Piscines Eauplaisir

Bonjour à tous.

Je possède un Coast spa, Model Manhatan 2006. Celui-ci possède 2 pompes chacune 2 vitesses. Le clavier (tableau de bord) a été changé fin 2009.

Voilà, j'ai un problème de température. Celle-ci descend continuellement.
Normalement lorsque la température descend, la pompe #1 se met en marche en 1er vitesse et l'élément s'enclenche.

Seulement voilà. Lorsque la température descend, j'entends le "déclic" du relais mais la pompe ne décolle pas. Une clé mécanique clignote sur le tableau bord et puis c'est tout.

Mes observations.
Les pompes ne sont pas en cause. Je les ai inversées et la vitesse 1 fonctionne correctement sur mes deux pompes.
Si j'enclenche la pompe, elle décolle en 2è vitesse ( logique puisque la 1er vitesse est en théorie déjà enclenchée) la clé mécanique sur le clavier disparait et la température augmente. Je comprend donc que les éléments ne sont pas en cause non plus.
Dernier point. Je descends la température plus basse qu'elle est. J'enclenche manuellement la pompe #1 en 1ere vitesse. Encore une fois, j'entends le "déclic" du relais mais la pompe ne décolle pas. L'icône de la 1er vitesse est présente sur le tableau bord et rien d'autre.

Avez vous des pistes de solution ? (svp autre que la carte maitresse lol)

Merci d'avance

Quand tu enclenche la première vitesse, est-ce que la pompe fait un bruit quelconque? Comme si le moteur forçait mais qu'il ne tournait pas.

Si c'est le cas c'est probablement le condensateur qui est fini. S'il n'y a aucun son en première vitesse, mais que la pompe fonctionne bien en deuxième il y a probablement un fil de coupé quelque part. Ça peut être soit dans la boîte de contrôle du spa, soit le fil de la pompe, soit dans le bobinage du moteur lui-même. Aussi, même si les fils semblent bien beaux dans la boîte de contrôle, faut aussi vérifier si la pompe reçoit vraiment du courant quand on enclenche la première vitesse.

Bonjour Lepit

lepit a écrit:Quand tu enclenche la première vitesse, est-ce que la pompe fait un bruit quelconque? Comme si le moteur forçait mais qu'il ne tournait pas.

Aucun bruit en provenance de la pompe. On entend bien clairement le "clic" qui provient d'un des relais sur le board électronique et rien d'autre.

lepit a écrit: [...] il y a probablement un fil de coupé quelque part. [..] soit le fil de la pompe, soit dans le bobinage du moteur lui-même.

La pompe n'est définitivement pas en cause puisque je les ai inversées ( pompe 1 et 2 ) et elle fonctionne correctement en basse et haute vitesse en position pump#2. Donc une hypothèse de moins.

lepit a écrit:[...] faut aussi vérifier si la pompe reçoit vraiment du courant quand on enclenche la première vitesse.

Bon point, mais je ne sais pas trop comment mis prendre pour faire une lecture avec mon tester avec du 240V 4 fils (rouge, noir, vers, blanc + ground). Ce n'est pas aussi simple que qu'une switch on / off 240V / 0V et par déduction, puisque ma pompe#1 n'est pas en cause si elle ne démarre pas en basse vitesse c'est donc qu'elle ne reçoit de courant.

lepit a écrit:[...] Ça peut être soit dans la boîte de contrôle du spa

c'est ce que je redoute le plus. Un test de continuité à été réalisé sur l'ensemble des fils qui mène à la pompe et tout est OK. Donc pas de fils coupés... Je crains que ce soit le board électronique qui soit défectueux. (un des relais ou une autre pièce exemple.) Je doute que les compagnies propose réparer une carte électronique défectueuse...

Pour tester le courant qui sort du connecteur où la pompe #1 est branchée c'est assez simple.

Dans un premier temps on identifie la couleur des fils qui sont reliés au connecteur. Pas besoin du vert, on ne le testera pas. Par sécurité, il faut fermer le disjoncteur. Ensuite, avec un multimètre qui teste la continuité, on place une sonde dans un des trous du connecteur et, avec l'autre sonde, on touche au fil branché sur la carte électronique (blanc, noir ou rouge). On fait de même pour les autres fils.

