Piscines Eauplaisir

En fait il fallait d'abord détruire une terrasse sur muret de soutènement servant de parking au 4x4 du précédent propriétaire, puis tout évacuer et faire le trou.

au moins tu &as deja l'échelle ^

Préparation des équerres de reprise en utilisant des supports chainages carrés et des fers de 8 pliés en équerres de 50x50 environ, attachés tous les 25 cm (une par alvéole de bloc à bancher). Utilisation de la queue de cochon et d'une monde de 1000 fils à ligaturer. Génial

sur le fond de fouille mis de niveau, étalage d'un géotextile, sur lequel j'ai fait courir un drain agricole de 100 mm de diamètre, dont l'extrémité arrive sur un boisseau béton servant de base à mon puits de décompression. Il manque la photo (perdue) de l'étalage de 15 cm de gravier sur toute la surface du fond pour drainer à fond sous ma dalle. puis polyane sur toute la surface et mise en place de 2 nappes de ST25 séparées par des chainages carrés de 10x10 et coulage du radier de 22 cm.

voici les parois montées et la dalle de fond coulée. Remarquer le tracé de l'escalier d'angle, les 2 skimmers et les 3 traversées de parois, ainsi que prise balai, projo et BONDE DE FOND




2 rangs de fers de 8 horizontaux et un fer de 8 vertical par alvéole (2 par bloc donc).

Muret de soutènement et restes du chantier piscine (3 nappes ST25 de 3 par 3, 8m de drain agricole).

Le muret est en 5 tronçons dont 3 ne sont pas jointifs car il sera enterré pour servir de support à la terrasse (béton ou bois?).

Pompe à béton pour les parois : un bras de 17 mètres dans un ciel magnifique (non retouché). Agilia Lafarge : 5.5 m3 coulés en 2 heures.

hé bé ca va etre du solide avec toute cette ferraille^^.

Ben c'est bien simple, j'ai pour aussi cher pour le total de ferraille que pour le béton du radier !

Mais faut bien garder une chose à l'esprit, le béton ne résiste guère qu'à la compression, et pour tout ce qui est étirements et torsions il est plutôt faiblard ; et dans une piscine, la compression est importante mais les autres forces aussi.

c'est surtout parce que le prix du fer s'est envolé depuis 1 an, et aussi passque j'ai un terrain argileux msieu !

Et manquera plus qu'une plaque de tôle pour faire un abri anti atomique vindedious !

Bonjour Pierre34
Quelle sont les dimensions de ta piscine, stp?
Merci

Bonjour

Elle est de 8.40x4 sur 1.40 de profondeur.

J'ai fini tous les enduits et une chappe de ravoirage sur le fond, je vais vous poster les nouvelles photos ASAP.


Tchô

Merci
c'était pour me rendre compte par rapport à ton épaisseur de radier et à tes ferrailles.
Tu mets du carrelage en finition?

j'ai tout prévu niveau ferraillage, puits de décompression et béton pour un revêtement "solidaire" (càd carrelage, enduit ou peinture), mais étant donné la nature de mon sol (argile gonflante et dégonflante en fonction des pluies, plus un rocher dans un angle sur lequel le radier est posé), j'ai décidé de mettre un liner 75/100.

C'est cher (2000 EUR tout compris) notamment à cause de l'escalier (550 EUR à lui tout seul), c'est pas très joli (moins en tous cas que du carrelage), mais le fait que ce soit un revêtement tolérant les déformations de structure n'a pas de prix.

Maintenant que ça touche à sa fin, mon regret (financier ET pratique) est de n'avoir pas choisi une piscine en blocs à bancher en polystirene (style irrijardin). Le prix et le temps passé sur l'enduit auraient largement gommé la plus value. En plus le fait de faire tout tout seul en achetant tout à part revient notablement plus cher qu'un kit tout négocié en amont.

Autre regret, avoir choisi du béton standard pour le radier au lieu d'un autonivelant Cemex, Lafarge ou Unibéton.

Bon courage !

Merci.
C'est sûr que la nature de ton terrain t'a obligé à doubler des postes où tu aurais pu dépenser moins (ferraillage, épaisseur radier,.)
A+

Hello;

La piscine est finie, liner et margelles posés, filtration fonctionne nickel (pompe Hayward Tristar .75 cv et filtre Propure laminé de 25m3/h).

Maintenant, j'ai (ENCORE!) besoin de vous les pros du béton pour mes plages.

