Bon courage alors !
(Fraggy : "là où il y a du bon vin" c'est où ?
)Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.
Bon courage alors !
(Fraggy : "là où il y a du bon vin" c'est où ?
)Merci 
Pour l eau, Chacha fait m'y penser quand j aurai mis le liner
et là où il y a du bon vin c est entre bordeaux et libourne Emmanon
@+fraggy
Pour l eau, Chacha fait m'y penser quand j aurai mis le liner
et là où il y a du bon vin c est entre bordeaux et libourne Emmanon
@+fraggy
Ouf c est bon, le radier est coulé. oui je sais Chacha ca va pas vite
pb de meteo
bref tout est sur mon blog http://fraggy.bricoblog.fr/
@+ fraggy
pb de meteo
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@+ fraggy
bonjour Fraggy,
concernant la mise en place des tors verticaux illustrée sur votre blog, vous avez percé la dalle afin d'y mettre les tors verticaux. Point de vue pratique c'est bon mais je me demande si au niveau de stabilité c'est aussi bon que des équerres reliés avec les treillis doubles déjà dans le béton. Il y a quelqu'un qui vous a dit ça pour faire mieux?
Merci pour la réponse.
concernant la mise en place des tors verticaux illustrée sur votre blog, vous avez percé la dalle afin d'y mettre les tors verticaux. Point de vue pratique c'est bon mais je me demande si au niveau de stabilité c'est aussi bon que des équerres reliés avec les treillis doubles déjà dans le béton. Il y a quelqu'un qui vous a dit ça pour faire mieux?
Merci pour la réponse.
Les 2 techniques se font En plus dans mon cas avec une chape de 20 cm et un double feraillage les tors sont enfoncés de 15 cm Donc bien pris dans la dalle 
En plus c est sur tout la ceinture qui tient et qui empeche un ecartement des murs 
et dernier point pour tirer le radier sans les tors c est que du bonheur
@+fraggy
En plus c est sur tout la ceinture qui tient et qui empeche un ecartement des murs et dernier point pour tirer le radier sans les tors c est que du bonheur
@+fraggy
Bon ,la ca rigole plus ,les blocs sont presque fini et couler
super c est blocs
http://fraggy.bricoblog.fr/
@+fraggy
Si "les deux techniques se font", c'est parce que certains sont des professionnels et d'autres des amateurs.
PS : Bravo pour ton blog. Car il montre pas mal d'erreurs que tu aurais pu éviter si tu avais demandé conseil avant. . . C'est en tout cas un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire !
PS : Bravo pour ton blog. Car il montre pas mal d'erreurs que tu aurais pu éviter si tu avais demandé conseil avant. . . C'est en tout cas un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire !
manu16 a écrit:Si "les deux techniques se font", c'est parce que certains sont des professionnels et d'autres des amateurs. Cest juste la réponse que j ai eu d'un maçon et d'un ingénieur en bétonNon, plus sérieux c'est très bien de dire qu il y a des choses qui, à ton avis, ne vont pas
PS : Bravo pour ton blog. Car il montre pas mal d'erreurs que tu aurais pu éviter si tu avais demandé conseil avant. . .Regarde je suis sur le forum depuis novembre 2006 et j ai pas mal lu de trucs sur le sujet
.Mais cela serai plus constructif pour tout le monde d'expliquer les erreurs commises histoire de faire avance les chose
PS : peux-tu expliquer le rôle des tors verticaux et horizontaux, et lesquels sont les plus importants svp?
@+fraggy le bricoleur
perso j'aurai mis (ce que j'ai fait chez moi), un seul treiilis soudé mais du ST25 ou 30 et seulement 15cm de beton. On dirai qu c'est du PAF C que tu as mis?
Il me semble avoir lu (surement Manu) qu'il fallait mieu 1 ST25 et 15cm que 2 PAF C et 20cm.
il confirmera!
et pareil que Manu pour les tors! rien de mieu que couler dans le radier.
Pour les explications sur le ferraillage Manu a fait des reponse avec schéma a l'appui dans un post precedent. (post de bricolo au depart)
voici le lien: https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 15231.html
Vincent
Il me semble avoir lu (surement Manu) qu'il fallait mieu 1 ST25 et 15cm que 2 PAF C et 20cm.
il confirmera!
et pareil que Manu pour les tors! rien de mieu que couler dans le radier.
Pour les explications sur le ferraillage Manu a fait des reponse avec schéma a l'appui dans un post precedent. (post de bricolo au depart)
voici le lien: https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 15231.html
Vincent
Je n'ai pas expliqué tes erreurs parce que j'attendais de voir si tu étais prêt à entendre une critique. Vu le nombre d'icônes-sourires que tu as mises, je n'en doute plus.
