Piscines Eauplaisir

Bonjour, je voudrais construire une piscine ronde de 10 m de diamètre à fond plat et de profondeur de 1,25m.
Quelles sont les précautions à prendre par rapport à une rectangulaire?
-épaisseur du radier
-diamètre des tors (verticaux et horizontaux)
-largeur des blocs à bancher

Et j'ai aussi beaucoup de question plus générales:
-plier les tors à la main ne les fragilisent-ils pas?
-peut-on souder les tors et le TS ou vaut-il mieux les lier?
-doit-on obligatoirement vibrer le radier avec un vibreur ou suffit-il de taper sur les fers?
-De combien doit dépasser le radier sur sa largeur par rapport à l'élévation des blocs?
-est-ce que ça sert à quelque chose d'utiliser un béton fibré et hydrofugé?
-Quelle épaisseur d'enduit hydrofuge prévoir?
-doit-on carreler dans la foulée?

Voilà pour commencer.
J'ai déjà pris beaucoup de conseils sur ce site mais quelques explications avant de "sauter" me conforteraient et me rassureraient.

Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.

-épaisseur du radier
-diamètre des tors (verticaux et horizontaux)
-largeur des blocs à bancher
Comme une rectangulaire (15-20cm, 8 ou 10mm, 20cm), ce n'est pas la quantité d'eau qui importe, juste sa hauteur.
Je dirait même qu'il sera plus solide qu'une rectangulaire, de par la courbe, un peu comme un barrage quoi.
Ca va faire un beau bassin

-plier les tors à la main ne les fragilisent-ils pas?
Heu, comment les plier autre qu'a la main ?

-peut-on souder les tors et le TS ou vaut-il mieux les lier?
Personellement je n'ai jamais été fan de la soudure, mais ca se discute. . .

-doit-on obligatoirement vibrer le radier avec un vibreur ou suffit-il de taper sur les fers?
Si ton béton est suffisement/correctement liquide, il n'y a pas grand chose à taper ou vibrer.

-De combien doit dépasser le radier sur sa largeur par rapport à l'élévation des blocs?
Dans l'absolu 5-10 cm suffisent.
Après, on peut argumenter que dépasser de nettement plus, comme 50-100cm pourrait amener de la stabilité si on considère que le remblai va appuyer dessus, mais pas certain que cela en vaille la peine. Et encore moins avec un bassin rond.

-est-ce que ça sert à quelque chose d'utiliser un béton fibré et hydrofugé?
Je laisse la question au pros du béton :]
Mais les fibres c'est pour empecher la fissuration, et avec ton treillis de structure ca ne se fissurera pas.

-Quelle épaisseur d'enduit hydrofuge prévoir?
Ca fait entre 1 et 2cm au final.

-doit-on carreler dans la foulée?
Au choix, mais il vaut mieux bien laisser sécher la structure.

En complément :

Pour les arrondis, les Varibloc sont mieux adaptés que les Stepoc.
Les aciers ne sont pas fragilisés par une pliure (à la main ou avec une griffe) à condition que le diamètre de pliage soit au moins égal à 11 fois leur diamètre pour les aciers tors (soit >9 cm pour des tors de et 6 fois pour les aciers lisses. Un acier plié ne doit jamais être déplié.

Ils peuvent être soudés mais il est plus simple de les attacher avec du fil de fer. L'attache n'a aucune incidence sur la solidité finale; elle évite simplement que les aciers ne bougent durant le coulage du béton.

Il n'y a pas d'obligation à vibrer le béton du radier et il vaut mieux ne pas le vibrer que de le vibrer mal (risque de ségrégation). Le béton des murs ne doit pas être vibré (risque d'éclatement des blocs); il suffit d'utiliser un béton fluide (S4) et de remuer un peu les fers pour l'aider éventuellement à descendre.

Le radier peut s'arrêter au nu extérieur des murs mais un débors permet au remblai de limiter la pression de la nappe aquifère (si le terrain est argileux).

