Mise en eau, les secrets de la chimie

Hello,

Après avoir parcouru ce forum (avec grand plaisir) durant toute la semaine (quelle superbe idée que d'avoir un forum avec des pros, çà fait du bien , je pense qu'il serait pas mal d'avoir un thread qui parle du sujet au combien épineux des produits à mettre et des différents contrôles à effectuer afin de s'assurer une eau de qualité le plus longtemps possible.

çà serait bien que chacun résume ici quelle méthode il utilise et les ptits trucs s'il en a

Loin de moi l idée de tout connaitre (et en fait je connais pas grand chose), mais d'après ce que j'ai pu comprendre :
- moins on met de produits mieux l'eau se comporte
- on doit contrôler dans l'ordre : la dureté de l'eau (qui doit être en 15 et 25 degrés), l'alcanilité, et enfin le PH
- une fois le PH équilibré (entre 7,2 et 7.4) on peut mettre le brome ou oxygène actif
- apparemment les bandelettes ne seraient pas suffisantes
- prendre une douche avant le spa
- ne pas mettre de liquide odorant, çà flingue l'eau plus vite
- rincage du filtre toutes les semaines

En ce qui me concerne pour un spa avec ozonateur, 3 places, je fais la séquence suivante :
- remplissage d'eau
- j'attends d'arriver à 35 degrés avant de faire quoique ce soit
- je checke le PH (car je fait contrôler la dureté de l'eau chaque année lors de la maintenance de l'adoucisseur d'eau (sel)
- il est tjs trop haut, donc je sais qu avec 120 mg de PH- j'arrive à un PH correct
- je fais en 2 fois en espaçant de quelques heures (voire une demi-journée)
- une fois le PH correct, je mets une pastille de brome (boite blanche et rouge, aquabrome si ma mémoire est bonne, acheté chez hydrosud) dans le skimmer
- je checke une fois par semaine avec les bandelettes et remets une pastille de brome 1 fois toutes les semaines ou 1 fois toutes les 2 semaines selon fréquence d'utilisation
- j aimerais dire une fois par semaine, mais c est plutot quand j'y pense, nettoyage du filtre au robinet et petite trempette dans un saut avec un peu de javel (c'est le vendeur qui m a conseillé çà, mais est-ce bien ?)
- lorsque (sur la fin) il y a un peu de mousse qui vient lors de l utilisation (comme une sorte d'écume), je mets un tout petit peu d anti mousse et en quelques secondes la mousse disparait (magique), mais j'essaie d éviter cette solution au maximum.

avec cette méthode, je tiens à peu près 3 mois.

Petit détail mais qui peut avoir son importance, le spa est à l'intérieur en sous-sol (avec aération).

Apparemment il existe des kits de mesure un peu plus précis et complet que les bandelettes que j utilise (qui font brome, alca et ph), je suis preneur de toute adresse, référence etc .

Peut etre un futur sticky pour ce forum qui sait

Allez c'est à vous !

Merci de compléter ou corriger (car je le répète tout ce blabla vient de mon expérience mais je suis loin de prétendre tout savoir)

Hello,
çà serait bien que chacun résume ici quelle méthode il utilise et les ptits trucs s'il en a

Loin de moi l idée de tout connaitre (et en fait je connais pas grand chose), mais d'après ce que j'ai pu comprendre :
- moins on met de produits mieux l'eau se comporte
- on doit contrôler dans l'ordre : la dureté de l'eau (qui doit être en 15 et 25 degrés ), l'alcanilité, et enfin le PH
- une fois le PH équilibré (entre 7,2 et 7.4) on peut mettre le brome ou oxygène actif
- apparemment les bandelettes ne seraient pas suffisantes
- prendre une douche avant le spa
- ne pas mettre de liquide odorant, çà flingue l'eau plus vite
- rincage du filtre toutes les semaines

