Piscines Eauplaisir

Bonjour

Voici un petit schéma effectué grâces aux informations glanées sur ce forum.

Quelqu'un peut-il rectifier si nécessaire?

Si j'ai bien tout compris, dans les blocs polystyrène, il ne faut pas ligaturer les tors verticaux avec les horizontaux.

Ceci est pour une piscine de 8 x 4 x 1,5 m, en blocs polystyrène et liner

http://cjoint.com/?fid4CSUJeB

Merci

Eataine a écrit:Bonjour

Voici un petit schéma effectué grâces aux informations glanées sur ce forum.

Quelqu'un peut-il rectifier si nécessaire?

Si j'ai bien tout compris, dans les blocs polystyrène, il ne faut pas ligaturer les tors verticaux avec les horizontaux.

Ceci est pour une piscine de 8 x 4 x 1,5 m, en blocs polystyrène et liner

http://cjoint.com/?fid4CSUJeB

Merci

Dans la notice de mes blocs poly il est noté de ne jamais arrêter les fers dans les angles et de faire les reprises à plus de 70 cm des angles.

Pour le fait qu'il ne faudrait pas ligaturer les verticaux et les horizontaux , je ne sais pas . . . où as tu vu ça ?
Il y a les schémas de manu16 qui donnent pas mal d'info et ce qui est perturbant c'est que le feraillage est semble t'il différent selon que la piscine est enterrée ou pas.
Ceci dit dans ma notice , il n'indiquent pas de placer le ferraillage d'un coté ou de l'autre, je vais vérifier mais il me semble bien que c'est tout au centre des blocs , pour les tors verticaux et horizontaux et dans ce cas pourquoi ne pas ligaturer ?

D'ailleurs dans des murs banchés , on met des treillis , et sur un treillis les fils verticaux et horizontaux sont soudés ensemble, non ?

Bonjour


Ben justement, il me semble que c'est dans un message de Manu16 que j'ai lu qu'il ne fallait pas ligaturer les tors horizontaux aux verticaux (les uns étant sur l'extérieur du bloc poly et les autres sur l'intérieur.

La disposition des aciers dans ton croquis est incorrecte et je t'invite à retrouver les croquis que j'ai postés pour t'en inspirer (+ les explications).

Rappel du principe de ferraillage des murs :
Dans une piscine enterrée, sous la pression du remblai, des plages, de la nappe aquifère (si elle existe) et des charges d'exploitation, les murs ont tendance à se renverser vers l'intérieur. La partie tendue du béton des murs étant du côté extérieur des blocs, c'est donc à cet endroit qu'il faut placer les aciers verticaux et les équerres. Mais les mêmes forcent tendent aussi à cintrer horizontalement les murs; la partie tendue étant cette fois à l'intérieur des blocs, les aciers horizontaux doivent s'y trouver aussi.
La disposition des aciers est inversée dans une piscine hors-sol puisque la pression est cette fois exercée de l'intérieur vers l'extérieur (pression de l'eau uniquement).
Il n'est donc pas possible de ligaturer les aciers verticaux et horizontaux quand on les place correctement.
Pour le radier, le treillis soudé doit passer en partie inférieure sous les murs (partie tendue sous le poids des murs) et en partie supérieure ailleurs (partie bombée en réaction du sol). Pour ça, on peut plier le TS ou le doubler.
Placer les aciers au centre (des blocs, du radier, d'une poutre, d'une chape, d'un poteau, etc) ne sert à rien puisqu'ils sont alors placés sur la "fibre neutre"; c'est-à-dire la partie du béton qui ne subit ni traction ni compression.
Le principe est le même avec les murs en béton banché. Dans le cas d'une piscine enterrée, il faut placer un treillis du côté extérieur avec les fils porteurs verticaux et un autre treillis du côté intérieur avec les fils porteurs horizontaux.
Le ferraillage des angles n'est pas différent du reste. On peut très bien arrêter les aciers dans les angles pourvu qu'on ajoute une équerre avec un recouvrement d'au moins 40 fois le diamètre des aciers.

manu16 a écrit:. . . .

Je vais sauvegarder ce post, il va me servir bientôt , merci manu16.

j'ai bien lu les autres posts mais au bout d'un moment je ne sais plus où je les ais mis . (je les retrouverai bien).

Ceci étant 4 réflexions et une question :

1 - dans ma notice ça veut donc dire, qu'ils se fichent pas mal de respecter les règles.

2 - Il faut donc avoir remblayé avant de remplir la piscine, on ne peut donc pas imaginer faire un test en grandeur réelle pour les fuites.

3 - Pour une piscine semi enterrée il faudrait donc placer différemment les aciers dans les murs en fonction de la hauteur du remblai ?

4 - J'ai vu des exemples de murs de piscine banchés où il n'y avait qu'un treilli vertical au centre des banches : donc pas bon !