Les fibres renforcent le béton en réduisant très fortement son retrait mais ne remplacent en aucun cas les aciers de structure (treillis soudé du radier et aciers tors des blocs).

L'hydrofuge peut éventuellement être ajouté au béton du radier s'il est de plus autonivellant. Sinon, il faudra égaliser la surface en faisant une chape et dans ce cas il est plus judicieux (et moins cher) de l'ajouter au mortier de la chape. Pour les murs, un béton hydrofugé est inutile puisque de toutes façons les parois intérieures des blocs ne sont pas étanches et qu'il faudra faire un enduit.

Un enduit au mortier hydrofuge doit être réalisé en 2 couches d'environ 1 cm chacune (après avoir fait un gobetis) en veillant à recouvrir parfaitement les raccords dans les angles et avec la chape (les raccords de la 2° couche ne devant pas tomber au même endroit que ceux de la 1° couche).

Il est généralement possible de carreler 2 ou 3 jours après l'enduit et la chape mais le délai dépend aussi de la colle que tu veux utiliser (voir l'avis technique du fabricant).

manu
Pourquoi un acier plié ne doit pas etre deplié
Quel est le rique
merci

chrisdream a écrit:manu
Pourquoi un acier plié ne doit pas etre deplié
Quel est le rique
merci

Ca doit le fragiliser je suppose, comme un fil d'acier que l'on tort 3-4 fois, il se casse

A cause des force d'étirements, ça le fragilise.

Pour simplifier, quand on plie un acier (et beaucoup d'autres matériaux), les molécules du coté extérieur vont s'écarter les une des autres, ce ne sont pas les molécules coté intérieur qui "s'écrasent". Quand on le retord en sens inverse, ces molécules extérieures ne se rapprochent pas comme elles étaient avant, c'est l'intérieur qui s'étire, et ainsi de suite jusqu'à la cassure.

Si on le fait 1000 fois d'accord mais juste 1 fois

Manu, tu me conseille les agglos "varibloc" . Je pensais pouvoir utiliser des blocs à bancher normaux vus que le rayon de courbure est très grand et qu'il n'y avait que 6° entre deux blocs. J'aurais alors maçonné l'exterieur pour rattraper l'écart et éviter la fuite lors du remplissage.
Qu'en penses-tu ?

moi je prendrais des stepocs normaux ,
entre le milieu du bloc et l'arc tu dois avoir a peu pres 6mm , c'est amplement rattrapé avec l'enduit
et ça doit couté largement moins cher

tu vas avoir pas loin de 100m3 d'eau , pompe et filtre ça va te faire du sacré matos

à chrisdream :
Les aciers sont fabriqués avec une limite d'élasticité normalisée qui permet de dimensionner un ouvrage précisement et en toute sécurité. En pliant un acier, on réduit sa capacité d'allongement et on la réduit encore en le dépliant. Sa résistance à la rupture ne correspondant plus à la norme, il faut alors de savants calculs pour garantir (éventuellement) la solidité du béton armé. La sécurité impose donc de ne pas les plier plusieurs fois.

à vincentkine84 :
Les Varibloc sont mieux adaptés parce qu'ils restent jointifs aux arrondis. Mais rien n'interdit d'utiliser des Stepoc si tu préfères reboucher les joints extérieurs.

C'est vrai que 100m3 c'est beaucoup mais J'ai un devis pour une pompe "silver 18 m 15m3/H" à 300 euroTTC, un filtre à sable "millenium 1'1/2 diam 660" à 325 euroTTC qui semblent être corrects.

