Piscines Eauplaisir

Bonjour,

Après avoir parcouru le forum, je me pose (encore) beaucoup de questions sur un projet que je vous présente ici:
après avoir réfléchi à une piscine bois entérrée, je penche maintenant pour une pisicne en bloc à bancher et liner. En effet, après avoir creusé un petit trou d'un mètre, après de fortes pluies, je me suis rendu compte que le trou se remplissait d'eau à vue d'oeil, avec 20cm d'eau dans le trou.
Je précise que la terre est argileuse. Cette présence d'eau assez stagnante me fait peur pour y mettre une structure bois, même de classe IV.

je m'oriente donc sur une tradi en bloc à bancher de dimensions environ 6X3 avec fond plat 1,4m , radier ferraillé de 20cm avec béton autolissant, fers de 8 dans chaque alvéole de bloc et chaque rang, double ferraillage pour les rangs bas, hait et les angles, pour les fers verticaux reprise dans le radier sur 60cm
par contre, je ne sais pas si :
-un drain est-il utile vu la présence d'eau constante en hiver ?
- de même un puit de décompression sera-t-il utile vu qu'il sera souvent rempli d'eau ?
- un double ferraillage du radier est-il nécessaire en présence d'argile ?
- un hérisson sous le radier est-il nécessaire / obligatoire ? de quelle épaisseur ? quel est son rôle exactement ?
- un débord du radier de 20cm sur la longueur et la largeur est il correct ? peut-on faire plus court ?
- j'ai vu que pour un revétement liner le béton ne doit pas être hydrofuge mais perméable pour évacuer la "condensation(?)" du liner, mais en présence d'eau stagnante durant les mois d'hiver comme c'est le cas dans mon trou "témoin", est-ce mauvais (sachant que le niveau d'eau de la piscine sera toujours supérieur au niveau d'eau stagnante du terrain) ?
- un protection de type delta MS est-il nécessaire sur les murs extérieurs en contact avec le remblai qui serait composé de cailloux sur une largeur de 20cm ?
- sur un autre forum j'ai lu une personne (pro soit disant) dire que le béton en contact d'eau était mauvais, car les fers rouillaient. sur un autre post j'ai lu que les fers enrobés d'au moins 5cm de béton étaient protégés de la corrosion. que croire ?

voici pour mes questions techniques, merci de votre aide

personne n'a d'avis ? :(

je me pose beaucoup de questions sur le "problème" radier / enduit / eau présente autour des blocs à bancher.

le béton ne doit pas être hydraufuge avec un liner, mais j'ai lu à plusieurs reprises que c'était l'enduit qui faisait l'étanchéité. le bassin est donc étanche au final ?
dans ce cas comment s'évacue la condensation du liner ?
l'eau présente autour du bassin ne peut donc pas passer sous le liner ?

je suis un peu perdu.