Voilà les modifications et ajouts que je ferais :
- moins on met de produits inutiles mieux l'eau se comporte
- on doit contrôler dans l'ordre : la dureté totale de l'eau (qui doit être entre 12,5 et 25 degrés F et au mieux entre 15 et 20 ), l'alcanilité entre 80 et 120 ppm, et enfin le PH entre 7,2 et 7,8
- dès le remplissage du spa, on a tout intérêt à ajuster la dureté (entre 12,5 et 25 °F) et désinfecter à l'oxygène actif; si l'eau provient d'un puits, si nécessaire l'eau peut être filtrée et les métaux en surplus inhibés
- on pourra alors prendre son temps (un à deux jours) pour équilibrer au mieux le PH (entre 7,4 et 7.6) et arriver au bon niveau de désinfectant rémanent (plutôt le brome) si l'on choisit cette stratégie
- apparemment les bandelettes ne seraient pas suffisantes
- prendre une douche avant le spa
- ne pas mettre de liquide odorant, çà flingue l'eau plus vite
- rincage du filtre toutes les semaines
- couvrir le spa avec sa couverture, aussitôt qu'il n'est pas utilisé (surtout si il est à l'extérieur)

TB de faire ce genre de rappel

Toutefois, en ce qui me concernce, j'aimerais savoir si la méthode que je compte utiliser sera la bonne.

Je fais faire actuellement un spa (en intérieur) en béton enterré d'1/3 dans une véranda bien ventilée
Instalé dans la région de Montpellier, l'alimentation en eau (comme la maison d'ailleurs) provient à 100% d'un forage (à 130m de profondeur). L'eau est stérilisée par une lampe UV. Elle est bonne, un peu acide, un ph de 7.1. Stabilité moyenne.

Voilà la liste des étapes dans l'ordre que j'ai préparée :

- remplissage du spa (1700 l)
- une dose de chlorofix
- une dose de calcinex
- sitôt atteint la température souhaitée, vérification du TAC, TH et PH (utilisation de la balance de Taylor)
- reguler le TAC et dle TH
- après stabilisation, traitement à l'oxygène actif avec Bayroklar avant chaque utilisation et Bayroplus une fois par semaine
- si pas utilisé durant un certain temps, mêmes produits une fois par semaine
- controle du ph régulièrment, réajuster éventuellement avec phminus ou ph plus,
- au minimun : nettoyage du filtre une fois par semaine au jet d'eau, avec ph minus une fois par mois
- vidange tout les 3mois environ. Avant, mette une dose d'Adisan et faire tourner une heure

Je ne sais pas si ma liste est bonne. Il manque certainement des choses, et peut-être pas dans le bonne ordre.

Merci par avance pour vos conseils

jyf

bonsoir.
si votre th est supérieur à 20°f, vous pouvez mettre un séquestrant de calcaire, ceci dit, votre description est parfait.

merci patience13 pour les compléments, je sens que çà va etre utile à beaucoup de monde car déjà 169 vues !

autre question : différence entre dureté totale, Tac et TH ?

qui s'y colle ?

pour info, je viens de checker ma facture d entretien de l'adoucisseur
et on m'a passé le TH de 9 F à 4 F . si c'est la dureté totale de l'eau je suis mal hein ? merci pour les compléments .

sinon depuis que j'ai remis un ozonateur (un à lampe UV en attendant le modèle d'origine) qui fonctionne et remonter le PH, l'eau redevient un peu plus claire et sens bon

je cite

bonjour.
il est important avec nos "cousin" canadien, de prendre en compte unité de mesure, il existe également, utilisé le degré anglais, le degré américain et le degré allemand ou °dh, si celle-ci est en français, chez-nous L'unité de mesure du TH est le degré français ( °f) , 1°f = 4 mg/ l de calcium ou 2,4 mg/l de magnésium, ou encore 10 mg/l de Ca CO3 (carbonate de calcium ou plus communément "le tartre" ).

étant en France, ma dureté à soit disant 4F serait donc trop basse ? bref c'est marrant c'est en avançant qu on se rende qu on y connait juste que dalle

et encore :

Il faut compter une semaine pour stabiliser ton PH.
Surtout prend ton temps et ne mets pas trop de PH moins pour accélérer la descente, tu risques de tomber dans le problème inverse.
Le TAC (alcalinité de l’eau) peut effectivement faire varier ton PH.
Le T.A.C., représente la teneur en bicarbonates et carbonates de l'eau.
Il indique la capacité à absorber les fluctuations du PH. Idéalement, sa valeur doit être supérieure à 120.
Il existe des produits coûteux pour rétablir un bon TAC, j’utilise du bicarbonate de sodium acheté en pharmacie, bien moins chère et aussi efficace.
Pour le dosage je ne suis pas vraiment un bon conseil puisque je l’utilise au pif (2 cuilléres à soupe à ma dernière installation).
C'est trés compliqué, il faut prendre en compte de TH (taux de dureté) et faire une corélation avec un tableau "la balance de Taylor"
Un pro peut peut-être t’aider.

