Piscine Pierre34 : 8 par 4 en banches de 20 fond plat 1.5m

Hello

PROJET : piscine liner 75/100 de 4x8 avec escalier intérieur maçonné, 2 skimmers, 3 refoulements, prise balai, BDF, filtre sable de 750 et pompe 1cv. Local à 4 m (existant).

Ça y est, le trou a été creusé, dans de l'argile et sur un terrain qui est au sommet d'une colline (pas trop de recharge)

J'ai fait un lit de 10 cm de gros gravier de rivière, posé sur un geotextile et recouvert d'un polyane, le tout raccordé à un puits de décompression (empilement de boisseaux béton).

Ensuite, dallettes de récup de 5cm, un lit de ST25C (chevauchement de 3 fils), sur toute la périphérie (sous les futures parois) et régulièrement sur toute la surface du bassin, des chainages carrés de 10x10, sur lesquels j'avais ligaturé des équerres de 1m10 en 8mm tous les 25 cm. Puis une couche de ST 25C sur toute la surface.

Intercalée là dedans, une bonde de fond Hayward anti vortex reliée en 50, en souple (50 tours de fil teflon + pâte bi-composant en dessous).

Livraison par BIG M** de 2 toupies (9+5 m3) de béton 350 Kg avec additif autonivelant BASF (+15 euros HT par cube) censé être hyper fluide pour me faire un fond plat proche de la perfection avec juste un peu de tirage à faire mais rien de terrible.

Et c'est le drame : on dirait qu'il n'y avait rien du tout ! Le béton livré a fait un gros tas, j'ai fait arrêter la toupie et rajouter 200 litres d'eau, et le béton est devenu un peu plus liquide. Pareil pour la seconde toupie, pour laquelle j'ai demandé qu'ils appellent la centrale et vérifient qu'ils n'avaient rien oublié. En gros, malgré un total de 350 litres ajoutée en plus de l'auto-nivelant, j'ai passé 6 heures à tirer le béton avec une raclette, et j'ai fini par laisser sécher avec un faux niveau de 3-4 cm et une surface pas trop lisse.

Je dois dire que je n'avais volontairement pas coffré en pensant que la partie de béton (30 cm tout le tour) qui dépasse autour des parois assoirait mon bassin et me permettrait de faire reposer les tuyaux et les poteaux de reprise, et que le béton me donnerait naturellement un niveau (parole de commercial BIG M**!).


Voilà où j'en suis, est ce que vous avez des conseils SVP ?

Merci

Pierre

dommage de ne pas avoir utilisé du béton agilla de chez lafarge celui-ci est vraiment autonivelant ( je l'utilise trés souvent) il se met en place tout seul j'usqu'a 8 metres de la toupie a utiliser uniquement pour des fond plats bien sur
dans ton cas il te faudra faire une chappe de mortier(sable et ciment)
sans oublier une résine d'accrochage genre sika latex
tu commençe par faire 2 réglets bien de niveau sur chaques cotés(mortier un peu sec) sur lequels on pose un fer plat qui va permettre de faire glisser la régle et ensuite un petit coup de taloche pour la finition
bon courage a ton service pour plus de renseignement

gilles artisan maçon 5éme piscine en bancher de 0,27 en cour de construction ( la mienne)

Bonjour

Merci Gilles1 du Gard cher voisin pour ces infos !

En fait, je pensais poser mon premier rang d'agglos bien de niveau sur un lit de mortier et monter mes parois dessus.

Une fois que c'est fait, faire un radier en mortier tel que tu le décris pour faire un sol en légère pente (genre 5 cm sur 6 m) vers la bonde de fond.

Qu'en penses tu STP ?

De plus, ai-je vraiment besoin de sika XX sachant que c'est un Liner qui fera l'étanchéité ?

Merci encore de vos réponses !

Pierre34 (de l'est-herault)

La fabrication du béton est astreinte à des normes précises et les centrales sont assurées. Je commencerais donc d'abord par faire intervenir un bureau de vérification (Apave, Socotec, etc., dans les pages jaunes) pour faire constater que le béton livré n'est pas conforme à ce qui a été commandé (et qui je suppose, figure sur la facture). Ensuite, je contacterais le fournisseur en le menaçant de porter plainte s'il ne prend pas à sa charge le ragréage du radier ou si, au minimum, il ne fait pas un geste commercial.

Techniquement parlant, si ton radier a été coulé il n'y a que quelques jours, il est encore humide en profondeur. Il faut donc profiter de cette humidité pour assurer l'adhérence de la chape; ce qui veut dire faire la chape avant de batir les murs. Dans ce cas, tu n'as besoin ni de Sikalatex ni de couche d'accrochage; il suffit d'enlever la laitance du béton (poudre blanchâtre) avec un balai de chantier.
Puisque tu prévois un liner, il n'y a pas besoin non plus de rajouter un hydrofuge dans le mortier.