Bonjour,
Beaucoup de questions ! On va essayer de répondre à tout

ffffxxxx a écrit:. . . je m'oriente donc sur une tradi en bloc à bancher de dimensions environ 6X3 avec fond plat 1,4m , radier ferraillé de 20cm avec béton autolissant, fers de 8 dans chaque alvéole de bloc et chaque rang, double ferraillage pour les rangs bas, hait et les angles, pour les fers verticaux reprise dans le radier sur 60cm
par contre, je ne sais pas si :
-un drain est-il utile vu la présence d'eau constante en hiver ?
Oui justement ! le drainage s'il est bien conçu permet d'évacuer cette eau plus facilement.
- de même un puits de décompression sera-t-il utile vu qu'il sera souvent rempli d'eau ?
Justement, sur un sol argileux il est fortement recommandé ! le rôle du puits de décompression est surtout de pouvoir surveiller le niveau d'eau autour de la piscine et de le faire baisser en cas de besoin !
- un double ferraillage du radier est-il nécessaire en présence d'argile ?
OUI ! Un sol argileux est instable par définition (il gonfle et se rétracte) donc il faut assurer la solidité de ton radier
- un hérisson sous le radier est-il nécessaire / obligatoire ? de quelle épaisseur ? quel est son rôle exactement ?
Toujours à cause de ton sol argileux, le hérisson permettra de désolidariser le radier d'un support instable et il facilitera le drainage. je ne suis pas spécialiste, mais je mettrai 15 à 20 cm d'épaisseur minimum.
- un débord du radier de 20cm sur la longueur et la largeur est il correct ? peut-on faire plus court ?
Personnellement, je n'ai fait aucun débord, mais je n'en avais pas besoin. Le chaînage interne au radier assure a lui seul la solidité de l'ouvrage. Par contre dans ton cas, il permettra d'avoir un support stable et solide pour tes canalisations enterrées.
- j'ai vu que pour un revétement liner le béton ne doit pas être hydrofuge mais perméable pour évacuer la "condensation(?)" du liner, mais en présence d'eau stagnante durant les mois d'hiver comme c'est le cas dans mon trou "témoin", est-ce mauvais (sachant que le niveau d'eau de la piscine sera toujours supérieur au niveau d'eau stagnante du terrain) ?
Dans ton cas, c'est un peu particulier. Mais je pense que faire un revêtement étanche n'arrangera pas les choses bien au contraire. La pression dans la piscine sera quasiment toujours supérieure à celle de l'eau à l'extérieur et en période sèche, les condensas sous le liner pourront quand même s'évacuer à travers la maçonnerie. . .
- un protection de type delta MS est-il nécessaire sur les murs extérieurs en contact avec le remblai qui serait composé de cailloux sur une largeur de 20cm ?
Puisque le niveau de l'eau monte dans ton sol je pense qu'un delta MS ne sera d'aucune utilité. Il protège les soubassements du ruissellement mais pas d'une inondation. . . Ce n'est pas un revêtement étanche et l'eau qui va monter dans le sol, passera aussi bien devant que derrière le delta MS. . Tes murs seront trempés quand même et sécheront plus difficilement après la baisse du niveau de l'eau, à mon avis.
- sur un autre forum j'ai lu une personne (pro soit disant) dire que le béton en contact d'eau était mauvais, car les fers rouillaient. sur un autre post j'ai lu que les fers enrobés d'au moins 5cm de béton étaient protégés de la corrosion. que croire ? Le béton non hydrofuge est poreux et laisse passer l'humidité, c'est vrai mais c'est surtout le contact avec l'air qui oxyde la ferraille humide. Donc plus l'enrobage est soigné et épais, moins la rouille s'installe !

voici pour mes questions techniques, merci de votre aide

De rien !

Bonjour fffxxxx retour de mon expérience, cela fait maintenant quelques années que notre piscine est faite. Pour le problème de l'eau tu peux la résoudre en mettant une pompe à l'intérieur du puits de décompression, ici j'ai mis un tuyau de 50cm de diamètre qui descend en dessous du niveau de la dalle piscine d environ 50cm donc tuyau d' environ 2 mètres. Dedans arrivent les drains (3) que j'ai mis, 1 de chaque côté et 1 au milieu entouré dans de géotextile recouvert de 15cm de gros graviers. J'ai aussi fait une arrivée d'eau pluviale (2 tuyaux) sur le haut du puits. Le choix de l'emplacement du puits a été en fonction de la douche que je voulais faire, je l'ai faite juste au dessus. Pour la protection j'ai fait une grille en inox de 5mm d'épaisseur + une dalle en bois exotique. Je regarde régulièrement et aucun problème cela fonctionne à merveille. Voilà si ça peu t' aider dans ta réflexion. Bon courage pour ton chantier en attente de tes photos

Oui pour le puits, plusieurs solutions :

Soit le tube PVC (gros Ø), soit des rehausses de regard que tu superposes. Il en existe en béton, en brique (type cheminée) ou même en polystyrène. . .
L'idéal étant de l'équiper ensuite d'une pompe vide-cave avec un déclenchement automatique (flotteur) quand le niveau devient trop haut !
Et pour la douche au dessus du puits, pas de savon bien sûr !

merci pour vos réponses,



cependant je me pose encore des questions sur la présence d'eau autour/sous le radier
et les murs, et cela en présence d'un puit de décompression.

[URL=https://imageshack.com/i/nlfgkpj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/849/fgkp.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=140122080549926791.jpg][img]http://nsa20.casimages.com/img/2014/01/22/140122080549926791.jpg[/img][/URL]


mon raisonnement est-il correct (pour un bassin rempli) ? :

schéma A :
pas de problème, de l'eau est présente sous le radier, en dessous des drains périphériques
et du drain sous le radier, un éventuel excédent est absorbé par les drains et dirigé vers le puit
de décompression, puis pompe vide-cave.


schéma B :
l'eau autour du bassin est plus haute que les drains.
2 possibilités :
B1) pomper dans le puit de décompression jusqu'à faire baisser le niveau d'eau au niveau des drains.
mais dans ce cas si l'eau est présente partout dans le terrain, cela ne revient-il pas à vider une
baignoire avec le robinet ouvert, si de l'eau arrive constamment dans le puit de décompression?
B2) laisser tel quel, le niveau autour du bassin étant inférieur au niveau d'eau de la piscine, aucun risque de voir le bassin
faire le bateau, mais qu'en est-il du liner, vu que de l'eau va se retrouver entre le liner et les murs? la seule pression
de l'eau dans le bassin permettra-t-elle de maintenir le liner en place ?


