schéma structure béton

bonjour,
je vais construire une piscine de 9.5x4.5 en blocs à bancher(ou polystyrene, j'hésite) avec une dalle de 20cm,je prenais des renseignements sur le forum,mais je n'arrive pas a voir un croquis que manu16 a fait qui était :schéma structure béton pour le ferraillage de la dalle; pour le nombre de tors de 8 qui'il faut laisser en reservation pour les blocs,1 ou 2 par alvéoles?
merci si vous pouvez m'eclairer.
lolo

Cherche bien ca devrait pas être difficile. Il apparait partout.

D'expérience parce que je l'ai fait en bloc poly, avec du recul je ne conseille pas, car lorsque tu as un défaut d'aplomb tu ne peux rien corriger, les blocs étant calé dans l'espace en 3D entre eux.

Salut,










Fais attention à la pose du st25, les mailles ne sont pas carrées, voici les explications de manu16 pour le sens.


manu16 a écrit:


En complément :

- Poser le treillis soudé dans les rêgles de l'art, ça veut dire que les fils ayant la plus forte section au mêtre doivent franchir la portée la plus courte. Pour un ST25, les fils espacés de 15 (les plus longs) doivent donc être parallèles aux largeurs du bassin. Cela veut dire aussi que les panneaux doivent se chevaucher de 3 soudures.

Bonne chance.

bonjour, je viens juste de découvrir les réponses,car debutant je ne maitrise pas trop les forums,merci à tous ceux qui m'ont répondus;pour les blocs poly ,merci de ton conseil,albator 46, je vais faire en blocs a bancher.
sur un schéma, je vois qu'il faut mettre 2 equerre en tors de 8 dans chaque alveoles,donc 1 fixé à chaque treillis?
donc 9.5x4.5 =40 blocs en longueurs et 20 en largeurs pour 1 rang,soit 60 alveoles x 2=120 equerres de 50x50cm=120 m de tors de 8 + 360m pour les tors horizontaux +2verticaux de 1.20x 60=120m
donc au total c'est bien 120+360+120=600m tors de 8?
sur mon devis le treillis st25 est appelé novipro 3.55x2m diametre 7 maille 150x150 c'est ok? pourquoi hevap me dit que les mailles ne sont pas carrées 150x150?
j'ai prevu 50m de chainage 10x10 en diametre 8 pour mettre entre les 2 treillis.
pour la dalle prevu 10mx5.5m pour cote interieur 9.5x4.5 c'est correct?
merci de vos bons conseils;

Ton treillis n'est donc pas du st25, il correspond peut-être au st25c,
mais il serait préférable de vérifier qu'il s'agit d'un treillis de structure, les treillis anti-fissurations ne sont pas adaptés à la reprise des efforts des murs.
N'oublie pas de chevaucher les treillis de 3 soudures (la plaque de st25 fait 6m cela fait un peu moins de pertes).
Si u mets un liner, si ton sol est stable et si tu ne craints pas les poussées d'argile ou de nappe phréatique tu peux te contenter d'une équerre par alvéole et d'une couche de treillis.
Cherche bien les messages de manu16, tu trouveras tout ce qu'il te faut.
A+

merci hevap,j'essaie de me renseigner,point p me dit que le novipro correspond au st 25,mais sur la fiche technique je vois que c'est du treillis anti fissuration.mais il me dit avoir un papier de certification,c'est bizarre tous les st25 font 6m ya que lui qui a cette mesure de 3.55 le probleme est que je ne vais pa s commander du st 25 seul ailleurs pour payer encore du transport? bon je vais voir.
merci

salut , comment fait on pour arriver a trouver des forums de manu16 par exemple,je vais sur recherche je tape dalle de piscine .et ya rien?
du coup j'avance pas vite
merci pour un coup de pouce

Salut,
Par curiosité j'ai jeté un oeil sur ton treillis.
http://www.novipro.fr/spip/IMG/pdf/Treillis-soude-special-dallages.pdf
Il a des densités de fer de 2,3 et 2,6 cm2/m.
Comparé au ST25C (2,57 dans les deux sens), cela me semble très proche.

Pour la recherche affine avec le nom de l'auteur (manu16 par exemple),
et cherche radier au lieu de dalle.

A+

merci hevap,
j'hesite entre 1 ou 2 treillis soudés ,j'ai bien vu les croquis,donc je devrai passer avec 1 seul car ma piscine fera 9.5x4.5 avec mur de 1.20 tout le tour et fosse en pointe de diamant de 1.80,avec liner mais:
1)le sol est en pente de 5% donc coté grand bain le remblai aura moins de poussé qu'ailleurs
2)ensuite d'aprés une analyse de sol que j'ai fait pour la fosse septique,le sol est d'horizon argilo sableux caillouteux sur 30 cm et aprés des cailloux de plus en plus gros et du rocher par endroit dur et d'autre qui se casse facilement (j'habite dans la montagne)mais peut on parler de sol homogene?
peut on faire une dalle de 20cm avec 1 treillis ou ce sert a rien? mais surtout quelle solution entre les 2 croquis?
merci

Salut,
je ne suis pas compétent pour t'aider mais il me semble que si ta piscine porte d'un coté sur de la roche et de l'autre sur de l'argile, on ne peut pas vraiment qualifier ton sol d'homogène.
Tu devrais peut-être commencer un autre sujet en essayant de lui trouver un titre qui attire l'attention des membres qui ont déjà construit sur ce type de sol.
A+

il faudrait préciser comment est faite l'étanchéité de la piscine : liner ou enduit.
si c'est enduit, il y aura 2 nappes de ferraillages obligatoirement.

