radier dans nappe phreatique ,comment faire ?

salut a vous tous , suite a un essai de forage qui me pousse a penser que ma furure piscine va etre implanté dans la nappe phréatique, je voudrais savoir la methode pour faire un radier incassable.
le bassin fera environ 8 M par 4 M , en irribloc polystirene , avec liner .
un drainage est prevu sous le radier , avec puit de decompression .
je pense faire un radier de 20cm d epp. avec double ferraillage .
j envisage de poser de la semelle de chainage en 10 par 10 sur la peripherie du bassin et au milieu entre les deux traillis soudé ST25.
est ce la bonne methode ? ? ?
j ai l espoir de pouvoir faire ma piscine , meme avec un terrain aussi pourri que le mien .
dans l attente d une reponse , je vous remercient d avance
enzo

Pour une piscine de 8x4 prévue avec liner, l'épaisseur du radier et le ferraillage sont surdimensionnés; sauf pour se rassurer
Car si la présence d'eau est gênante, elle n'influe pas directement sur la solidité du bassin. A partir du moment où tu as prévu un draînage et un puits de décompression, pas de problème !

salut manu16 , et surtout merci de ta reponse, j esperai que tu passes par la ! ! ! ! ! !
cela me rassure surtout que tu me dises cela . mais alors pour etre dans le raisonnable TRES RASSURANT quant meme , que faut t il mettre ? ? ?

enzo

Le plus raisonnable (et le plus économique aussi) est un radier de 15 cm, un seul treillis soudé ST25C, un tors de 8 vertical dans chaque alvéole et un tors horizontal à chaque rang. Les chaînages 10x10 sont inutiles : il suffit de poser le treillis soudé sur des morceaux de parpaings.
En faisant une petite recherche, tu trouveras plein d'indications sur la disposition des aciers, le radier, le puits de décompression, etc. Si aprés ça si tu es encore inquiet ou s'il te reste des questions, n'hésite pas à les poser.

salut manu16 et encore merci de t occuper de mon cas .
ce que tu preconises , c est pour un radier normal mais pour un radier
renforcé je pense couper la poire en deux , c est a dire je pense garder
le double ferraillage pour me rassurer sans les chainages de 10 par 10.
en lisant plusieurssssssssssss post concernant le ferraillage des reprises
vertical avec le radier je ne pige pas comment les souder, car je vais les souder.
l equerre du treilli du bas va a quel endroit dans l alveole du bloc ? ? ?
l equerre du treilli haut va ou dans l alveole ? ? ? ?
j ai vu plusieurs photos , mais trop eloigné pour piger quoi que ce soit !
avec les equerres de reprise je ne comprend rien du tout.
j ai meme telechargé un shema que tu as fait concernant les deformations
du bassin .
si tu pouvais m aiguiller , merci d avance .
promis je ne te saoul plus apres , enfin j espere ! ! !

enzo

Le schéma dont tu parles, je suppose la "molaire", montrait les risques de déformations d'un bassin et l'emplacement des aciers pour les éviter (en rouge).
L'angle formé par les murs et le radier a tendance à se refermer et ce sont les aciers qui empêchent les murs de fléchir. Il faut donc impérativement les placer dans la partie tendue du béton; c'est-à-dire du côté extérieur des murs et du radier. Et ceci, aussi bien pour les aciers verticaux que pour le treillis soudé et les équerres.

Cette disposition est délicate à respecter dans le cas d'un double ferraillage où la 2° nappe (TS, aciers verticaux et équerres) devrait théoriquement passer aussi du côté extérieur de l'angle (ce qui complique à la fois le pliage et le remplissage des blocs). En pratique, on la place donc du côté intérieur mais vu qu'elle n'est pas sollicitée à cet endroit, elle ne sert à rien. C'est cependant une disposition acceptable car l'équerre à l'intérieur de l'angle renforce les aciers horizontaux des premiers rangs (qui eux, doivent être placés du côté intérieur pour éviter le cintrage du mur sur la longueur).

En conclusion, tu peux relier le TS supérieur au tors vertical intérieur et le TS inférieur au tors vertical extérieur; tu auras donc 2 équerres par alvéole (intérieur + extérieur).

Je ne suis pas sûr que ces explications soient assez claires mais n'aie pas de scrupules à poser toutes les questions du monde; nous sommes nombreux sur ce forum à détenir une goutte de savoir et c'est en les réunissant que tu réussiras à faire une piscine. Comme en plus tu prends la peine de remercier et que tu gardes le sourire, je ne vois donc pas pourquoi on se lasserait de te répondre.

salut manu16 , je suis hyper content de tes explications ( je vais pouvoir
redormir la nuit )
c est assez complexe pour ma petite tete ! ! ! ! !
je vais faire comme tu as dit .
l equerre du treillis du bas a l exterieur du mur , et celle du haut a l interieur du mur .
ça roule
j ai encore une petite questions (quant on a un pro sous la main on a du mal a le lacher)

pour ce qui est du drainage sous la dalle , je pense mettre 20CM de gravier de drainage 10/25 avec du tuyau de drain de 80.
mais je ne pige pas comment le poid de la piscine ne va pas enfoncer tous
les graviers dans le sol ? ? ?

dans l attente d une reponse , merci d avance !
enzo

Le gravier (qui s'enfonce trés peu sous le poids de la piscine) augmente la surface du draînage mais c'est le drain (ou le puits de décompression s'il est posé sans drain) qui détermine son comportement puisque c'est par là que la pression s'évacue.
Dans un terrain 100% imperméable avec une recharge de la nappe aquifère située très haut par rapport au bassin (situation extrême), une montée du niveau d'eau la ferait jaillir du puits de décompression mais le bassin ne risquerait rien. En revanche, si le circuit ne comporte par d'évacuation (puits), elle pourrait faire exploser la canalisation (soulever le bassin). C'est la fameuse expérience de Pascal avec son tonneau !

