enduit d'étanchéité

J’arrive à l’étape cruciale de l’étanchéité du bassin (bassin de 7,40 sur 3,90 intérieur, structure blocs à bancher 27 sur radier, coulage indépendant à la toupie, ferraillage dans les normes) A l’origine j’avais opté pour un katymper mais trop d’avis négatifs me font changer d’avis et je vais finaliser par un enduit projeté traditionnel à la truelle.En plus c'est la bonne époque dans le Sud!
J’ai relu pas mal de postQue pensez-vous des « options » retenues ?

1) gobetti sable 0/4, ciment gris, sikalatex, dosage environ 6 pelles de ciment pour 10 de sable
2) 1ère couche d’environ 1,5 cm avec sable 0/4, ciment gris, sikalite ou Lanko hydrofuge, dosage 3 pelles de ciment pour 7 de sable, serrée au bouclier
3) 2 ème couche d’environ 1 cm avec sable blanc 0/2, ciment blanc, , dosage 3 pelles de ciment pour 7 de sable, taloché fin
4) chape de fond 4 cm d’épaisseur, dosage 1 pour 3 avec sikalatex en colle de reprise déversée sur radier, sikalite ou Lanko hydrofuge. Malheureusement pensant faire un Katymper, je n’ai pas hydrofugé le radier; Dommage.
5) terminer par les arrondis sol/murs

Je pensais laisser un an ou 2 comme ça avant de carreler afin de tester la fiabilité de l’ensemble. Est- ce un problème ou vaut-il mieux carreler de suite (dans ce cas,dernière couche en ciment et sable gris), ou au moins ligne d’eau et escalier ?
Certains sur le forum parlent également d’ajouter des fibres synthétiques : vraiment utile ?
Merci pour tous les conseils déjà glanés sur ce super site !
Yves

1- Ton dosage (800 kg/m3) est beaucoup trop gras ! 500 kg sont largement suffisants.
2 et 3- Idem. Tu ferais mieux de ne pas dépasser 400 kg/m3 (au-lieu de 560) si tu veux éviter les fissures qui rendraient l'hydrofuge totalement inutile.
Le dosage s'exprime en kg de ciment par m3 de sable mais si tu veux revoir tes dosages à la pelle, tu peux te baser sur : 1 pelle de ciment = ±4.7 kg et 1 pelle de sable = ±3.5 litres.
3- L'hydrofuge ne peut être économisé dans la 2° couche d'enduit que si la 1° n'a pas de raccords. Mais il est plus sage de prévoir les 2 couches hydrofugées. . .
4- Idem pour le dosage (350 kg suffisent). L'hydrofuge est indispensable mais le sikalatex ne l'est pas; étant entendu que le béton doit être humide à coeur. Si tu ne veux pas avoir une bouillabaisse difficile à étaler, il vaudrait mieux ne pas mélanger hydrofuge et sikalatex.
Rien ne t'oblige à carreler immédiatement. Si tu veux carreler "de suite", il est quand même prudent d'attendre 2 à 3 semaines que l'enduit ait durci (et pour vérifier qu'il n'y a pas de fissures).
Les fibres diminuent le risque de fissures mais ne feront pas de miracle si le mortier est surdosé.

vraiment merci pour tes réponses. C'est vrai que la conversion en pelles est plus pratique, je trouve, mais je sur-estimais toujours le dosage. Je vais calculer ça avec tes infos!En enduit de façade traditionnel un maçon "à l'ancienne" m'avait donné 7 pelles de sable pour 2 de ciment blanc et 1 de chaux blanche. J'étais resté sur ce dosage de 7 pour 3 en corps d'enduit. Ceci dit j'avais toujours tendance à faire de plus grosses pelles de sable que de ciment!
Pour le latex en chape de fond je ne pensais pas l'ajouter au mélange mais le déverser en solution et le balayer sur le radier pour faire de l'accroche. Mais tu as raison il faut y aller léger pour qu'il ne remonte pas dans le mortier et avec l'hydrofuge ça ne doit pas être top!
1)Est-ce intéressant de faire les reprises dans les angles (seul à la truelle je fais environ 20 m² par jour et là il y a le double en murs) et de faire l'arrondi de l'angle par dessus pour couvrir la reprise?
2) Je me suis renseigné sur le carrelage et il y a une grande différence de prix entre émaux et pâte de verre (18 ou 8 euros). La pâte de verre a-t-elle un inconvénient majeur?
Bonne journée à tous
Yves