En revanche, je voudrais prévoir un electrolyseur à sel dans l'avenir (1700 euroTTC donc pas tout de suite sauf si.), est-ce compatible avec le carrelage? Le sel n'attaque-t-il pas les fers tors par porosité à long terme?

vas sur ce site qui te calcule la puissance de ta pompe et le diametre de ton filtre en fonction de ton volume ,nb skimmer, nb refoulement .
http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
je pense que tu as sous evalué ton matos
demande d'autres avis sur le forum avec un autre topic , il y a des pros pour te conseiller

En effet 15m/3 c'est pas beaucoup, avec les divers rendements, ça va faire à peine du 10-12m/3, et avec le brassage qui fait que l'on filtre de l'eau à moitié "sale", ça va mettre au moins 24h pour filtre 1 volume de bassin, au mieux.

Je pense qu'il y a une bonne raison à ces dimensions, mais. . . pourquoi pas plus petit ?
Si l'intérêt est de nager, une 10x5 offrira les même distances.
Bon après si c'est d'ordre esthétique ça ne se discute pas

oui je suis d'accord pour la filtration. Perso pour 100 m3 je mettrais plutôt un filtre diam 750 voir même 900 avec une pompe 1.5cv voir 2cv suivant le filtre.

L'économie de départ se fera au détriment du rendement , ce qui provoquera plus tard une consommation électrique supérieur (nombres d'heures de filtrations) une usure prématurée de la pompe et une utilisation plus importante de différents produits pour essayer de "compenser" le manque de filtration

scorpi

vous devriez aller voir kim piscine à orange qui propose des piscines rondes de differents diametres cela vous permettrait peut etre d'acquerir des idées sur votre future construction voir de trouver une solution pus facile.

amicalement
christophe

Z'ont des belles coques aussi

Merci pour tous vos avis!

Effectivement, la forme ronde c'est pour l'esthetique et un peu aussi pour avoir une piscine originale.
La dimension, c'est parce que le terrain est très grand et les proportions seraient mauvaises avec une plus petite.
Je vais très vite aller à Orange pour me renseigner et comparer avec "la Gloriette" à Avignon (qui m'a fait l'étude et conseillé pourtant!).

Il est vrai que j'ai un peu la folie des grandeurs et après 15 ans pour faire ma maison à "temps perdu", je veux finir en beauté avant de vendre ma bétonnière.

De plus, il faut savoir que pour descendre dans cette piscine, je vais faire une pente exterieure qui va de 1,5m de largeur au niveau de l'eau à 0m en descendant vers le fond, progressivement et régulièrement sur 1/4 de la périphérie. Cela donnera un aspect d'escargot .

Et pour couronner le tout, je vais faire une partie spa, circulaire aussi (2m de diam), qui sera liée au bassin sur 1m de large d'ouverture mais de 80 cm de profondeur avec une marche de 30 cm de ht pour s'asseoir.
Alors je ne suis pas au bout de mes questions.

Pour le sel, personne n'a d'idée sur l'attaque des fers? (cf plus ht)

Merci

vincentkine84 a écrit:En revanche, je voudrais prévoir un electrolyseur à sel dans l'avenir (1700 euroTTC donc pas tout de suite sauf si.), est-ce compatible avec le carrelage? Le sel n'attaque-t-il pas les fers tors par porosité à long terme?

Meuh non
Ce n'est pas de l'eau de mer, 10 fois moins concentré en sel déjà, et même d'ailleurs

Ensuite, ce sont surtout les pb de courants de fuites s'il y en a qui peuvent poser un pb de corrosion, à long terme quand même. Donc il faut prévoir un aquaterre (Env. 20 euros TTC), bout de tuyau en métal avec prise de terre à relier à ta sortie de filtre (entre autres sorties) et avec un fil relié à la terre indépendamment de la maison : une grille en fer dans un trou, une poignée de sel jetée dessus pour la conduction, et recouvert de terre. C'est pas compliqué.

brice69 a écrit::lol: Z'ont des belles coques aussi

oui ils ont de belles coques puisque c'est les miennes ! toujours est il que pour une piscine de 10 m de diamètre, et bien on fait pas ça ! par contre kim a un process qui lui est propre depuis des années sur des piscines rondes donc ce serait dommage lorsque l'on est à proximité de se priver de les consulter !