Merci Manu pour tes conseils, je vais en effet insister pour obtenir un dédommagement conséquent car la remise en état va me coûter assez cher je pense.

Un petite chose toutefois. Il y a des vendeurs de kits (notamment Waterair et Magiline je crois) qui préconisent de faire une chappe de mortier pour assoir le liner apres avoir monté les parois, sans radier béton.

A votre avis, est ce que je peux faire un lit de mortier (ou de sable ?) simplement sur ma dalle (sachant qu'elle aura pas loin de 20 jours à ce moment là) ?

Ou alors, est ce que je rentente de faire couler un autoplaçant tel que celui préconisé par Gilles1 sur 5 cm sur toute la surface ?

Merci encore, je me sens un peu paumé là

La suite : visite ce matin sur mon chantier du boss de la centrale béton qui a reconnu qu'il y a dû avoir un probléme et m'a assuré qu'il ferait un geste commercial conséquent.

Le gars très sympa m'a aussi félicité sur mon chantier et notamment mes choix techniques de ferraillage (MERCI MANU16 !)

et m'a dit que vu ce que j'ai comme radier et fers, je devrais faire un katymper plutot qu'un liner (moins cher) et que je pourrais carreler par la suite.

On verra.

En tous les cas, vendredi matin livraison de 3 tonnes de sable et 15 sacs de ciment pour maçonner mon premier rang de blocs ce WE Pascal (non moi c'est Pierre)

Je vous tiens au courant de la suite de l'aventure

J'espère pour toi que le geste commercial sera effectivement conséquent. . .
Pour répondre à ta question précédente :
Que ton radier ait 2 jours, 1 mois ou plus, tu peux rajouter une chape de mortier ou un béton autonivellant. Mais un simple lit de sable risque de ne pas suffire à rattraper le faux niveau et de bouger quand tu mettras le liner en place.

Je l'espère aussi ! En tous cas, maintenant il m'a mis le doute sur le revêtement. Peinture, silico-marbreux, évolutif carrelage ?

Vu que j'ai un puits de décompression + un lit drainant + 2 nappes de ST25 + 20 cm minimum de béton, ça me parait jouable. En plus j'ai prévu un fer de 8 par alvéole et 2 fers horizontaux de 8 par rang sur mes blocs de 20. Donc on verra, c'est le prix de revient qui va trancher

avancement du chantier : le premier rang de blocs a été posé sur lit de mortier de niveau, et j'ai posé les 6 rangs qui viennent par-dessus, pour l'instant j'en suis donc à 1.40 de hauteur de parois. Plus que l'arase et on est bons !

Je me suis aperçu que malgré mon niveau de maçon (je parle pas de mon talent, mais de l'outil) et mon fil à plomb, au plus je montais mes parois et au plus j'avais des blocs à bancher qui devenaient "à bascule".

En effet, mes blocs sont harpés de 50%, et le niveau est plutot bon (si on tient compte des tolérances dimensionnelles des blocs), et pourtant, plus on monte et plus les blocs jouent à la balançoire de part et d'autre de la liaison du bloc d'en dessous.

C'est grave Docteur Manu ?

Autre chose, est ce qu'il vaut mieux couler les parois puis faire l'arase ou faire les 2 d'un coup SVP ?

Enfin, le premier bilan :
- les blocs faut JAMAIS se les faire livrer avant de faire le trou, même à 30% moins chers : j'ai déplacé à la mano mes 5 palettes de blocs 1 fois pour laisser passer le tracto et le camion puis j'ai dû les descendre au fond un par un, le cauchemard .
- le ciment, faut pas lésiner, non plus que la ferraille, et faut pas hésiter à refuser une toupie de ciment dit "autonivelant' si on s'aperçoit que ça fait un tas.)

Voilà voilà

Amitiés à tous,

P34

Laisse tes blocs jouer à la balançoire pourvu qu'ils ne bougent pas pendant le coulage du béton.
Pour un travail soigné, il vaut mieux faire l'arase tranquillement après avoir coulé les murs.
Des photos ?

dommage de ne pas avoir utilisé du béton agilla de chez lafarge celui-ci est vraiment autonivelant ( je l'utilise trés souvent) il se met en place tout seul j'usqu'a 8 metres de la toupie a utiliser uniquement pour des fond plats bien sur

je me permet de rebondir .

Sur toulouse, Lafarge refuse de livrer ce béton Agilia à des particuliers, sous prétexte qque c'est compliqué à mettre en oeuvre !

Tant pis direction la concurrence !

Merci pour vos réponses et votre aide, je vais poster des photos rapidos (faut que je me bouge là dessus!)

Est ce que vous pourriez me donner une référence de béton tip top pour couler mes parois SVP, sachant que je serai seul sur ce poste et sans expérience. Ma centrale (qui m'a déjà livré de l'autonivelant ne nivelant pas du tout) me préconise un microbéton hydrofugé (rappel : liner).

Qu'en dites vous SVP ?

Merci encore !