attention c'est en inférieur à 120 et non pas supérieur .

y a vraiment foule d'infos sur ce fabuleux forum, j'essaie de tout centraliser

et concernant les définitions :

Je crois que ce que vous appellez TH, titre hygrométrique, représente la dureté totale, c'est à confirmer, c'est un problème de terminologie pour moi.
Merci pour la réponse. Je me suis planté. TH = titre hydrotimétrique !
Définitions trouvées sur le site du gouvernement :
- Dureté : La dureté ou titre hydrotimétrique (TH) représente la concentration en ions alcalino-terreux (Ca++, Mg++) présents dans l'eau. Dans la plupart des cas, la dureté est surtout due aux ions calcium et magnésium auxquels s'ajoutent quelquefois les ions fer, aluminium, manganèse et strontium. La dureté s'exprime en milliéquivalents de concentration en CaCO3 ou en degrés français (°F). Le degré français représente la dureté d'une solution contenant 10 mg de carbonate de calcium par litre soit 4 mg de calcium c'est à dire 1/5 de milliéquivalent/l (meq/l). Inversement 1 meq de Ca = 5°F.
- Titre Alcalimétrique Complet (TAC) : Le TAC correspond à la teneur de l'eau en carbonates et hydrogénocarbonates (CO3- - et HCO3-), il est équivalent à l'alcalinité. Le TAC s'exprime en degrés français (°F). 1°F correspond à 10 mg de carbonate de calcium ou à 0,2 meq/l.
J'ai trouvé des équivalents sur internet : TAC semble = alcalinité totale = capacité de tamponnage
La dureté totale = la dureté temporaire ( carbonatée) + la dureté permanente ( non carbonatée).
Pour finir : dureté temporaire semble = titre alcalimétrique.
Bref, je pense qu'il y a tous les ingrédients pour ne pas faire les bons tests et ne pas parler de la même chose! Merci. j'ai progressé. Je vais retourner voir mes outils de test.

et les produits pour corriger

. car pour la mise en eau on a tout intérêt à utiliser ce qui est le plus pratique et le moins cher, c'est à dire généralement en France, l'eau du robinet et donc, comme sa composition est relativement fixe il m'apparaît comme très important de connaître les fondamentaux physico-chimiques que sont : la dureté, l'alcalinité totale et le pH. Si l'on n'a pas de tests pouvant apprécier ces trois mesures ou une analyse de laboratoire, on peut avoir quelques renseignements là : http://www.linternaute.com/acheter/doss ... -eau.shtml
Ensuite la démarche me semble être celle-ci :
1) il faut connaître la dureté de cette eau que l'on considérera comme "normale" entre 12 et 25°F (120 à 250 ppm) :
au dessus de 250 on peut mélanger l'eau du robinet à de l'eau adoucie ou utiliser de l'anti-calcaire et au dessous de 120 (rare), il faudrait rajouter du calcium.
2) il faut connaître l'alcalinité totale et la maintenir entre 80 et 120 ppm en rajoutant du bicarbonate de sodium si elle est basse ou du sulfate acide de sodium si elle est trop haute (cas plus rare)
3) enfin il faut ajuster au mieux le pH entre 7,4 et 7,6 ( 7,2 à 7,8 acceptable) avec du pH- ou bisulfate de sodium (le plus fréquent) ou plus rarement du pH+ ou carbonate de soude.

et encore patience13 qui en a bcp

Pour ceux (celles) qui veulent un peu plus comprendre, la balance de Taylor : http://www.mareva.fr/docs/(fr-autres).BALANCE_DE_TAYLOR.pdf
reprend les interactions entre les trois paramètres : dureté, alcalinité et pH.
le plus important est de connaître la dureté; pour les chanceux qui ont "à la source" (qui est souvent le robinet, une eau dont la dureté est idéale, entre 15 et 20 °F, il suffit d'ajuster l'alcalinité totale autour de 100 ppm (10°F) et le pH sera dans la bonne zone et stable (courbe proche de l'horizontale) avec très peu d'action.
Ceux (celles) là, on ne les verra pas questionner sur le forum.
Pour les autres questionnez en premier votre fournisseur d'eau ou faites (faire) une analyse de la dureté pour pouvoir régler ces problèmes.
Si vous avez un fournisseur local de spa, celui-ci devrait aussi pouvoir vous renseigner.