Donc :
Au-lieu de placer des équerres dans le radier, tu as percé et enfoncé des tors de 10. Pour éviter qu'ils ne soient arrachés comme des clous (le mur agissant comme un pied de biche), il aurait fallu qu'ils adhèrent au béton (enrobage de 3 cm et ancrage d'au moins 40 fois leur diamètre dans le radier).
Tu as placé les aciers verticaux au centre des blocs (sur la fibre neutre) alors qu'il aurait fallu les placer du côté extérieur des murs; dans la partie tendue du béton puisque leur fonction est de reprendre les efforts de traction.
(Disposition 3 du croquis ci-dessous).
Le treillis soudé que tu as utilisé ressemble à du PAFC (4.5x200/4.5x200) qui n'est pas un treillis de structure mais anti-fissuration. Autrement dit, ton radier ne fissurera peut-être pas à cause du retrait du béton mais il risque de fissurer sous la pression de la nappe aquifère et des murs. Il aurait fallu utiliser au moins un ST25 (7x150/7x300) pour avoir une section correcte (2.4 cm²/m).
Tu as renforcé les angles (très bien) mais contrairement à ce que tu dis, ce n'est pas là que la poussée est maximale. Les murs se comportent comme une dalle ancrée sur 3 côtés (radier et murs d'angles); le 4° (au niveau de la margelle) étant libre mais peu sollicité puisque non enterré. C'est donc au centre des murs que la pression est la plus grande.
On voit bien que terrain est argileux mais tu ne montres pas (ni ne parles) de drains ni de puits de décompression pourtant indispensables.
PS : La prochaîne fois que tu questionnes un maçon (y compris moi-même) ou un ingénieur, n'hésite pas à lui demander "pourquoi ?". Au-lieu de simplement faire confiance, il vaut toujours mieux comprendre ce qu'on fait pour éviter les erreurs.
[img=http://img181.imageshack.us/img181/1852/aciersmursnq9.th.jpg]
Donc :
Au-lieu de placer des équerres dans le radier, tu as percé et enfoncé des tors de 10. Pour éviter qu'ils ne soient arrachés comme des clous (le mur agissant comme un pied de biche), il aurait fallu qu'ils adhèrent au béton (enrobage de 3 cm et ancrage d'au moins 40 fois leur diamètre dans le radier).
Tu as placé les aciers verticaux au centre des blocs (sur la fibre neutre) alors qu'il aurait fallu les placer du côté extérieur des murs; dans la partie tendue du béton puisque leur fonction est de reprendre les efforts de traction.
(Disposition 3 du croquis ci-dessous).
Le treillis soudé que tu as utilisé ressemble à du PAFC (4.5x200/4.5x200) qui n'est pas un treillis de structure mais anti-fissuration. Autrement dit, ton radier ne fissurera peut-être pas à cause du retrait du béton mais il risque de fissurer sous la pression de la nappe aquifère et des murs. Il aurait fallu utiliser au moins un ST25 (7x150/7x300) pour avoir une section correcte (2.4 cm²/m).
Tu as renforcé les angles (très bien) mais contrairement à ce que tu dis, ce n'est pas là que la poussée est maximale. Les murs se comportent comme une dalle ancrée sur 3 côtés (radier et murs d'angles); le 4° (au niveau de la margelle) étant libre mais peu sollicité puisque non enterré. C'est donc au centre des murs que la pression est la plus grande.
On voit bien que terrain est argileux mais tu ne montres pas (ni ne parles) de drains ni de puits de décompression pourtant indispensables.
PS : La prochaîne fois que tu questionnes un maçon (y compris moi-même) ou un ingénieur, n'hésite pas à lui demander "pourquoi ?". Au-lieu de simplement faire confiance, il vaut toujours mieux comprendre ce qu'on fait pour éviter les erreurs.
[img=http://img181.imageshack.us/img181/1852/aciersmursnq9.th.jpg]
Merci Manu16 pour vos explications très claires et professionelles.
Moi aussi j'avais l'idée de percer les tors verticaux au lieu de les ligataurer en équerre avec les ST25; question de faisabilité pratique du coulage de la dalle. Merci aussi pour le croquis. Vu que ma piscine n'est pas enterrée je mettrai les tors verticaux du côté l'eau.
Moi aussi j'avais l'idée de percer les tors verticaux au lieu de les ligataurer en équerre avec les ST25; question de faisabilité pratique du coulage de la dalle. Merci aussi pour le croquis. Vu que ma piscine n'est pas enterrée je mettrai les tors verticaux du côté l'eau.
