Conseil sur maconnerie reserve d'eau

Bonjour,
J'ai essaye de trouver des forums spécialises dans les réserves d'eau ,j'ai rien trouvé.
J'ai trouvé votre forum et je me suis aperçu qu'il y a des personnes très qualifies qui pourrait répondre a mes questions.
Je désire construire une citerne de dimension 9m*4m*0.8m environ .J'habite dans le lot (causse) et mon terrain est en dalles de rocher.Je la construirait dans une terrasse existante où j'ai enlevé le remblais qui était a l'intérieur .Le contour de la terrasse est fait d'un mur en pierre d'une largeur de 30 cm et d'une hauteur variant de 0,8 à 1,1m
J'ai fait enlever le peu de terre pour arriver au rocher.
Quel est l'épaisseur minimum de la dalle qu' il faut que je fasse ?
Je pensais partir sur une dalle de 15 cm.
J'ai acheté du treillis ST10 F5*5 en 4,8*2.4.
Je contait faire remonter le treillis sur les parois du mur en pierre d'environ 40 cm de chaque coté (4 m pour la dalle et 40 pour chaque cote du mur),coulait la dalle avec de la fibre de verre à l'intérieur.
Aprés bâtir tout le tour avec des parpaings de 10 en laissant un espace de 5 cm entre le mur en pierre et les parpaings , coulait par la suite du béton entre ce qui me ferait une largeur d'environ 45 cm . Faire ensuite un crépis pour l'étanchéité.
Est ce que cela vous parait assez solide ?
Faut il que je mette un produit hydrofuge dans le béton de la dalle ?
Est que le fait de rajouter de la fibre de verre dans la dalle limitera le risque de fissure ?
Peut on rajouter des fibres de verre dans le crépis pour pas qu'il se fissure,
merci de vos réponses

A partir du moment où tu prévois un enduit étanche (donc solidaire de la structure) et non pas un revêtement indépendant (polyester, pvc ou autre), ta façon de construire est incorrecte. Même si la hauteur du bassin est limitée, la moindre fissure entraînera des fuites; il est donc indispensable que les murs soient reliés solidement à la dalle. Les parpaings et les murs existants ne servant que de coffrage, ce sont les aciers qui assurent l'indéformabilité du bassin. Or, un béton de 5 cm entre les deux ne permet pas de les placer correctement (côté intérieur du bassin puisqu'il est hors-sol) ni un enrobage suffisant (3 cm). Le béton des murs doit donc avoir une épaisseur d'au moins 12 cm.

L'épaisseur minimale de la dalle est aussi de 12 cm. Le ST10 est trop faible pour cette dimension (il aurait fallu un ST25) et tu ferais mieux de le remplacer (éventuellement de le doubler) au-lieu d'ajouter des fibres. Le treillis soudé doit être posé en partie inférieure prés des murs (sur environ 60 cm de large) et en partie supérieure au centre du bassin (avec des cales). Le recouvrement des treillis entre eux est de 3 soudures.

Il faudrait aussi renforcer la jonction radier/murs avec des équerres 50x50 en tors de 8, espacées d'environ 25 cm. Celles-ci assurant la continuité des aciers, elles doivent être placées de la même façon : branche horizontale en partie inférieure du radier et branche verticale du côté intérieur des murs.

Tu peux couler un béton hydrofuge pour le radier ou faire une chape rapportée mais il faut dans les deux cas soigner les raccords avec les murs. L'emploi de fibres dans le radier et/ou l'enduit limitera effectivement le risque de fissures. Mais il faut d'abord poser un polyane sous le radier pour le désolidariser du sol (indispensable sur un terrain rocheux).

Pour en savoir plus, faire une recherche sur le forum; tout ça a été expliqué maintes fois avec des croquis.

une citerne de dimension 9m*4m*0.8m environ

Une piscine, en fait !

Et moi j'achète une pelle pour enterrer ma baignoire de 1.80*0.70*0.55

Merci a toi manu16
J'ai bien compris ton explication. Je vais faire une dalle de 15 cm ,consolider la jonction radier /murs avec des équerres et elargir l'epaisseur des murs en beton.
Dans mon explication je fais remonter mon treillis de 40 cm des 2 cotes,entre les parpaings et le mur en pierre ,naisse pas suffisant pour faire la jonction radier mur ?
La partie inférieure et la partie supérieure de la pose du treillis se situe à combien du sol en faisant une dalle de 15 cm.

Pour la jonction mur /radier avec le tors de 8,la branche horizontale se met à combien du sol ainsi que la verticale du mur ?

Pour ce qui est du treillis soudé je l'ai déjà chez moi .Que risque t'il d'arriver si je ne double pas ?
Si je le double de quel hauteur faut il que le les sépare ?

Pour ce qui est de l'enduit pour l'étanchéité que me conseille tu ?
On m'a parle de lanko 222 qu'en passe tu ?