Question : c'est difficile à plier le st25c ? parce que je ne vais pas en avoir assez si je dois doubler sous les murs et comme mon fournisseur a mis 1 mois à me les obtenir et que joli papa va me les chercher aujourd'hui avec son camion . . .

Manu, j'ai pas trés bien compris, mais ca m'interesse beaucoup. Tu peux m'en dire plus sur cette disposition des feraillage. j'ai doit faire ma piscine semi enterées.

à freflv :

2. On peut faire un test d'étanchéité en remplissant la piscine en deux fois car le poids des murs contient la pression de l'eau jusqu'à une certaine hauteur (à calculer). Pour limiter la contrainte, il suffit de remblayer jusqu'à mi-hauteur et finir de remplir la piscine ensuite.
3. Idée paraîssant logique pour une piscine semi-enterrée mais, la pression de l'eau diminuant avec la hauteur, il arrive un moment où le poids des murs seuls suffit à la contenir. A moins de ne l'enterrer que de très peu, il faut l'armer comme une piscine enterrée sur toute la hauteur car il est plus fréquent de remblayer autour d'une piscine que de la dégager (et elle peut aussi prendre des chocs externes).
5. Il ne faut pas chercher à plier le treillis soudé sur une longeur trop courte. Le plus simple est de le poser sur des cales de 10 cm (demi-parpaings) à 1 m des murs puis, sous les murs, de le forcer à descendre en plantant dans le sol des épingles en forme de U inversé.

à highgana :
Je veux bien t'en dire plus mais, plutôt que de répéter ce que j'ai maintes fois expliqué (pitié pour les autres), il serait plus simple de me dire ce que tu n'as pas compris; non ?

Bonjour Manu

Je ne comprends pas en quoi mes fers sont mal placés, alors que justement, j'ai mis les fers verticaux sur l'extérieur et les fers horizontaux sur l'intérieur. Peut être mon croquis n'est-il pas assez précis, mais dans la vue supérieure, je pense que leur emplacement est correct.

Pour les fers du radiers, ais-je bien compris (voir le schéma ci dessous) qu'on peut mettre une seule épaisseur de paillasse à la condition qu'elle soit en partie basse sous les murs et en partie haute ailleurs? Mais a quelle distance des bords supérieurs et inférieurs du radier?

http://cjoint.com/?fkfZItD1LD


Merci

Bonjour

Comme Manu est une chauve-souris et ne sort que la nuit et que moi je suis un conservateur voila le schéma de Manu.



A +
Paulo

Merci Paulo, merci Manu, et aussi les autres.

Bonjour


Voici ce que j'ai reçu comme documentation avec mes blocs:

http://cjoint.com/?flkbsOFf7S

Selon eux, il faut 2 tors horizontaux, celui de derrière étant ligaturé aux fers verticaux, qui sont placé alternativementface externe et face interne du mur.

Vous en pensez quoi?

bonsoir

Ils ont peu être réaliser ce plan pour englober tous les cas de figure (semi enterré ou un coté complètement hors sol)

C'est possible aussi qu'ils aient pris un grand parapluie en se disant qui peu le plus peu le moins.

Si tu veux avoir bonne conscience suis le plan du constructeur qui double presque la quantitée.

Dans une piscine ce que l'on connait parfaitement c'est la poussée de l'eau qui est de 1,5 kg au cm² pour une piscine de 1,50 m de hauteur d'eau et seulement sur le premier cm en bas du mur et de 0,1 kg à 10 cm du haut.

Si on posais cette piscine en hors sol je pense que le ferraillage serai superflu, les 10 cm de béton dans les blocs étant surement suffisant pour contenir la poussée.

Par contre la poussée des terres est complètement inconnue, en plus si tu roule avec un 35 tonnes à 50 cm de la piscine ça change tout.

Manu te donnera surement d'autre raisons plus technique sur les fers.

A +
Paulo

De toutes façon, j'ai plus confiance dans toi et Manu que dans la notice du fabricant. Les explications de Manu sur la répartition de la poussée me semblent cohérentes et logique, et donc effectivement, un fer à béton au milieu d'un mur ou d'une poutre n'a pas beaucoup d'utilité.
Demain, je pose les paillasses et je vais faire comme indiqué: partie basse sous les murs, partie haute sur le centre de la piscine

Et pour les fers remontant, j'ai un copain qui vient m'apprendre à souder, je vais donc effectuer mes premiers points de soudure sur la paillasse de ma piscine, au lieu de ligaturer. J'espère qu'il est aussi bon prof que soudeur (car pour être bon soudeur, je lui fais confiance, il est homologué pour les soudure en centrales nucléaires.)

Eataine a écrit:De toutes façon, j'ai plus confiance dans toi et Manu que dans la notice du fabricant. Les explications de Manu sur la répartition de la poussée me semblent cohérentes et logique, et donc effectivement, un fer à béton au milieu d'un mur ou d'une poutre n'a pas beaucoup d'utilité.Demain, je pose les paillasses et je vais faire comme indiqué: partie basse sous les murs, partie haute sur le centre de la piscine

la voix de la sagesse !