schéma c :
justification du puit de décompression, par la nécessité de pomper l'eau autour du bassin, celle-ci se rapprochant dangereusement
du niveau d'eau du bassin.


voila, il existe plusieurs posts sur le forum indiquant qu'il ne faut pas de présence d'eau entre les parois et le liner, mais
des exemples de réalisations montrent à l'inverse de l'eau présente constamment autour du radier ou sur une bonne hauteur le long
des parois (voire même lors du terrassement et réalisation du radier (voir ici : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... highlight= ou ici https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... highlight= )
Une construction dans le cas B avec de l'eau plus ou moins stagnante en hiver ou fortes pluies est-elle envisageable ?

@L45450 : tu vides ton puit, mais t'arrive-t-il d'avoir constamment de l'eau au niveau du radier ou des paroies ?

ps : désolé pour le schéma, même en prévisualisation il ne s'affiche pas directement.

Bonjour,

ffffxxxx a écrit:Une construction dans le cas B avec de l'eau plus ou moins stagnante en hiver ou fortes pluies est-elle envisageable ?

Je suis dans le cas B (en creusant, on a trouvé une veine d'eau qui ne coule qu'en hiver, voir la première photo sur ma page). En été le puits de décompression est sec, en hiver je pense avoir environ 30cm d'eau au dessus du bas du radier (peut être un peu plus), pas eu de problème en 10 ans.

Bonsoir
Mon système ressemble à ton schéma A. Il est arrivé d'avoir de l'eau qui monte (grosse pluie) l'eau est dans a journée évacuée vers le réseau d'eau pluviale, mais constamment NON. J 'ai oublié de préciser que lorsque j'ai creusé je suis tombé sur une source pas très importante mais qui m'amène toujours de l'eau c'est pour cela que le puits a été creusé plus profond(50,60cm) que le niveau du gravier qui est en dessous le radier. La piscine est en blocs à bancher, le dalle fait 22, 25cm d'épaisseur double ferraillage en st25c et pour écarter les treillis j'ai mis au niveau, sous les blocs à bancher du fer de chainage 10X35 et deux autres sur la largeur. Le tout a été soudé à l'arc, j'ai trouvé ça plus facile et plus rapide que de ligaturer.

[quote="laroche"]

Je suis dans le cas B (en creusant, on a trouvé une veine d'eau qui ne coule qu'en hiver, voir la première photo sur ma page). En été le puits de décompression est sec, en hiver je pense avoir environ 30cm d'eau au dessus du bas du radier (peut être un peu plus), pas eu de problème en 10 ans.[/quote]

bonjour Laroche,

tu n'a jamais eu de problèmes de plis sur ton liner avec cette présence d'eau en hiver ?
la pression d'eau dans le bassin suffit à maintenir le liner en place correctement ?

Salut,

ffffxxxx a écrit:tu n'a jamais eu de problèmes de plis sur ton liner avec cette présence d'eau en hiver ?

Jamais en 8 ans.

ffffxxxx a écrit:la pression d'eau dans le bassin suffit à maintenir le liner en place correctement ?

J'en conclu que oui.

PS : J'ai eu un liner plissé, mais en été (sans doute à cause d'une eau trop chaude). Maintenant je suis en PVC armé.

merci Laroche pour tes précisions,

autre question sans lien avec les précédentes, vu qu'il s'agit de pur administratif :

je suis allé faire un tour sur service-public.fr et je viens de découvrir la "taxe d'aménagement" qui est applicable lors de tout PC ou déclaration préalable, et je lis ceci :


"Pour certaines installations, la taxe est fixée de façon forfaitaire : piscine : 200 € par m²"

cf :
http://vosdroits.service-public.fr/part ... 3263.xhtml


ça me parait exorbitant pour juste une taxe :roll:
3600 euros pour une 6X3 ?!
est-ce bien celà ?!