je cite

bonjour.
il est important avec nos "cousin" canadien, de prendre en compte unité de mesure, il existe également, utilisé le degré anglais, le degré américain et le degré allemand ou °dh, si celle-ci est en français, chez-nous L'unité de mesure du TH est le degré français ( °f) , 1°f = 4 mg/ l de calcium ou 2,4 mg/l de magnésium, ou encore 10 mg/l de Ca CO3 (carbonate de calcium ou plus communément "le tartre" ).

étant en France, ma dureté à soit disant 4F serait donc trop basse ? bref c'est marrant c'est en avançant qu on se rende qu on y connait juste que dalle

Pulse,
si ta dureté en sortie d'adoucisseur est à 4°F fais le confirmer par l'installateur et je pense que ce ne devrait être que la dureté liée au calcium (la dureté liée au magnésium doit un peu te l'augmenter).
Si c'est le cas au remplissage, fais moitié-moitié en shuntant l'adoucisseur pour arriver dans la zone 15 à 20 de dureté totale

Merci bcp patience13 !

L ancien proprio de la maison avait fait ajouter un adoucisseur parce que soit disant il y a avait bcp de calcaire . calcaire et dureté sont liés non ?

encore merci pour toutes tes contributions dignes d'un pro !

J'ai pas mal testé sur mon spa 4 places 1000l et puis finalement j'ai opté pour la maxi simplicité. L'eau provient de l'adoucisseur donc avec des paramêtres a peu près ok (pH entre 7.5-7.8 alcalinité à 180). Je pose une pastille de brome / semaine dans le filtre que je lave toute les semaines au jet (j'alterne avec deux filtres). Si l'eau part en vrille, je verse une dose HTH TT choc et tout redevient nickel

Merci pour votre message c'est tjs intéressant d'avoir des échos d'autres gens. Vous tenez votre eau combien de mois ?

c'est quoi ce produit HTH TT choc ? du chlore ?

Merci pour votre message c'est tjs intéressant d'avoir des échos d'autres gens. Vous tenez votre eau combien de mois ?

c'est quoi ce produit HTH TT choc ? du chlore ?

Je tiens 3 mois (sauf si attaque de gnomes ) et le HTH du choc sans chlore (j'ai peut-etre pas le nom exact mais il est souvent cité dans le forum spa)

J'en suis à un peu plus de trois mois et depuis un bon mois j'ai bien remis en route ma ligne d'O3 qui ne bullait plus et je n'ai pas continué le brome.
J'en suis donc à O3 en continu, lavage des filtres 3 à 4 fois/mois immédiatement suivi par un traitement à l'oxygène actif (MPS) + traitement additionnel à la fin de chaque utilisation intense.
Avec douche obligatoire avant et remise en place de la couverture après utilisation, ça à l'air de bien marcher comme cela

bon j'ai changé l'eau, y a une semaine environ.

j'ai baissé le niveau de l'adoucisseur d'eau car mon eau devait etre trop douce.

branché un nouvel ozonateur car le mien était mort. Je retrouve l'odeur de "frais" à chaque fois que j enlève la couverture

commandé une trousse taylor aux states, je l'attends .

j'ai retrouvé des pastilles rouges pour tester le PH, çà dépanne en attendant.

suite au prochain numéro

UN TOUT GRAND M E R C I à Giroup01 qui vient de passer 1 heure
à m'expliquer par webcam interposée le fonctionnement de la trousse Taylor et à ENFIN comprendre comment mesurer une eau !

Dans mon cas, c'est bien la dureté de l'eau qui est trop faible. Dureté calcique de 70 ppm. Je pense que çà vient de mon adoucisseur d'eau qui est réglé à fond.

Je vais tester l'eau hors adoucisseur pour comparer.

Bref je suis COMBLE et j'ai enfin la sensation de maitriser l'affaire !

Reste plus qu à corriger .