Si tu as du rocher en dessous de 30 cm, ton sol est stable et un seul treillis suffit (si liner prévu). Mais il faut désolidariser le radier du rocher en coulant le béton sur un polyane.

merci manu16,en fait on a pas fini de creuser car il y a des bancs de roche calcaire qui ce casse quand meme ,avec le brh,en cailloux plats comme si ca faisait des lamelles,et les autres endroits se sont des cailloux plats empilés,mais c'est long a casser.surtout pour faire la pointe de diamant.dommage que je ne sache pas mettre des photos.
une fois fini, ca fait un fond avec plein de cailloux plats un peu tranchant,que l'on va tasser avec le godet,completement desolidarisé des bancs rocheux,le macon qui va m'aider me dit de ne rien mettre qu'en pense tu?
pour la ferraille, j'ai commandé un double treillis,c'est fait ,par contre on me dit que le 10x10 en diametre 8 que je vais mettre entre les 2 treillis sur tout le perimetre n'est pas assez large et qu'il faudrait le doubler pour faire une longrine de 20x10(un 20x15 est trop large)est ce necessaire?
merci

Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un sol avec de l'argile, du sable, des cailloux, du rocher et maintenant du calcaire ! Quoi qu'il en soit, s'il est dur à creuser, c'est qu'il est stable.
Un polyane est indispensable sur les surfaces dures pour ne pas contrarier le retrait naturel du béton et éviter son dessèchement.
Les longrines 20x10 sont parfois utilisées par ceux qui n'ont pas compris que le radier lui-même est une fondation et sont donc inutiles. Quant aux chaînages 10x10, ils ne servent qu'à maintenir l'écartement entre les 2 nappes de treillis soudé. Il est plus économique d'utiliser des écarteurs, des poutrelles triangles, des morceaux de parpaings ou tout matériau inerte.

merci pour tes infos ,mais si ma description de la nature du sol te fais sourire,je peux te montrer l'analyse de sol .la seule chose c'est que je n'ai pas d'argile a l'oeil nu mais le terrain 50 m plus bas en a plein avec peu de cailloux
sinon comment se fait il que les etude de beton armée preconise de mettre un chainage de 35x10 en diametre 8? en peripherie

Les textes ne prévoient pas d'armature supplémentaire sous les murs d'une piscine. Toutes les études de béton armé ne préconisent donc pas de semelle 35x10 en tors de 8. Certaines en prévoient en tors de 6 et d'autres pas du tout. Je ne sais pas sur quoi se base l'étude dont tu parles pour en prévoir, mais si c'est le cas, il vaut mieux la suivre. Je dis simplement que ce ferraillage n'est utile que pour des semelles filantes mais il n'ajoute rien pour un radier.

d'accord,c'est vraiment difficile de savoir ce qui est bon a faire ou pas car meme les professionnel se contredisent beaucoup,du coup c'est dur de savoir qui a raison;cela dit tu a l'air de savoir de quoi tu parle,l'etude de beton armée(faite par point p a un bureau d'etude) preconisait un ferraillage avec un cout de 3200€ ht,je croyais halluciner,on a l'impression de faire un abri anti nucleaire;je ne l'ai meme pas pris.
de toutes facon je peux laisser comme ca puisque c'est commandé,l'important c'est que ca tienne.?
le geotextile peut remplacer le polyane ou pas?
merci

Une étude de béton armé est un document personnalisé pour un projet précis : forme de la piscine, position hors-sol ou enterrée, type de revêtement, nature du terrain, etc. Le document de Point P (et de Bigmat) est réalisé par Armasud; c'est un kit de ferraillage passe-partout qui ne tient pas compte des particularités mais se base sur le principe "qui peut le plus peut le moins". Ce qui conduit à surdimensionner le ferraillage dans la plupart des cas.
Le géotextile n'est pas aussi efficace que le polyane mais il peut éventuellement le remplacer.