Bonjour,

Pas souvenir d'avoir payé une taxe pour la déclaration préalable (mais c'était il y a 10 ans). Par contre la piscine fait monter tes impots locaux (je ne sais plus de combien, il faut gogoliser)

Oups,

le montatnt m'a tellement sauté aux yeux et fait bondir que j'en ai passsé le détail du calcul :

"Le montant de la taxe est calculé selon la formule suivante : surface taxable (construction ou aménagement) x valeur forfaitaire x taux fixé par la collectivité territoriale sur la part qui lui est attribuée."

le taux total doit être entre 10 et 20% selon les régions.
ça me console un peu

:D

Salut,
J'ai mis un drain avec les tuyaux, donc enterré d'environ 60 cm.
En profitant de la pente du terrain le local technique étant du coté bas, le niveau du puits n'est jamais monté plus haut que les tuyaux.
Je n'ai vidé le puits qu'une seule fois, c'était pour la mise en place du liner.
Il y a de l'eau dans le puits toute l'année et en 3 ans aucune poche d'eau sous le liner.

merci pour ton expérience,

par contre l'eau recueillie par les drains entourés de géotextile est-elle claire ? peut-elle être acheminée vers une récupération d'eau de pluie par exemple ?

En apparence l'eau est très claire mais mieux vaut prévoir des accès pour déboucher les tuyaux du pluvial au cas où quelques saletés seraient emportées. Moi je laisse couler sur le terrain dans un drain très peu enterré de 3 m de long et perpendiculaire à la pente pour éviter de faire un ruisseau. Pour l'instant ça marche comme.ça mais je n'ai pas exclu de me raccorder sur le récupérateur d'eau de pluie en faisant un siphon avec un collecteur de gouttière, Mais il me faudra faire 20 m de tranché alors c'est pour plus tard.

j'envisagerai donc de prévoir un branchement sur la cuve d'eau de pluie si l'eau est assez claire aussi chez moi. et également une possibilité de déverser dans les eaux pluviales.

Question maçonnerie :
en utilisant des blocs à bancher de 50X20X0, il faut compter deux fers tors de 8 par alvéoles,
mais combien compter d'alvéoles dans un bloc ?
des réalisations sur le forum utilisent des fers verticaux tous les 25cm, donc 2 alvéoles par blocc,
alors que d'autres placent les fers verticaux tous les 50/3=16,66667 cm. est-ce dans ce dernier cas
des blocs spéciaux ?
un ferraillage tous les 25cm suffit-il pour un terrain argileux, donc instable ?

ci dessous le type de bloc envisagé :


http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 7/l9u0.jpg


et le type de ferraillage envisagé , avec l'utilisation de U de reprise, plus simple à mettre en
place à mon avis que des fers verticaux avec un angle à 90° et reprise dans le radier.

http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/31/7e4b.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/42/r6lt.jpg

et désolé pour les images, elles ne s'affichent toujours pas lorsque j'insère les liens.

ffffxxxx a écrit:tu n'a jamais eu de problèmes de plis sur ton liner avec cette présence d'eau en hiver ?

Jamais en 8 ans.

ffffxxxx a écrit:la pression d'eau dans le bassin suffit à maintenir le liner en place correctement ?

J'en conclu que oui.

Bonjour, je comprend ton inquiétude, je suis dans un cas similaire au tient: j'ai construis ma piscine il y a un an en zone innondable (regarde le lien vers mon chantier et tu verra à quel point je peux avoir de l'eau autour du bassin)
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... sc-75.html

depuis que le liner est en place il y a eu de nouveau de l'eau autour (50 cm jusqu'à hier encore) et visiblement pas de poche d'eau sous le liner. Je penses que la pression est telle dans le bassin quelle repousse l'éventuelle eau infiltrée vers l'extérieur au fur et à mesure que le niveau de l'innondation diminue (enfin j'espère!) on verra au printemps.

merci willy,
ton exemple me rassure un peu, surtout lorsque l'on voit ton bassin avec la rivière tout autour !
c'est vraiment impressionnant .
je suppose que depuis que tu as mis ton liner, tu as maintenu un niveau dans ton bassin toujours supérieur à celui de ton encombrante rivière ?

as tu fait quelque chose de particulier pour permettre à l'eau présente entre
le radier/mur et le liner de ressortir ?

j'ai lu plusieurs fois que certains conseillaient (mais jamais vu en photos) de faire un trou dans à la jonction
mur/radier pour permettre à l'eau de s'évacuer. mais dans ce cas la pression subie par le liner, sans aucun soutien derrière
ne risque-t-elle pas de percer le liner ?

cette option me laisse un peu perplexe, mais je me renseigne sur tout ce qui est envisageable :)

En effet, depuis que le liner est installé, le niveau d'eau dans la piscine est toujours supérieur au niveau de l'eau à l'extérieur. C'est le premier hivernage et j'ai descendu le niveau juste en dessous des buses de refoulement donc si une inondation arrive, j'ai le temps de réagir éventuellement.