Mon terrain était en pente (1.20m de dénivelé sur les 12m de long de la piscine (8.4m) plus les 2 petites plages des extrémités. Ce terrain est bordé d'un côté par un mur de 2m de haut en cairons traditionnels et de l'autre par la longueur de ma piscine. J'ai donc un remblai (terre surmontée de 20 cm de sable tout venant par dessus) allant de 10 cm à 1.2m environ de haut entre la piscine et le mur de clôture (de l'autre coté le terrain est resté en pente tel qu'il était chez moi avant).

Ma crainte : la poussée de mon remblai (si gorgé d'eau par ex) pourrait elle écrouler le mur de clôture ?

Question aussi : j'ai du ST 10 et du ST 25, si je fais une dalle béton solidaire du bassin et du mur (fers de reprise), est ce que c'est OK de mettre 10 à 12 cm de béton à 350 KG ? sur du remblai de 6 mois ? avec ou sans joints de fractionnement ? Ou autrement ?

Merci merci, Gloire à Manu16 !

Ton mur de clôture peut résister s'il a des raidisseurs tous les 2.50 m maxi + chaînage. Sinon, il peut supporter environ 40 cm de remblai (après un rapide calcul). Au-delà, le risque de le déstabiliser est bien réel.
Solidariser ta dalle avec le mur, c'est-à-dire faire une saignée sur la demi-épaisseur + raidisseurs, est une idée risquée. En pratique et parce qu'on ne sait pas si les fondations peuvent supporter ce poids supplémentaire.
Dans le doute, il me semble donc plus raisonnable de bâtir un mur de soutènement en forme de L (120 ht x 40 fondation) sur lequel appuieront le remblai et la dalle en béton (10 cm et 350 kg). Le mur doit bien-sûr reposer sur le terrain non remué. Sans oublier de poser un drain agricole (côté remblai) + géotextile + évacuation.
Une solution moins contraignante serait de faire ta plage en bois sur pilotis et de ne pas remblayer.

Merci Manu, le remblai est déjà là depuis environ 6 mois, puisque le trou de la piscine a donné de la roche et de la terre qui ont été stockées contre ce fameux mur.

La recharge en eau en amont est très faible et la nappe souterraine très lointaine (je suis en haut d'une colline). Je pensais qu'en empêchant l'eau de pluie et l'eau de ruissellement de passer sous la dalle béton et en drainant le peu qui aurait pu se faufiler, ce serait plus sûr qu'avec une terrasse bois ou dalles sur sable qui, elles, permettent à l'eau de faire gonfler le sol en dessous.? De plus, en m'appuyant d'un côté sur la piscine (agglos de 20 armés) et de l'autre sur des "pieux" béton (ou poteaux?) et en empêchant l'eau de passer en dessous, est ce que je réduis le risque à quelque chose d'acceptable ?

Encore merci

Le drain est surtout destiné à éloigner les eaux d'infiltrations; bien qu'il y ait peu de risques de gonflement du sol (vu ton remblai).
L'idée de poser la dalle sur des piliers ne résoud pas le problème de la pression du remblai sur le mur. Pour que cette solution soit acceptable, il faudrait que tu donnes au remblai une pente vers le mur ne dépassant pas 40° (sa pente naturelle) pour qu'il n'appuie plus dessus. Et puisque la dalle va subir des efforts de cisaillement importants au-dessus des piliers (concentration du poids), il faut renforcer son ferraillage en partie haute pour éviter les fissures. D'où la nécessité de lui donner au moins 12 cm d'épaisseur.

Merci de ce retour Manu 16,

Dans ces conditions, plutôt qu'une pente à 40° qui exigerait d'évacuer pas mal de remblai, je peux faire la fondation + muret en L dont tu as parlé précédemment, ça me semble plus soft comme terrassement. et il me reste une ou 2 longrines et pas mal de fers.

Ce muret de soutènement me servira à asseoir ma terrasse béton et à remplacer le mur dans le dur travail de reprise du poids de celle ci et de la poussée du remblai.
Si j'ai aussi bien saisi, pas besoin de drainer, dommage, j'ai déjà un puits de décompression qui demande pas mieux

Enfin, sur une portée de 3m (largeur de la terrasse), est ce que 12 cm de béton à 350 KG + ST 25 peut dispenser de faire des poteaux de reprise ? Et faut il prévoir des joints de fractionnement, tous les 4 m par exemple ?

12 cm devraient suffire pour franchir 3.00 m sans appuis intermédiaires. A condition (et c'est impératif) que la dalle soit armée dans le tiers SUPERIEUR de son épaisseur au niveau des appuis (piscine et mur) et dans le tiers INFERIEUR au centre. Soit en pliant le ST25, soit en le doublant.
Je ne crois pas que des joints de dilatation soient utiles mais tu peux éventuellement scier la dalle au milieu sur 1 ou 2 cm de profondeur.