusieurs fois peut il générer ces microfissures?

concernant le radier, voila ce que j'ai prévu:
15cm de concassé 20/40 au fond avec drain D80 agricole.
puis 20cm de béton agilia hydrofuge avec:
double nappe de TS
le trou sert de coffrage autrement dit la dalle touche les parois en terre.
puis derriere la premiere rangée de blocs sur tout le pourtour, un chanfrein pour repousser les infiltrations verticales.
un drain supplémentaire sur tout le poutour posé sur le radier contre le chanfrein pour recupérer l'eau.
par dessus du gravier 15/20 roulé en rempblai derriere les parois.

une tranchée avec les recup de mes drains partira en contrebas du terrain et evacuera l'eau par gravité (pente naturelle).

voila j'espere que j'ai été clair.
merci pour vos avis éclairés.

a propos je demarre normalement le terrassement ce WE, du coup je "stresse" un peu!

N'oublie pas les reprises verticales pour tes murs, elles doivent étre solidaire du ferraillage du radier.

Le coulage en plusieurs fois risque beaucoup moins d'entraîner l'apparition de micro-fissures qu'un surdosage en ciment ou un séchage trop rapide. Il est bien-sûr possible de rajouter des fibres dans le béton (c'est ce que je fais pour des piscines carrelées supérieures à 6x12) mais pour l'étanchéité, je fais plus confiance à un enduit et à une chape rapportés qu'à un hydrofuge de masse, avec ou sans fibres. C'est un choix personnel mais éprouvé !
Un ratio d'acier trop important pose des problèmes de positionnement et d'enrobage préjudiciables à la solidité. Il vaut donc mieux utiliser un treillis soudé adapté tel que ST25 ou ST25C (même section de fils porteurs).
Pour le reste, ton projet tient la route à condition de soigner les aciers de reprises comme le dit bernard46.

Pour le reste, ton projet tient la route à condition de soigner les aciers de reprises comme le dit bernard46.

bonne nouvelle! si j'ai bien pigé :

reprises verticales D8 coté interieur du bassin reliée a la nappe superieure?
coté exterieur du bassin reliée a la nappe inferieure?

1 fer tous les 25cm. int et ext décalés en quinconce
pour faciliter l'implantation et l'enrobage beton.

double feraillage horizontal D8 croisements int / ext dans les angles

de combien je croise (superposition) les fers D8

recouvrements des nappes de ST25C de 60cm

par contre souci pour moi, nappes rectangulaire donc dans quel sens je pose les rectangle par rapport au bassin

merci encore

PS: vous inquietez pas çà va bientot rentrer dans mon petit cerveau d'electrotechnicien!

Ok pour la disposition et l'écartement des coutures.
Le recouvrement des aciers doit être au minimum de 40 fois leur diamètre; soit 32 cm mais par sécurité on prend généralement 50 cm. Le recouvrement des treillis soudés est de 3 soudures dans chaque sens.
Leur principe de pose est simple : la section la plus forte doit franchir la distance la plus faible. Par exemple, pour le ST25, on a dans un sens des fils de 7 mm espacés de 150 (soit : 2.57 cm²/m) et dans l'autre sens des fils de 7 mm espacés de 300 (soit 1.28 cm²/m). Dans ce cas, ce sont les fils espacés de 150 qui doivent être parallèles à la largeur du bassin. Dans le ST25C, la section est identique dans les deux sens (2.57 cm²/m) : tu as donc le choix.
Autres points : il faut poser la première nappe de TS sur des cales de 3 ou 5 cm et espacer les deux nappes de 10 à 12 cm environ (pour un radier de 20). Tu peux utiliser pour ça des morceaux de parpaings (1 par m²) ou des poutrelles triangles. Quant aux aciers de coutures, fais attention à les disposer précisement de façon à ce qu'en remontant dans les blocs ils ne touchent pas les parois et qu'ils soient enrobés correctement.
Et puisque tant qu'à faire du bon boulot, autant le faire jusqu'au bout, je pense comme Pascal_974 qu'un carrelage directement posé sur un radier hydrofuge n'est pas trés judicieux. A moins de couler en une seule fois le radier et les murs, tu as toutes les chances d'avoir des fuites au niveau des raccords. De plus, il faudrait que ton radier soit exécuté avec un béton auto-lissant (donc pour un fond plat) et je ne suis pas sûr que ce produit soit parfaitement compatible avec un hydrofuge de masse. Enfin, il faut de toutes façons réaliser un enduit sur les blocs à bancher pour rattraper les irrégularités. Au final, le résultat me semble plus aléatoire qu'avec une chape et un enduit hydrofuges réalisés aprés coup.

ok manu bien reçu. je retiens donc l'option d'un enduit hydro supplementaire sur mon radier aussi.
je vais maintenant prendre le temps d'analyser et de mettre sur plan tes conseils pour les TS.
merci