Pendant les travaux (donc piscine vide) j'avais fait un trou de 20mm de diamètre dans le radier d'une part pour évacuer les eaux de pluies et d'autre part pour que l'eau des inondations puissent remplir le bassin d'eau tant que les travaux n'étaient pas terminés et donc équilibrer les niveaux des 2 cotés du mur.

J'ai rebouché ce trou juste avant de poser le liner. Je voulait le laisser pour évacuer l'eau éventuelle prisonnière sous le liner, mais on m'a conseillé sur ce forum de ne pas chercher les ennuis et de le boucher.

Voila, bon courage

ffffxxxx a écrit:j'envisagerai donc de prévoir un branchement sur la cuve d'eau de pluie si l'eau est assez claire aussi chez moi. et également une possibilité de déverser dans les eaux pluviales.

Question maçonnerie :
en utilisant des blocs à bancher de 50X20X0, il faut compter deux fers tors de 8 par alvéoles,
mais combien compter d'alvéoles dans un bloc ?
des réalisations sur le forum utilisent des fers verticaux tous les 25cm, donc 2 alvéoles par blocc,
alors que d'autres placent les fers verticaux tous les 50/3=16,66667 cm. est-ce dans ce dernier cas
des blocs spéciaux ?
un ferraillage tous les 25cm suffit-il pour un terrain argileux, donc instable ?

ci dessous le type de bloc envisagé :


http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 7/l9u0.jpg


et le type de ferraillage envisagé , avec l'utilisation de U de reprise, plus simple à mettre en
place à mon avis que des fers verticaux avec un angle à 90° et reprise dans le radier.

http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/31/7e4b.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/42/r6lt.jpg

et désolé pour les images, elles ne s'affichent toujours pas lorsque j'insère les liens.

2 tors par alvéole, c'est probablement surdimensionné pour une petite piscine, mais alors combien en mettre ? Tu ne trouveras pas la réponse sur ce site et il faudrait refaire tous les calculs de ferraillage pour trouver la réponse.
Alors pour quelques euros de fer et un peu de temps perdu tu en mets 2 par alvéole et comme ça tu dormiras tranquille avec la satisfaction d'avoir fait tout ce qu'il faut pour que ta piscine dure longtemps.
Les intervalles entre alvéoles sont variables, il vaut mieux aller chercher 4 ou 5 blocs chez le fournisseur pour préparer le ferraillage.
Tu peux choisir le schéma de ferraillage que tu veux mais une fois choisi il faut s'y tenir et ne pas en mélanger plusieurs au grès des facilités. Tu remarqueras que le schéma de manu16 avec les équerres se passe de chaînage périphérique alors que le schéma avec les U prévoit un chaînage périphérique important, ce n'est pas sans raison, c'est pour une reprise correcte des efforts.
Tu peux aussi trouver d'autres schémas parmi les avis favorables du cstb obtenus par des fabricants de piscines béton en kit.

c'est vrai que le schéma de manu16 est plus simple à mettre en oeuvre, je n'avais pas fait attention à cette histoire de chaînage périphérique.

du coup me vient une question :
jusqu'au doit venir le treillis sous les murs (ce n'est pas précisé sur la vue en coupe de manu16). doit-il venir en limité du bord extérieur du mur ?
dans ce cas il faut au mini 5cm de débord de la dalle pour avoir un enrobage correct de l'acier, ou faut il plus ?

Une autre question me vient à l'esprit :

à quel niveau le drain périphérique doit il être posé ? sur le débord de la dalle, ou sur le côté de la dalle, et donc un peu plus bas que le niveau du fond du bassin ? dans les réalisations présentées, les choix sont apparemment envisageables.

est-ce que la présence de hérisson et de drains sous la dalle permettrait de ne pas mettre de drain périphérique sur le côté de la dalle, mais juste sur un léger débord de celle-ci ?

d'après ce que j'ai pu trouver comme infos, le ST25 est composé de sections de 7mm, de mailles de 15X30cm et la dimension standard des panneaux est de 600X240cm.

or le fournisseur près de chez moi n'a pas de ST25,
il me propose des panneaux en section de 7mm, de maille 14X14, et de dimensions 300X240.

j'imagine que comme la section des fils est la même (7mm) et que les mailles sont plus petites ces panneaux sont tout aussi rigides que le ST25, mais je préférerais avoir votre avis.

Vas y fonce mais n'oublie pas le recouvrement des mailles lors de l'installation.