Si ton radier est brut de rêgle, l'accroche est suffisante et il suffit de l'arroser à profusion la veille. Si tu tiens à utiliser du sikalatex, il vaudrait mieux faire un gobetis quelques jours avant qu'étaler la résine devant la chape.
Ce n'est pas seulement intéressant de faire les reprises dans les angles; c'est aussi la meilleure manière de procéder !

Et non, malheureusement mon radier est super bien fini et taloché. Je pensais juste mettre 1,2 cm de Katymper par dessus. Cependant penses-tu vraiment qu'il puisse y avoir un problème avec une chape de 4 cm d'épaisseur tapotée, en humidifiant le support (voire un lait de ciment en avançant). S'il y a un peu de fayençage il va être superficiel, non?
Faut-il aussi refaire une chape hydrofuge sur les escaliers (4 escaliers coffrés en arrondi en blocs à bancher, remplis de pierre et une dalle ciment non hydrofugée de 15 par dessus)?
cordialement
Yves

d accord avec manu , vous pouvez carreler apres 2 a 3 semaines , une fois les enduits bien secs .
la difference entre emaux et pates de verre est le type de format mais c est surtout le type d assemblage qui est different

les emaux ( 2,5 cm x 2,5 cm a bord adoucis )sont le plus souvent assemblé avec des points pvc , ce qui est bien plus rapide a pose et surtout je dirais moins " risqué " en ce qui concerne la perte de carreaux .( on peut aussi en trouver sur papier et trame )

la pates de verre ( 2 cm x 2 cm a bord " vif " ) est essentiellement assemblé sur papier ou sur trame ( filet ) mais jamais sur point pvc ce qui est un peu plus delicat a poser et un peu plus long .

en gros je dirais que pour un debutant cela sera plus facile de poser des émaux sur point pvc que de la pate de verre sur papier ou trame

par contre trouve de la pate de verre bien plus jolie et surtout ( malheureusement ) bien plus cher que des émaux jusqua 300 € le M2

Ok,
je pensais l'inverse à savoir que la pâte de verre était meilleure marché que les émaux de verre. Ce sont les tarifs d'un vendeur de matériaux (Chausson) qui me le faisait penser. Il propose des émaux VIDREPUR autour de 18,50 TTC le m² et de la pâte de verre mix à 7, 50 ou bleue à 10,50. Je pensais donc que c'était un matériau moins noble. Mais comme partout il doit y avoir une raison.
En restant assez simple sur le choix de base et en jouant surtout sur le calepinage ou queques effets déco, combien faut-il compter au m² pour carreler "raisonnablement"une piscine?
Merci à tous de mettre votre professionnalisme à notre service
Yves

c est vrai que l on trouve de la pâte de verre un peu moins cher que des émaux , car je pense que l assemblage sur papier ou sur trame coute moins cher a produire que l assemnblage sur pvc .
par contre des qu il y a de l aventurine ( effet cuivré ) ou des reflet nacré ou autre , la teysselle de verre coute bien plus cher a fabriquer que l émaux de verre ( meme si maintenant ezarri fabriquant d émaux ,fait depuis 2 ou 3 ans une gamme nacre , c est quand meme moins beau qu une pate de verre de qualitée nacré ), ce qui explique que chez bisazza par exemple on trouve de la pate de verre a 200 € x M2 et comme je disais plus haut bien plus !

A propos de la chape, le problème n'est pas son faïençage éventuel (il suffit de ne pas surdoser le mortier pour l'éviter) mais son décollement. Même avec un gobetis ou une barbotine, une chape se décolle si le radier absorbe trop vite. Il est donc impératif qu'il soit TRES humide; c'est-à-dire trempé mais sans pellicule d'eau en surface. En arrosant à profusion la veille au soir (disons 1/2 heure), il doit être encore humide au matin. Sinon, il vaut mieux arroser plus et reporter la chape.
Sous un carrelage, il faut hydrofuger la totalité du bassin; escalier compris.