Le fil blanc c'est le commun. Quand on va faire nos tests on place une sonde dans ce trou et on ne l'enlève pas. C'est l'autre sonde qu'on va déplacer entre les 2 autres trous ( 1ere vitesse ou 2ieme). Si le courant passe bien on devrait lire 240V sur le multimètre.

Bon, c'est le temps de faire le test. On remet le disjoncteur en marche et on appuie sur le bouton de la pompe #1 pour qu'elle tourne en 1ere vitesse. Avec le multimètre on va lire si on a du courant qui sort du connecteur. Si on a du courant on est content. On enclenche la 2ieme vitesse et on refait le test. Dans ce cas, on ne devrait plus rien lire dans le trou où on a testé la première vitesse et on devrait avoir 240V dans l'autre.

Si jamais on a rien du tout qui sort du connecteur (peu importe où on place la sonde) en première vitesse, c'est probablement le relai qui est défectueux. C'est quelque chose qui se remplace mais il faut envoyer la carte dans un atelier d'électronique.

Il faut maintenant savoir si ça vaut la peine de faire changer le relai. La réparation pourrait coûter entre 200$ et 250$ et on est pas certain du délai pour la pièce car l'atelier n'aura pas nécessairement cette pièce. Changer la carte implique des coûts variant entre 400$ et 600$ pour la pièce seulement. Pour qu'un technicien aille faire le travail on peut compter entre 150$ et 200$ pour le travail avec le déplacement (tout dépend de quel endroit provient le technicien par rapport à votre situation géographique).

Bonjour Lepit.

Avec un ami ( un pro en électronique ) nous avons trouvé le problème. Sur la carte électronique, le relais basse vitesse du moteur #1 était défectueux. ( ZETTLER AZ2150-1A-24DEF )

Lorsque que les pointes de contacte sont fréquemment actionnées dans un relais, il arrive occasionnellement quelles brisent. La bobine du relais fonctionne toujours ( le fameux clic que j'entendais ) mais le contacte ne se fait plus… voilà

Nous avons changé le relais en question et profité pour changé celui de la haute vitesse du même moteur aussi puisqu'il est responsable du cycle de filtration. Alors tant qu'a avoir les mains dedans…

Heureusement nous avons trouvé facilement les relais. Maintenant tout est rentré dans l'ordre et mon spa est opérationnelle à 100% à nouveau…
Problème résolu!

Bonne baignade à tous

nitsua a écrit:Lorsque que les pointes de contacte sont fréquemment actionnées dans un relais, il arrive occasionnellement quelles brisent. La bobine du relais fonctionne toujours ( le fameux clic que j'entendais ) mais le contacte ne se fait plus… voilà

Bonsoir Nitsua,
C'est une bonne intervention et moins dispendieuse que de changer la carte.

Je me permet une remarque sur ton diagnostic , que les contacts se brisent , c'est très rare.( à moins que tu l'ai constaté )
Mais qu'il y ait un phénomène de charbonnage sur les contacts c'est courant.
A chaque ouverture fermeture d'un contact il peux y avoir un arc électrique qui y entraine un dépôt .
A force , une résistance apparait et le contact ne se fait plus ( mais la bobine claque toujours ).

Si le relais n'est pas étanche , il existe des produits nettoyant spécial contact qui arrange bien la situation .

Philou

Bonjour Philou78

philou78 a écrit:C'est une bonne intervention et moins dispendieuse que de changer la carte.

en effet plusieurs centaines de dollars pour une carte neuve vs moins de 10$ pour les 2 relais

philou78 a écrit:Je me permet une remarque sur ton diagnostic , que les contacts se brisent , c'est très rare.( à moins que tu l'ai constaté )
Mais qu'il y ait un phénomène de charbonnage sur les contacts c'est courant.
A chaque ouverture fermeture d'un contact il peux y avoir un arc électrique qui y entraine un dépôt .
A force , une résistance apparait et le contact ne se fait plus ( mais la bobine claque toujours ).

Merci pour la mise au point.
Concernant mon relais, le boitier était éclaté et très noirci. Il m'apparait claire qu'un cours circuit c'est produit à l'intérieur même du relais pour l'avoir fait grillé de la sorte.