çà fait du bien

Si ton eau du robinet sort si douce, elle ne doit pas être agréable à boire et doit très vite attaquer les résistances de tes chauffe-eau.

donc suite des aventures

sur les conseils de GiroudP j'ai :

- baissé PH et TAC. Je suis à 7,6 de PH et 80 de TAC
- monté dureté avec chlorure de calcium. Je suis passé de 70 ppm à 210 ppm

L'eau est nickel, transparente comme jamais .

Affaire à suivre !

Sinon concernant la dureté hors adoucisseur je suis à 170 ppm, donc encore en dessous des 200 recommandés.

La grande question : est-ce que cela veut dire que mon adoucisseur d'eau ne me sert à plus rien ?

Avoir de l'eau à 4 TF ne serait pas si bon . et hors adoucisseur je serais à 17 degrés (si je pige bien) donc çà serait amplement suffisant .

L'adoucisseur a été installé il y a longtemps et je pense que depuis l'eau livrée par le réseau est mieux traitée que dans les années 80 donc ceci explique peut etre cela . ou alors c'est un commercial qui avait bien réussi son coup

bref encore merci à Giroud pour ces précieux conseils et maintenant si qqn pense qu effectivement mon adoucisseur ne sert à rien qu'il le dise haut et fort

merci d'avance

si on considere une eau entre 15° et 25° de dureté comme normale,il semble bien que l'adoucisseur ne soit pas indispensable,sauf pour les traces de calcaires sur les verres .
mon eau est à 18°,et elle convient tres bien à mon spa,au moins le PH reste stable .

Si la dureté totale hors adoucisseur est de 17, c'est parfait et il n'y a rien à rajouter ou à retirer; cela devrait permettre un pH de 7,6 avec une alcalinité totale aux environs de 100. Tu peux alors te débarraser de l'adoucisseur.
Maintenant si 17 n'est que la dureté calcique, la dureté totale sera un peu plus élevée en fonction de la teneur en magnésium.

merci fafa et patience13

j'ai trouvé un forum où les gars se contredisent sans arrêt sur la dureté que doit avoir l'eau . certains pronent entre 5 et 7 d'autre entre 15 et 25 .

bref au moins ici c'est clair

un ami m a dit qu un adoucisseur était aussi source de microbes, bref . je sens que l'adoucisseur ne va pas faire vieux chez moi

pour l instant il est au minimum (soit à 10), je vais voir si je remarque des différences par rapport à ce que j'avais avant.

Ensuite je vais le bypasser et je pourrais encore comparer (lessive, lave-vaiselle and co) et si tout est ok, il y aura un adoucisseur à vendre sur ebay

merci pour vos réponses et bon plouf dans vos spas !

PS : pour patience13, je parle effectivement de dureté calcique uniquement, car la trousse que j'ai ne mesure pas la dureté totale.

Je suis assez content car au démarrage de ce thread j'y pigeais grand chose et maintenant je commence à bien comprendre et surtout à maitriser mon eau. On verra bien combien de temps l'eau tient et surtout si elle reste tjs aussi transparente !

edit : voici le forum dont je parlais avant :
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussion ... _2.htm#bas

PS : pour patience13, je parle effectivement de dureté calcique uniquement, car la trousse que j'ai ne mesure pas la dureté totale.

D'après ce que j'ai compris, la balance de Taylor est faite à partir de la dureté totale; il faut donc que tu rajoutes à tes 17 de dureté calcique, la dureté liée au magnésium ( de mémoire 1°F de plus par 2,4 mg/l de magnésium).
Donc, si ta dureté totale ne dépasse pas 20 sans l'adoucisseur, je pense que tu peux t'en débarasser; à l'inverse, tu peux faire un mélange d'eau au remplissage pour arriver autour de 15 ce qui me semblerait être l'idéal

d'ailleurs,sur la notice de mon jacuzzi,il est indiqué que si on a une eau tres dur,on peut remplir avec 50% d'eau adoucie,mais surtout pas à 100% .

j'ai une trousse taylor, mais le diagramme livré s'appelle watergram et est un rond où on matche TAC et dureté et ensuite en fonction de la température çà donne le PH à avoir.

je crois me souvenir que la balance de taylor fonctionne avec un système de traits à tirer de façon à avoir une ligne la plus droite possible

bref je vais essayer de garder les paramètres comme ils sont maintenant (cad garder un PH à 7,6) et on verra bien combien de temps je tiens l'eau

sur ma notice ils parlent pas du tout du type d'eau à mettre .