Etapes pour faire la maçonnerie seul

Bonjour à tous,
J'envisage de faire la partie maçonnerie tout seul.
J'ai donc tout un tas de questions.

Mon but:
Une 9x4 avec un escalier intérieur maçonné sur toute la largeur dont la première marche ferait 70-80 cm.
Terrain argileux.

Voilà comment je compte procéder:

1°) Terrassement + enlèvement des terres.
Je fais venir un terrassier. Avec un niveau laser, il doit y avoir moyen de faire ça au cm près, non? (je parle du fond)
Pour une 9x4, faire un terrassement de 10x5 doit suffire.

2°) Je pose le géotextile.

3°) Je recouvre de gravier (concassé ou roulé?) ( aucune idée entre le 10/20, 15/20, etc.) Quelle épaisseur ? 10 cm ?
Je pose un drain. Je veux mettre des tuyaux rigides avec la fente au dessus : c’est ça du « agricole » ou ça porte un autre nom ?
Combien en mettre ? Un seul ? Deux , trois ?
Je relie le(s) drain(s) au puit de décompression, qui descendra 20cm en dessous le gravier ?

4°) Je recouvre de polyane (6m x… )

5°) Je pose une première couche de ST25. (à propos, quelle différence entre le ST25, le ST25c, et le ST25cs ?)
Les dimensions : c’est bien du 6x2,4 non ?

6°) Je mets quelque chose pour ternir un écartement constant entre les deux couches de ST25 : quoi ?
Des carrés ? (poteaux raidisseurs ?) j’ai entendu parlé d’équerre… ?

7°) Deuxième couche de ST25

8°) On passe aux tors verticaux.
Existe-t-il des trucs déjà tout faits, ou faut-il que je plie moi-même les tors à 90° ?
Quelle est la longueur d’un tor de 8 ? Du coup, ça remonte de combien ?

9°) ligaturage des tors : simple fil de fer, ou truc spécial ? (pince à ligaturer ?)

10°) Bonde de fond. Là, je suis inquiet. Fuite, tout ça, mauvais positionnement, etc…
Il faut que ma bdf dépasse de combien par rapport à la chape ? 1 cm ? pile poil ?

11°) Je coule un béton autonivelllant S5. Pas besoin de faire de coffrage, je laisse aller jusqu’au bord du trou.


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Combien de temps pour tout ça ? Une semaine ?
Combien de temps de sèchage avant de passer à la suite ?
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12°) Je monte les blocs à bancher.
Parpaings ou polystirène ?
Faut-il les bloquer au mortier, ou simplement un montage à sec ?

13°) Pour les fers horizontaux, ok.
Pour les verticaux, faut-il des poteaux raidisseurs ? Dans les angles ? Tous les 2 mètres.

14°) Une fois à l’arase, dois-je faire un chainage horizontal ? Si oui, comment ?

15°) Je passe à l'escalier. Là, je pense que ce ne doit pas être génant de percer la dalle pour enfiler des tors verticaux.



Après, je passe le relais au pisciniste…

12°) Je monte les blocs à bancher.
Parpaings ou polystirène ?

Perso, je te conseilles les parpaings, car au moins, tu as le choix entre Liner, carrelage, enduits, etc, etc,.

Sans parler de la légende urbaine qui dit que les rats et autres bêtes de ce genre mangent le polystyrène et réussissent (grâce au liaison entre les 2 montant de tes blocs polystyrène) à arriver au Liner.

Perso j'ai pris l'option blocs à bancher , c'est moins cher mais plus lourd , les barres font 6 m de long et je les ai tordues à la main , j'ai mis deux fers à béton de 8 mm à l'horizontale sur chaque rangée de blocs et j'ai mis un fer vertical dans chaque trou du bloc à bancher .
Je viens de poser le liner et l'eau monte doucement dans ma piscine pendant que je réponds à ta question.

Pas d'autres avis pour toutes les questions que je me pose (et dieu sait qu'elles sont nombreuses!) ?

- Gravier roulé ou concassé, aucune importance. Ni le calibre mais il ne doit pas contenir de farines (chiffre 0) qui l'empêcheraient de récupérer l'eau. Son épaisseur doit être >= au diamètre du drain (10 cm).
- Les drains rigides (Epandrain) sont fendus sur un côté (à poser au-dessus) et vendus en longueurs de 4 m. Les drains agricoles sont souples, fendus sur toute la périphérie et vendus en couronne de 25 m et plus. Les seconds sont plus efficaces. Un seul drain suffit pour canaliser l'eau. Le fonds du puits de décompression doit correspondre au lit de gravier ou plus bas.
- Le ST25 a une section d'aciers de 2.57 cm²/m dans le sens porteur (parallèle aux largeurs du bassin), de 1.28 cm²/m dans le sens répartition et mesure 6 m x 2.4 m. Le ST25C a les mêmes dimensions, la même section (2.57 cm²/m) dans les deux sens (il n'y a pas à se soucier du sens de pose) et pèse donc plus lourd (58 kg au-lieu de 44). Le ST25CS correspond à la moitié du ST25C (3 m x 2.40) et ne pèse donc que 29 kg.
- Pour l'écartement entre les 2 nappes, tu peux mettre des poutrelles carrées, triangulaires ou des épingles mais de simples demi parpaings de 10 font aussi l'affaire.
- Les équerres servent à relier les murs au radier. Il est très simple (et plus économique) de les couder soi-même en 50x50.
- Un lieur automatique à drille est l'outil idéal pour ligaturer les aciers avec du simple fil de fer (voir Google images).
- Blocs à bancher montés à sec. Raidisseurs et chaînage inutiles puisque les aciers sont répartis.