Rectification : 0.15 kg/cm² à 1.50 m suffira !
Approbation : la plupart des documentations que j'ai pu voir mélangent allègrement les piscines enterrées et les piscines hors-sol.

Mais la documentation d'Eataine fait mieux : non seulement la disposition alternée du ferraillage ne respecte pas les principes de base mais en plus elle estime que "le béton doit avoir pris légèrement avant la pose des fers tors. Ainsi les équerres ne peuvent pas se renverser" !
Celui qui a écrit ce texte est un ignorant car un béton qui a commencé sa prise n'adhére plus à l'acier ! Quant à la stabilité des équerres, l'argument est fallacieux : on peut les lier au TS et un pliage dans les 3 directions améliore encore leur stabilité.

Moralité : je suis perplexe sur le sérieux de la marque Isybloc ! Et je trouve désolant que des fabricants ne fassent même pas appel à un bureau d'études pour rédiger leur documentation !

manu16 a écrit:Rectification : 0.15 kg/cm² à 1.50 m suffira !

Archimède prier pour nous.

http://www.alphaquark.com/Sciences/Eureka.htm

A +
Paulo

Et bien voilà un WE fructueux qui se termine, crevé mais bien avancé.

La caillasse est étalée sur le géotextile. Le film polyane microperforé est posé au dessus et la paillasse est mise (pas encore à son niveau définitif) et j'ai appris à souder pour jointer mes paillasses en les soudant plutôt qu'en les ligaturant.

Reste à souder les tors verticaux, à surélever la paillasse de 5cm sous les murs et de 10-12cm sur le reste de la dalle, à positionner et sceller la bonde de fond et on pourra couler la chape le WE des 23 et 24.

Bonne semaine à tous

Eataine a écrit:Et bien voilà un WE fructueux qui se termine, crevé mais bien avancé.

La caillasse est étalée sur le géotextile. Le film polyane microperforé est posé au dessus et la paillasse est mise (pas encore à son niveau définitif) et j'ai appris à souder pour jointer mes paillasses en les soudant plutôt qu'en les ligaturant.

Reste à souder les tors verticaux, à surélever la paillasse de 5cm sous les murs et de 10-12cm sur le reste de la dalle, à positionner et sceller la bonde de fond et on pourra couler la chape le WE des 23 et 24.

Bonne semaine à tous

Et les photos alors? On attend.

Eataine a écrit:Et bien voilà un WE fructueux qui se termine, crevé mais bien avancé.

La caillasse est étalée sur le géotextile. Le film polyane microperforé est posé au dessus et la paillasse est mise (pas encore à son niveau définitif) et j'ai appris à souder pour jointer mes paillasses en les soudant plutôt qu'en les ligaturant.

Reste à souder les tors verticaux, à surélever la paillasse de 5cm sous les murs et de 10-12cm sur le reste de la dalle, à positionner et sceller la bonde de fond et on pourra couler la chape le WE des 23 et 24.

Bonne semaine à tous

D'abord merci à tous avec mention à manu16.

Ensuite : j'en suis au même point sauf que je ligature et que j'ai surelevé le treillis avec des cales en bois temporaires et commencé à faire des plots de beton.

Ma moitié me pousse à couler le radier vendredi ce qui ne me laisse pas beaucoup de temps pour finir de tout préparer le soir en rentrant du boulot. En plus pluie prévue dès jeudi . . .


Bon courage

A défaut de photos, voici quelques nouvelles:

Lundi: pluies abondantes: pas moyen de faire quoi que ce soit dehors, encore moins de la soudure.

Mardi: averses en continu: rien moyen de faire à l'extérieur, les parois de terre se sont encore effondrées un peu.

Mercredi: la météo s'annonce exécrable, les soudures semblent compromises.


Jeudi: idem que mercredi


Bref, avec beaucoup de chance, je coule la dalle le 23 mai.

Bonsoir

ne t'embete pas avec les soudures, mets des ligatures, cela te coutera moins cher et ne risque pas de t'esquinter les fers.

Pour une dizaine d'euros tu as un millier de ligatures avec l'appareil à ligaturer en vente chez ton grossiste en matériaux.

Une ligature c'est 2 secondes montre en main avec cet appareil.

+1 !

Hello

Connais pas l'appareil dont tu parles. Tu as une référence?

Par contre, question solidité, j'ai comme un doute entre la solidarité de 2 fers soudés et de 2 fers ligaturés.

une ligature ne sert strictement a rien d'un point de vue resistance, elle sert uniquement à maintenir les aciers pendant le coulage.

Le nom exacte est une drille (ça vaut dans les 10 à 15 euros), et les ligatures sont prédecoupés.
Fait une recherche sur le net

et hop un lien vers une drille

http://produits-btp.batiproduits.com/Ed ... 1193639671