Si ça peut intéresser quelqu'un.

http://www.pointp.fr/spip/IMG/pdf/cata_GAMM_P_ARMASUD_V180107.pdf

ok manu16 je comprend mieux pourquoi le prix etait si elevé;c'est vrai qu'il n'ont pas tenus compte de la nature du sol ni de rin d'autre,c'est donc une etude en general passe partout en prenant le max de securité;
merci hevap,ton lien me servira pour bosser correctement ,
par contre on me dit qu'a la place du polyane ,si on arrose regulierement le beton (finement sans faire de flaques) ca le fait ?
est ce que ca va gener le retrait du beton? les cailloux ne sont pas fixe puisque tout a ete cassé au brh,
la fosse a plonger est mal dimensionée a cause de la roche ,avec quoi puis je boucher un peu les endroits ou l'on a trop enlevé de cailloux,avec du 0/20 du grain de riz ou les caillasse plates que j'ai du terrain?
merci pour vos renseignements,c'est parfois difficile,rien que pour le trou qui est rapide dans un terrain avec de la terre, on y a passé 9 h de mecalac ouf

Le polyane dont parle Manu16 est à mettre au contact du sol pour ne pas lier le radier à la roche.

A ne pas confondre avec le polyane dont tu parles qui est mis par dessus le béton fraichement coulé pour éviter un retrait trop rapide en surface et des fissures à cause de la chaleur (perte d'eau trop rapide). ce polyane au-dessus peut être éviter en arrosant très légèrement pendant le temps que le béton fait sa prise.

Si le fond de fouille ne comporte aucun point dur mais des cailloux, tu n'as pas besoin de polyane (ni de géotextile) SOUS le radier.
Tu n'en a pas besoin non plus SUR le radier fraîs si tu ne coules pas sous la canicule. Attention à ne pas arroser trop tôt le béton pour ne pas rendre la surface pulvérulente ! Il ne faut pas arroser le béton durant sa prise (même légèrement) mais durant son durcissement; donc, attendre au moins 1 ou 2 jours. Ensuite, tu pourras l'arroser copieusement.
Pour la fosse à plonger, l'idéal est du sable argileux qui supporte de fortes pentes. Sinon, tu peux combler avec des cailloux pourvu que ça ne bouge pas durant le coulage du béton.

Attention à ne pas arroser trop tôt le béton pour ne pas rendre la surface pulvérulente ! Il ne faut pas arroser le béton durant sa prise (même légèrement) mais durant son durcissement; donc, attendre au moins 1 ou 2 jours.

Pourtant sur le site du moniteur il y a un document qui cite 3 façons de ralentir l'évaporation dont mouiller le béton, le maçon qui doit couler ma dalle dit d'arroser toutes les 2h jusqu'au soir.

Les conseils du moniteur sont:
- humidifier régulièrement la surface.
- pulvériser un produit de cure qui forme un film étanche.
- couvrir avec un polyane.

Manu est-ce que tu pourrais expliciter d'avantage ce qu'il convient de faire si il fait chaud ou si il y a du vent (puisque le vent provoque lui aussi une évaporation trop rapide).

L'arrosage juste après le coulage du béton ou plus tard est une discussion fréquente entre maçons et qui n'est pas tranchée (à ma connaissance).
Personnellement, je pense que c'est une erreur parce que l'excès d'eau réduit autant la résistance superficielle du béton que le dessèchement et qu'on risque d'obtenir une surface friable. Je trouve plus raisonnable d'attendre la fin de la prise et le début du durcissement; c'est à dire quand l'eau du béton a ressué en surface, que les granulats ont pris leur place définitive et que le béton commence à monter en résistance. Le retrait du béton ne commence pas immédiatement mais augmente progressivement avec son durcissement, il n'y a donc pas de raison de se précipiter. Ensuite, bien-sûr on peut arroser à volonté. Sinon mettre un produit de cure (qui bloque l'évaporation) ou une bâche (qui la ralentit).

Pour ceux qui ne savent pas la différence entre la prise et le durcissement : un ciment prompt (Vicat) a une prise rapide (quelques secondes) mais un durcissement normal (le béton casse facilement le lendemain). A l'inverse, un ciment fondu (résistant au feu) a une prise normale mais sa résistance augmente rapidement (il se démolit au burin après quelques heures). Le premier permet par exemple, de boucher une voie d'eau alors que le second permet de décoffrer très vite.
Et en mélangeant du fondu avec du ciment Portland, on obtient un ciment à prise rapide et à durcissement accéléré.

bonjour,j'ai bien compris pour le polyane,.c'est tout a fait logique
ce sable argileux pour combler les manques ,je ne connais pas ,ca se trouve chez marchand de materiaux?
Sinon je rattrape le vide avec des cailloux et dans les pentes de la pointe de diamant je fais un peu de beton pour que ca ne bouge pas au coulage avec la toupie?
Manu16,j'ai lu ton explication sur le forum concernant la conception,pour les niveaux de la pointe de diamant,que je n'arrive pas a retrouver et je ne me souvient plus exactement?
je crois que tu as planté des piquets pour le niveau fini avec une ficelle tendu entre? mais ces piquets lors du coulage se retrouve a fleur de la surface de la dalle?
dois je faire des taqués de beton avec des "regles" pou tirer mes niveaux et que je retire pour les combler juste a la fin, ou quelqu'un a une solution plus "rapide"
merci si vous avez un tuyau