PS (pour Kalagan59) :
Parpaings et blocs à bancher ne sont pas la même chose. Seuls les seconds peuvent être recouverts d'un carrelage.
Pour la "légende urbaine", je sais pas si les rats mangent le polystyrène mais les termites, je te le garantis !

Merci pour vos réponses.
Quelques compléments:

3°) Le drain agricole va permettre à davantage d'eau de rentrer dans le drain (et donc par la suite dans le puit de décompression). Mais il va aussi permettre à l'eau d'en sortir plus facilement, non?
Faut-il incliner le drain pour permettre une pente naturelle vers le puit de décomp, ou on le pose bêtement sur le fond, à plat?
Doit-on le recouvrir de géotextile? ou celui mis sur le fond de fouille suffit-il?

5°) Y a t'il donc un sens pour poser le ST25 ? (puisque la section n'est pas la même dans les 2 sens)

8°) En quelle longueur se vendent les tors?
Vaut-il mieux prendre un tor de 2 mètres, le couder pour mettre 50 dans le radier et 1m50 dans les murs ou au contraire faire du 50x50 et après rajouter en ligaturant un tor de 1,5m une fois coulé ?

@+

Quand la nappe phréatique monte, elle inonde le lit de gravier, le drain et le fonds du puits de décompression. L'eau ne peut en sortir que si la nappe redescend par vidage ou changement des conditions climatiques. Il n'y a pas besoin d'incliner le drain mais il faut effectivement l'entourer avec un géotextile (ou rabattre celui-ci sur le lit de gravier) pour éviter qu'il ne se bouche par le dessus.
Bis repetita : les fils porteurs du ST25 doivent être posés parallèlement aux largeurs du bassin.
Comme te l'a dit JP CERNAY, les aciers à béton sont vendus en 6 m.
Si tu as la carrure de Schwarzenegger, tu peux enfiler les blocs dans des équerres de 50x150. Sinon, il vaut mieux les couder en 50x50.

Salut.

Pour le treillis, tu veux dire qu'il faut le poser dans ce sens:


Sinon, je compte utiliser des blocs poly, donc à priori, pas besoin d'être schwarzi pour les monter à 1m50 de haut, non? Sans blague, cette méthode permet d'éviter pas mal de ligatures, isn'it?

Le treillis soudé se pose dans l'autre sens !
OK pour enfiler les blocs polystyrène dans des équerres 50x150; ça te fera une économie d'aciers mais pas de ligatures car il faut quand même les ligaturer au treillis.

Le treillis soudé se pose dans l'autre sens !
OK pour enfiler les blocs polystyrène dans des équerres 50x150; ça te fera une économie d'aciers mais pas de ligatures car il faut quand même les ligaturer au treillis.

Oui, il y a toujours ces ligatures pour que les tors soient accrochés au radier.
Mais, il y a en moins les ligatures permettant la reprise des tors sortant de 50 cm du radier à ceux qui vont monter jusqu'en haut du mur.

ps: j'ai bien fait de poser la question pour le treillis soudé, j'avais mal compris le truc!


Bon, je pense que je vais me lancer, même si je flippe un peu!

D'après les réponses à mes propres questions, il n'est pas nécessaire de ligaturer les fers verticaux complémentaires aux équerres de reprise. Tu les enfiles au coulage en remuant le béton.
En coudant en 50/50 tu perds juste 50 cm d'acier à chaque équerre mais c'est beaucoup plus cool pour empiler. Non pas à cause du poids mais tu n'es plus gêné par la position du fer dans l'alvéole (qui ne tombe pas toujours pile poil!)
Bon courage pour la réflexion .avant l'action
Yves

J'y ai pensé effectivement.
Je ne suis pas encore décidé sur ce point là.

Par contre, je suis allé commander le géotextile, film sous dalle, st25, chainage, tors de 8, delta ms chez un marchand de matériaux.
Il y en a pour 1100€.

De plus, je vais chercher une majorité du matos piscine chez cash piscine samedi (tous sauf liner et volet que je ne commanderai que lorsque j'aurai les dimensions définitives et précises de ma piscine).

A priori, début des travaux mi-juillet.
Le but est que le terrain soit en état avant l'automne.

@+