'jour

tu pourrais nous donner le nom de ta centrale qui propose du béton auto-nivelant avec beaucoup d'effort

(au passage rajouter de l'eau dans une toupie c'est une hérésie .)

Je passe par une grande enseigne dont le commercial est sympa et chez qui j'ai un compte, BiG M*t, mais la centrale change selon les livraisons et là je n'ai pas eu la presence d'esprit de noter le nom sur la toupie.

Et pour ce qui est de l'eau rajoutée dans le béton, je sais que ça lui fait perdre de sa résistance, mais je n'avais pas trop le choix et ça a été fait en quantité modérée. Et au vu de la quantité de ferraille employée (et du liner) je suis sûr que ça collera quand même.

Sinon, des conseils pour mes parois SVP ?

Tu peux commander un BPS (NF EN 2006-1) : XC2 (ou mieux XD2), C20/25, S3 (éventuellement plus liquide S4 si tu n'as pas de trous dans les murs), Cl 0.40, Dmaxi 20 (ou inférieur).
Puisque tu prévois un liner, le béton hydrofuge est inutile.

merci Manu,

Pas de trous = pas la moindre ouverture ?

J'ai quelques espaces de quelques millimètres à droite à gauche, et comme je ne peux pas passer entre les parois et les blocs sur 2,5 de mes 4 côtés, je ne peux pas faire un enduit.

encore merci !

PS :

je l'avais dit en octobre quand j'ai commencé à trainer sur Eauplaisir, tu auras ta statue dans un angle de la piscine

hello à tous,

Ca y est les parois et l'escalier d'angle maçonné sont coulés ! Il ne me reste plus "que" les arases + le fond qui n'est toujours pas remis de niveau (ma centrale m'a fait une offre inintéressante) + électricité, plomberie et terrasses.

A ce propos, sur un radier béton armé de 20 présentant un état de surface très irrégulier et une bosse de 5 cm au centre, le tout calé entre les 4 parois en blocs à bancher, peut on couler un BPE type CEMEX ADVANCI HORIZONTAL directement ? Faut il une résine d'accrochage ? Existe t il un produit similaire mais à plus faible granulométrie (là c'est du 6/16) afin d'avoir une surface plus lisse ?

Encore merci de votre aide.

P34

J'ai fait appel à Lafarge pour le BPE des parois, et vu mon degré de satisfaction, je tiens à vous faire partager cette expérience.

J'ai donc passé commande de 5.5 m3 d'Agilia, pour remplir à la fois mes parois (25 mètres linéaires sur 1.60m) et mon muret de soutènement en bas de mon terrain en pente (14 mètres linéaires sur 3 rangs). Le tout en agglos de 20*20*50

Le pompiste (sous traitant) et le chauffeur de la toupie (idem) super sympa (bonjour Pierrot et Ben !), et devant mon inexpérience, c'est le pompiste qui a tout coulé à ma place, qui a rebouché 3 trous un peu emmer.nuyeux qu'il y avait au pied de mes parois, et tout ça ponctué d'une franche bonne humeur. Il était équipé d'une télécommande permettant de commander à distance le débit du béton, super efficace.

Sur AGILIA maintenant : c'est un béton de fluidité "S5" (sur une échelle de 1 à 5). En gros, fluidité maximale, il est liquide comme du sirop. Parfait pour couler un radier, ou des parois mais sans trou. Il est doté de graviers de 6/16, ce qui est à mon goût un peu gros, on ne peut pas avoir ça comme finition, trop grossier, quoique vue la fluidité, les graviers s'enfoncent assez naturellement dans le béton par gravité !

Enfin, sur Lafarge, on sent le gros groupe orienté "pro" : les clients particuliers sont traités "à l'arrache", mais vu qu'ils ont de bons produits, on les pardonne.

PS : à la demande générale (surtout Manu, mais bon il est pour beaucoup dans ma piscine), j'ai fait un topic photos sur Eauplaisir :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 20783.html

Bonjour

L'enduit des parois et du fond est presque fini, et l'état de surface est nickel chrome.

Il y a des arrondis "c** de bouteille" au pied des parois et diamètre 20 cm aux 4 angles verticaux. Maintenant il me reste la pose du liner.

Alors batterie de questions en rafale (je pense que ça servira à tous les autres dans le futur).
- je n'ai pas trouvé de post détaillant le process, en-existe-t-il un ou un site externe éventuellement ?
- toutes les brides des pieces à sceller se vissent apparemment sous l'eau pour que le liner soit en place et tenu. A ce moment là, comment coller les joints d'étanchéité ?
- doit on les coller sur la bride ou sur le liner en premier ces tabarnac de joints ?
- Geotextile : un pisciniste à la retraite me conseille de n'en mettre que sur le fond, d'autres de n'en mettre aucun. Votre avis m'intéresse
- faut il passer les parois et le fond à la javel avnt de mettre le liner ? Si oui, pure ou diluée ?

Merci à tous !