Dalle SPA

Bonjour à tous,
Ca y'est nous allons nous décider et signer j'espère la semaine prochaine ! Grace à vos posts, nous y voyons beaucoup plus clair.

Maintenant la question de la dalle beton se pose.
J'ai réalisé des coffrages sur une surface de 3 x 3 environ.
Par contre, j'ai compensé la pente du terrain (environ 5%) en rapportant de la terre car je voulais que la dalle soit au dessus des écoulements d'eau. C'était sans calculer : SPA : 2 tonnes + Beton : 2 tonnes, soit 4 tonnes de matériaux sur de la terre "neuve", tassée au pied à l'ancienne.
Pour compenser le risque de basculement de la dalle, j'ai réalisé 5 trous (genre face 5 de Dé de jeu) de 50 cm de profondeur et de 20x20 cm env. que je feraillerai avant de couler la dalle, mais je ne suis pas sûr de mes calculs.ni de la technique ?
Pensez-vous qu'il faille aller + profond ou + large ? Est-ce que ces "piquets" saurons 'encaisser" le choc ?

En outre, dois-je prévoir une pente (ou siliconner le bas de la robe suffira-t'il à empêcher l'eau stagnante ? (j'ai vu plusieurs infos sur les forums, mais sans réponse forcement)

Toutes vos aides seront précieuses.
Merci
Hyppo

Ces 5 dés, soyons clairs, on ne va pas dire que ça ne sert à rien mais c'est tout comme.
2 techniques pour faire une dalle:
1) une dalle portée, donc 4 plots (5 en variante, moi j' aurais plutot mis 9 plots: 1 à chaque angle, un au centre, un au milieu de chaque coté). Largeur de ces plots 40 40 mini, profondeur suivant le type de terrain, mais 40 me semble correct. Le ferraillage de ces plots n' est pas indispensable. Par contre, prévoir des attentes pour reprendre la dalle.
Ensuite, la dalle donc, épaisseur 15 cm mini en béton C25/30 (ou à la main dosage 350 kg/m3) avec un treillis soudé ST25 en nappe basse calé à 2 cm du sol, et un panneau de 1,5m X 1,5m en nappe haute au centre calé à 2 cm du haut de la dalle (donc 12 à 13 du sol)
2) un radier tout simple: dalle de 15 cm mini en béton idem ci dessus. Le ferraillage sera un TS ST 25 ou ST 35 en nappe basse. La contrainte au sol est très faible (0,05 bars). Pour info, on considère que la pression du pied lors de la marche est de 0,5 à 1 bar, soit 10 à 20 fois plus . Rappel: 1 bar = 1 kg/cm², ou 10 tonnes par m²! Je parle encore en bars, même si maintenant on doit utiliser le MPa, mais restons simples!
Seul risque de cette solution: un petit tassement à long terme de l' ensemble de la dalle, de l' ordre de 1 à 2 cm maxi (dépend du degré de compactage de la terre dessous et de sa nature). Mais si la hauteur de remblai est homogène aucun souci, ça descendra partout pareil. Par contre, éviter cette solution sur un terrain en pente qui aurait été remblayé de 50 cm d'un coté et 0 de l' autre: Tour de Pise assurée.

D' après le post que je lis, 5% sur 3 m, ça fait 15 cm de dénivelé compensé. La solution 2 est à mon sens envisageable mais avec un remblai NON ARGILEUX, et en évitant de balancer de l' eau sous la dalle (style descente EP qui crache à proximité). Je remplacerai donc la terre par du sable ou du tout venant. J' eléverai également toute la partie végétale (5 à 10 cm d' herbe/racines) supérieure qui va se décomposer et tasser par la suite.

C'est clair?
Sinon je peux faire un petit shéma, mais dans la semaine seulement car pas le temps

Merci Philippe pour la précision de ta réponse.
Je ne maîtrise malheureusement pas tout ton jargon, mais d'après ce que j'ai compris, la solution 1 me semble la plus sécurisée.

A ce stade, je peux tout à fait couler du beton supplémentaire (9 trous au lieu de 5 déjà réalisés), si cela assure de toute mauvaise surprise.

Mes 4 plots extérieurs sont positionnés à 50 cm / 50 cm des bords env. et le plot central à "vue de nez" !
Dois-je réellement me mettre en bordure immédiate et parfaitement au centre pour le 5ème ?

Tu parles "d'attentes pour reprendre la dalle" que veux-tu dire ? Est-ce que je ne peux pas tout couler d'un coup ?
Pourquoi la ferraille n'est pas utile dans les pieds ?

Bcp de questions.
A te lire
Merci

Bon, effectivement, vu l' implantation des plots existants, on va changer un peu:
-D' abord, tu les élargis à 40 X 40 cm minimum vers le centre (donc ils sont à environ 40/50 cm de chaque angle). Pour le plot central, plutot 50 X50 cm, c' est mieux (ne chipotons pas)
- Plutot que 4 autres plots, tu creuses une tranchée de 15/20 cm en périphérie (15 suffisent, mais difficile de trover la pelle qui va bien) de 25/30 cm minimum, profondeur à adapter en fonction de la région, 60 cm dans les Vosges par exemple, 25 à Montpellier, 35 à Paris,. à extrapoler en fonction du climat, c' est pour le "hors gel". Cette profondeur est calculée bien sur par rapport au BAS de la dalle. On obtient ainsi une bêche péripherique, qui sera armée par un chainage classique de 4 barres de 8 mm (chainage préfa 10X10 carré chez tout les grossistes matériaux). Ne pas oublier les equerres d' angle: 2 ou 3 equerres diamètre 8 ou 10 longueur 1m.