Ceci pour dire que les cailloux sous le radier ne sont pas justifiés (je n'en mets jamais). Il suffit de poser un drain agricole autour du radier et de le relier au puits de décompression. Il ne sert à rien non plus de prévoir un puits de forte section puisque de toutes façons, c'est celle du drain qui détermine la variation du niveau d'eau (et qu'il est inutile d'évacuer).

Chacun voit midi à sa porte mais je désapprouve les dépenses et le travail inutiles que certains conseillent aux autres. Pour ma part, étant partisan du moindre coût et du moindre effort, il me semble qu'il vaut mieux comprendre ce qu'on fait pour le faire correctement.

PS : Que cela ne t'empêche pas de dormir quand même, faire une piscine n'est pas la mer à boire !

salut manu16 , tout d abord merci de tes explications presieuses.
apres avoir lu ton post 300 fois , je crois avoir compris quelque chose.
en simple , rien ne sert de drainer sous la piscine , du moment que l eau
(pression) a la possibilité de s evacuer dans un drain relier a la surface(drain peripherique relier au puit)
il n est pas necessaire non plus de pomper l eau dans le puit.
du moment que l eau( pression) peu monter est descendre dans le puit, c est que l eau ne pousse pas le bassin .
donc si je pige bien je pourrai laisser l eau monter autour du bassin, 1 metre de hauteur depuis le drain et relier au tout a l egout . (donc pas de pompe)
mais toute cette eau , si on la pompe pas , doit ramolir vachement le sol
ma piscine va s enfoncer ! ! ! ! !

enzo

Tu as compris; preuve que tu as une tête plus grande que tu ne croyais !

Il faut effectivement laisser l'eau monter ou descendre librement dans le puits de décompression. Il ne sert à rien de le vider et surtout pas en période de sécheresse car alors l'argile se rétracterait et le bassin risquerait de fissurer.
Un trop-plein au puits de décompression n'est utile que si l'eau risque de déborder; ce qui est rare. D'abord parce que le terrain n'est qu'exceptionnellement étanche à 100% et ensuite parce que la recharge de la nappe aquifère n'est pas forcément située sur une montage à côté de la piscine (et donc que la pression est très rarement suffisante pour la soulever). Mais vérifie quand même !

L'eau peut effectivement "ramolir" le sol mais cela ne veut pas dire que la piscine va s'enfoncer. Car de deux choses, l'une : ou bien, le terrain est trés étanche (c'est-à-dire gorgé d'eau; qui ne peut pas en absorber plus) et la nappe exerce alors une pression sous le radier qui a tendance à soulever la piscine. Ou bien le terrain est perméable et dans ce cas l'eau ne fait que passer à travers sans modifier sa portance.
Imagine toi debout, dans un trou, les pieds sur du sable. Si on remplit le trou, l'eau s'évacue et tu ne t'enfonces pas. Mais tu ne t'enfonceras pas non plus si tu as de l'argile jusqu'aux genoux, car le remplissage du trou t'aidera à flotter.
Si un jour tu es pris dans les sables mouvants, essaie de t'en souvenir !

resalut manu16 , si l eau monte tout au tour de la piscine , il doit avoir risque que cette eau traverse le radier par capilarité . que faut il faire pour rendre le radier etanche .(je ne veu pas d eau sous le liner)
je risque de mettre un beton auto lissant , car je me voi mal tirer le beton
avec toute les equerres horizontale qui va avoir . je pense que c est plus simple. je ne sais pas si ce beton est aussi solide que le normal, et si on peu le rendre étanche ? ? ? ?

enzo

Pour moi l'eau ne pourra pas venir sous le liner car il y aura deja de l'eau dans le liner. donc l'eau contenu dans le liner (donc la piscine) empechera l'eau de l'exterieur de venir. non?

Vincent

salut junior et merci de ta reponse , je pense que tu as raison , mais j ai vu sur le forum des personnes qui avaient choppé de l eau sous le liner.
alors comment est elle venue la sans fuite du liner bien sur ?
enzo

Puisque le béton ordinaire n'est pas étanche, l'eau traverse et se retrouve coincée sous le liner mais les infiltrations restent limitées par la pression à l'intérieur de la piscine. Ce n'est donc pas un problême.
Pour avoir un bassin étanche, je crains que le béton hydrofuge ne suffise pas car l'eau pénétrera à la jonction radier-murs. Il est plus fiable de rajouter une chape et un enduit hydrofuges.
Le béton autonivellant et hydrofuge a la même résistance que le béton classique.

Pour le post sur le treillis soudé, au temps pour moi ! Les dimensions indiquées ne sont pas celles du ST25C ou ST25CS mais du ST25. Les 3 ont cependant la même section de fils porteurs (2.57 cm²/ml).
Bonne semaine !

salut manu , je te remercie sincerement pour toutes tes explications.
je suis plus serin .
je vais attaquer le terrassement a la fin de l hiver et je doit casser le fond de mon pavillon (garage) , afin de pouvoir passer une petite pelleteuse et une grosse brouette a moteur, donc projet un peu fou ! !
j espere que tu seras dans le coin si j ai de nouvelle questions dans quelques mois !
encore merci
@+
enzo