Hi
Ok merci Manu 16 pour ces explications
Il y a un truc qui me chifonne
, et sauf erreur c est bien la terre qui pousse plus que l'eau, 1,6 de plus ( suivant les terres ) donc pour les tors il faudrait les placer à l intérieur ? non ? bien qu à mon avis c est pas les tors verticaux qui tiennent les murs et qui empechent de s ecarter . C'est plutot les tors horizontaux qui jouent ce role non ? Regarde une barique de vin les cerclages il sont horizontaux 
Bref de toute façon je vais pas tout casser on verra bien dans le temps
PS :pour le puits de decompression oui j ai prevu et non il n'y a pas de tuyau de drainage sous la dalle je n ai pas de nappe . J ai un puits et il y a de l'eau a 17 m Donc j ai prevu un tuyau de dain contre les murs exterieurs au fond avec de la grave autour. Le tout relié au puits de décompression avec un vide cave dedans
@+fraggy le bricoleur
http://fraggy.bricoblog.fr/
Ok merci Manu 16 pour ces explications
Il y a un truc qui me chifonne
, et sauf erreur c est bien la terre qui pousse plus que l'eau, 1,6 de plus ( suivant les terres ) donc pour les tors il faudrait les placer à l intérieur ? non ? bien qu à mon avis c est pas les tors verticaux qui tiennent les murs et qui empechent de s ecarter . C'est plutot les tors horizontaux qui jouent ce role non ? Regarde une barique de vin les cerclages il sont horizontaux
Bref de toute façon je vais pas tout casser
on verra bien dans le temps
PS :pour le puits de decompression oui j ai prevu et non il n'y a pas de tuyau de drainage sous la dalle je n ai pas de nappe . J ai un puits et il y a de l'eau a 17 m Donc j ai prevu un tuyau de dain contre les murs exterieurs au fond avec de la grave autour. Le tout relié au puits de décompression avec un vide cave dedans
@+fraggy le bricoleur
http://fraggy.bricoblog.fr/
On peut calculer la différence des pressions mais généralement le poids du mur seul suffit à retenir l'eau et le terrain. En revanche, quand la piscine est vide, il ne permet pas de contenir la pression du terrain augmentée des charges d'exploitation et de la pression de la nappe. Les pressions prises en compte dans une piscine enterrée sont donc toujours les pressions extérieures. Autrement dit, les murs ne risquent pas de s'écarter mais au contraire de se resserrer à l'intérieur du bassin (l'image de la barrique est juste mais inversée).
En résumé, les murs tendent à fléchir verticalement et doivent donc être armés verticalement dans leur partie tendue (côté extérieur). Mais ils ont aussi tendance à cintrer horizontalement et doivent aussi être armés horizontalement dans leur partie tendue (qui est cette fois du côté intérieur).
Par ailleurs, que l'eau de ton puits soit à 17 m ne veut pas dire que tu n'aies pas de nappe sous la piscine. L'argile dans le trou de ta piscine trahit inévitablement sa présence. Contrairement à une idée répandue, la nappe prend rarement la forme d'un lac souterrain et c'est la quantité d'eau qui circule dans les pores du terrain (comme dans une éponge) qu'on appelle nappe aquifère. Cette circulation a lieu à des hauteurs variables et les puits agissant comme des drains, on peut avoir plusieurs puits rapprochés dans lesquels l'eau n'est jamais à la même hauteur (j'en ai 3 chez moi espacés de 20 m).
Tu as donc bien fait de prévoir un drain et un puits de décompression. Fais seulement attention à ne pas le vider s'il y a risque de sécheresse car alors l'argile se rétracterait et risquerait de fissurer le bassin.
En résumé, les murs tendent à fléchir verticalement et doivent donc être armés verticalement dans leur partie tendue (côté extérieur). Mais ils ont aussi tendance à cintrer horizontalement et doivent aussi être armés horizontalement dans leur partie tendue (qui est cette fois du côté intérieur).
Par ailleurs, que l'eau de ton puits soit à 17 m ne veut pas dire que tu n'aies pas de nappe sous la piscine. L'argile dans le trou de ta piscine trahit inévitablement sa présence. Contrairement à une idée répandue, la nappe prend rarement la forme d'un lac souterrain et c'est la quantité d'eau qui circule dans les pores du terrain (comme dans une éponge) qu'on appelle nappe aquifère. Cette circulation a lieu à des hauteurs variables et les puits agissant comme des drains, on peut avoir plusieurs puits rapprochés dans lesquels l'eau n'est jamais à la même hauteur (j'en ai 3 chez moi espacés de 20 m).
Tu as donc bien fait de prévoir un drain et un puits de décompression. Fais seulement attention à ne pas le vider s'il y a risque de sécheresse car alors l'argile se rétracterait et risquerait de fissurer le bassin.
Hi merci pour les explications
Aller j abuse 2 ou 3 questions de plus :
-Le puits je pensais le faire avec des boisseaux de 40 x 40 ?
-Si tu as vu sur les photos j ai la partie coté skimer qui est plus haute de 40 cm que le sol.Il va y avoir une terrasse bois. Puis-je eviter de remblayer ?