- Pour le ferraillage des plots, inutile je confirme , sans vouloir entrer dans le détail ni dans un cours de béton armé, disons que pour une fondation de cette dimension il n' y a que des bielles comprimées et que le ferraillage n' est pas utile. On peut, on doit même, y planter 4 barres dans chaque plot afin de faire la liaison avec le treillis soudé: 4 barres diamètre 8 ou 10 mm, longueur 80 cm environ, coudées à 90 °, plantées dans les angles et avec la partie horizontale ligaturée sur le treillis soudé avec du fil de fer.

Ensuite, mettre le treillis soudé en place (référence ST25 C mini) bien calé à 2 ou 3 cm du bas. Tu peux ajouter des équerres en 8 mm afin de liaisonner le ferraillage de la bêche avec le treillis soudé également (diam 8 mm, une tous les 40 cm)

Ensuite, yapluka couler le béton et boire une bière

Si pas assez clair, je peux te dessiner ça et te l' envoyer par la poste, donne moi ton adresse en MP + éventuellement une ou 2 photos du site.

C' est pas évident comme ça par mail, mais on devrait y arriver

salut,
nous avons finalement retenu la solution des plots (plus simples à mettre en oeuvre). Je ne suis pas ingénieur mais quand je regarde mon coffrage, j'ai le sentiment d'avoir même sur-dimensionné tout le bazar !

Enfin.j'espère ne pas me planter.
J'ai fait 7 trous (3+1+3) et planté 4 barres selon tes préconisations.

Merci encore pour ton aide


ps : est-ce indiscret de te demander ta profession ?

Ben justement, Ingénieur. C'était facile à deviner, non?

lol

Pour répondre à Mamyblue , je précise que je suis Ingénieur dans le domaine de la construction et notamment du béton armé.
C'est pourquoi je me permets de donner quelques conseils un peu pointus parfois . Quand on peut rendre service.

Fin de la précision, merci

bon j'en remets une couche

puis-je faire une pente de 1cm/3m pour la dalle du spa(3m/3m)pour évacuer l'eau
merci

L'idéal etant d'avoir une vidange gravitaire par fond de cuve.Enfin je dis ça.

Même avec une vigange gravitaire il faut faire une pente à ta dalle, sinon l'eau des éclaboussures et de débordement du spa stagnera sur la dalle. La pente à réaliser est je pense de 1cm par mètre.

Mon spa est sur une dalle de terrasse, il mesure 2m dans la longueur, la différence de niveau dans la longueur est d'au moins 2 cm (en prenant comme repère niveau de l'eau / à l'appui tête). Et il n'y a aucun problème de fonctionnement du spa.
Je ne suis pas bien clair dans mes explications mais il ne faut pas hésiter:
IL FAUT FAIRE UNE PENTE.

Mon spa est posé sur une terrasse ayant une pente de 1cm/m. Mon spa faisant 206x118cm j'ai donc un écart de 2 cm environ au niveau de la ligne d'eau. Cela n'a aucune incidence sur la fonctionnement du spa, il faut juste vérifier que toutes les buses sont bien dans l'eau.

Maintenant j'aurais eu le choix j'aurais mis le spa sur un plan parfaitement plat. La ligne d'eau aurait été parfaite, et c'est malgré tout le but recherché.

c'est bien ce que je pensais je mettrais donc le minimum,pour pas avoir plus d'1 cm d'écart dans le spa
merci

La solution que j'ai adoptée me permet d'avoir le spa de niveau sans stagnation d'eau (pluie, eclaboussures.) :

Mon spa fait 2.30 x 2.30.
J'ai fait une terrasse béton de 3.00 x 3.00 avec une pente de 1.5 cm / m
Puis sur cette terrasse béton "en pente", j'ai réalisé une terrasse en tek de niveau. Les lattes de tek ne sont pas jointes (genre caillebotis), et les lambourdes qui les supportent sont dans le sens de la pente.

Pour faciliter l'écoulement de l'eau sur la dalle béton, j'ai lissé et goudronné celle-ci avant de monter la terrasse en tek.

Précissision importante : Le spa est posé SUR la terrasse en tek. (certains dans un souci d'économies, on posé la terrasse autour du spa)

c'est un bonne solution,seulement le probleme c'est que je souhaite poser le spa 20cm plus bas que la terrasse en bois,qui sera faite apres,pour faciliter l'acces au spa sans vraiment l'encaster

Même dans ce cas, rien ne t'empêche d'intercaler, entre la dalle (avec une pente) et le spa (de niveau), un "caillebotis" (de niveau) qui permettra à leau de s'écouler sous le spa.

j'ai fait une dalle horizontale, quand elle a été sèche je l'ai arrossée, et là ou l'eau stagnait, dans le milieu des flaques d'eau j'ai percé des trous de 20mm. comme ça plus d'eau.j'ai aussi passé le fond exterieur de mon spa au goudron (deux couches)@+