Si tu pouvais encore m'éclairer sur ces questions, merci

Non, le treillis soudé ne suffit pas pour assurer une liaison correcte.
Plus les aciers sont éloignés du centre du béton (fibre neutre) et plus ils sont efficaces s'ils sont posés du bon côté (partie tendue) du béton. Mais il faut aussi respecter un enrobage minimal de 3 cm. Leur emplacement optimal est donc entre 3 et 4 cm du bord du béton; aussi bien pour les tors que pour le treillis soudé.
Si tu ne renforces pas le treillis, il est probable que des fissures apparaîssent dans la dalle (donc des fuites). Doubler le treillis veut dire poser les panneaux l'un sur l'autre; sans espace entre les deux et en respectant la disposition indiquée avant.

Je ne conseille que les produits que je connais. Pour l'étanchéité, j'utilise de la sikalite en poudre ajoutée au mortier.

Merci encore manu16
Si j'ai bien compris cela ne sert à rien de faire remonter le treillis sur les parois du mur, donc je peux enlever cette partie la ou vaut mieux quand même la laisser ?

J'ai trouvé dans le forum un croquis que tu avais fait expliquant le positionnement des fers et du treillis .Très bien fait.

Si je double le treillis il faut donc que je positionne les panneaux exactement pareilles (superposition identiques).Faut que je les attache ensembles ?

Peut tu m'expliquer la différence entre un st 25 et un st 10 ?

Merci encore pour tes précisions très claires.Des personnes qui partagent leurs connaissances et leurs savoirs faire comme toi rassurent les particuliers qui se lancent dans des travaux quand même réservés aux professionnels.
Je ne sais pas si c'est ton métier mais que tu es un passionné oui

Pour la différence entre le st10 et st25 regard sur le net sur le site de l'adets. En gros c'est la taille des fils qui change et la densité au cm².

Vincent

Il est inutile de remonter le TS dans les murs puisque la continuité des aciers est assurée par les équerres.
Plutôt que de superposer exactement le 2° ts sur le 1°, il vaut mieux le décaler un peu pour répartir les fils dans le béton.
La principale différence entre le ST10 et le ST25 est la section d'aciers par mêtre de treillis : 1.19 cm² contre 2.57. Tu vois qu'en doublant ton ST10, tu atteins tout juste la section caractéristique pour un bassin (2.40 cm²/ml) mais ça ira quand même.

Pour ce qui est du positionnement du treillis il faut que je le mettes comment
Je te fais parvenir 2 liens lequel est le bon ?

http://img411.imageshack.us/my.php?imag ... tonjq8.jpg

ou le croquis de dyscus

https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... ht=croquis

Ni l'un ni l'autre car les 2 liens concernent des piscines en béton ENTERREES et non pas hors-sol comme ton projet.
Dans dans ton cas, et malgré l'enduit étanche, la structure n'a pas besoin de double ferraillage car la hauteur des murs est faible. Tu peux donc te baser sur le 1° croquis pour la pose du treillis soudé. Mais les équerres et les aciers verticaux (1 par alvéole) devront être placés du côté intérieur du bassin et les aciers horizontaux (1 par rang) du côté extérieur.

Merci encore pour tes conseils .
J'ai tout placé comme tu m'as si bien expliqué. Je coule la dalle normalement samedi.
A+

Vaut il mieux que je mette un produit hydrofuge dans la dalle ?

Cela peut m'éviter de faire un enduit etanche par la suite sur la dalle et le faire que sur les parois ?

j'ai trouvé un bidon hydrofuge de 5l de marque sika ,est ce un bon produit pour la dalle ,
Merci

Bis repetita : "Tu peux couler un béton hydrofuge pour le radier ou faire une chape rapportée".
Pour éviter la chape mais avoir quand même une surface lisse, il vaudrait mieux commander un béton hydrofuge ET autonivellant.
A propos du "bidon hydrofuge de 5l de marque sika", c'est aussi imprécis que "une berline 5 portes de marque Renault" !
Un conseil : ne prends pas de risque et utilise de la sikalite en poudre et rien d'autre.

Je n'arrive pas trouver de sikalite en poudre .Je trouve le même produit en liquide conditionner dans un bidon de 5l sous l'appellation "hydrofuge sika liquide".
C'était juste pour savoir s'il était aussi performant que la sikalite en poudre.

Question à 2 euros: pourquoi s'embêter avec de l'hydrofuge et ne pas poser un liner ?

J'imagine que c'est parce que le monsieur veut une réserve d'eau et non pas une piscine !

et alors ? pourquoi s'embêter avec des produits hydrofuges et une structure hyper solide alors qu'un liner permet d'encaisser des petits mouvements de la maçonnerie ?

Franchement au prix de la ferraille et au vu des risques mon choix serait vite fait .

Bonjour
je suis nouveau sur le forum je suis en train de construire une reserve d'eau de 7m*6.2*1m sous un futur garage.
pour le feraillage j'ai suivi les posts de manu16 apres avoir fait une petite fondation(je suis sur du rocher).
je vous tiendrai informé de l'avancement de mes travaux.
pour l'instant les fondations sont faites (je les aient a moitie coffrées), j'ai rempli a ras de 20/40 d'autant plus que j'ai une arrivée d'eau par dessous (j'ai prevu des cheminéee de decompressions pour eviter que ma dalle ne se leve).
je suis entraint de ferailler et je coule la dalle mercerdi si tout va bien