-pour mon local tech ( en dur 4m x 3m ) il va etre a 40 cm au dessus du sol actuel. Comment tu ferais de la fondation a la dalle ?
Merci
http://fraggy.bricoblog.fr/
@+fraggy
Aller j abuse 2 ou 3 questions de plus :
-Le puits je pensais le faire avec des boisseaux de 40 x 40 ?
-Si tu as vu sur les photos j ai la partie coté skimer qui est plus haute de 40 cm que le sol.Il va y avoir une terrasse bois. Puis-je eviter de remblayer ?
-pour mon local tech ( en dur 4m x 3m ) il va etre a 40 cm au dessus du sol actuel. Comment tu ferais de la fondation a la dalle ?
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@+fraggy
Les boisseaux de 40x40 (montés à sec) sont parfaits pour le puits de décompression et il n'y a pas besoin de remblayer sous une terrasse en bois.
Pour ton local technique, il faut d'abord creuser à 50 cm (profondeur hors-gel de ta région) et faire un béton de fondation en 40 de large armé d'une semelle SD35. Puis tu bâtis 2 à 3 rangs de parpaings pleins jusqu'au sol fini intérieur. Ensuite, tu poses un polyane (débordant sur les murs de fondations) pour éviter les remontées d'humidité et tu fais une dalle en béton de 10 cm avec un treillis soudé PAFC.
Pour ton local technique, il faut d'abord creuser à 50 cm (profondeur hors-gel de ta région) et faire un béton de fondation en 40 de large armé d'une semelle SD35. Puis tu bâtis 2 à 3 rangs de parpaings pleins jusqu'au sol fini intérieur. Ensuite, tu poses un polyane (débordant sur les murs de fondations) pour éviter les remontées d'humidité et tu fais une dalle en béton de 10 cm avec un treillis soudé PAFC.
Hi
Ok pour le local j avais prévu ça
Par contre j ai peut-etre mal expliqué pour le remblai. Ma question etait faut t il mettre du remblai contre la piscine ? regarde sur le blog il y a une photo
Merci
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Ok pour le local j avais prévu ça
Par contre j ai peut-etre mal expliqué pour le remblai. Ma question etait faut t il mettre du remblai contre la piscine ? regarde sur le blog il y a une photo
Merci
@+fraggy
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Merci pour la photo.
Le remblai n'apporte rien à la solidité de la piscine; au contraire. Si tu décides de ne pas remblayer, c'est autant de pression en moins sur les murs et l'assurance d'une longévité accrue (vu ton ferraillage et la nature de ton sol).
Mais il serait prudent de protéger le polystyrène des rongeurs en posant un Delta MS (ou autre produit) contre les murs. Et de protéger les canalisations du gel avec un remblai de 50 cm ou en les faisant passer dans une gaine TPC.
Pour la terrasse, tu peux t'inspirer (par exemple) de celle de biquet qui, à mon avis, a fait du bon boulot :
http://pix.nofrag.com/32/7b/1668f1e640b ... d9ddc.html
Le remblai n'apporte rien à la solidité de la piscine; au contraire. Si tu décides de ne pas remblayer, c'est autant de pression en moins sur les murs et l'assurance d'une longévité accrue (vu ton ferraillage et la nature de ton sol).
Mais il serait prudent de protéger le polystyrène des rongeurs en posant un Delta MS (ou autre produit) contre les murs. Et de protéger les canalisations du gel avec un remblai de 50 cm ou en les faisant passer dans une gaine TPC.
Pour la terrasse, tu peux t'inspirer (par exemple) de celle de biquet qui, à mon avis, a fait du bon boulot :
http://pix.nofrag.com/32/7b/1668f1e640b ... d9ddc.html
Re
Ok donc si je ne mets pas du tout de remblai sur toute la hauteur, c est pas un pb ? Super je suis pas obligé de reboucher tout au tour en plus s'il y a des infiltrations je vrrai
@+fraggy
Ok donc si je ne mets pas du tout de remblai sur toute la hauteur, c est pas un pb ? Super je suis pas obligé de reboucher tout au tour
en plus s'il y a des infiltrations je vrrai
@+fraggy
bonjour fraggy,
je viens vers vous pour procéder également en perçant la dalle pour y mettre des tors. Mon maçon semble aussi utiliser de temps à autre cette technique. Votre piscine ne s'est pas encore effondrée je suppose?!
Car on me conseillait vivement d'utiliser la méthode classique.
al138
je viens vers vous pour procéder également en perçant la dalle pour y mettre des tors. Mon maçon semble aussi utiliser de temps à autre cette technique. Votre piscine ne s'est pas encore effondrée je suppose?!
Car on me conseillait vivement d'utiliser la méthode classique.
al138
regarde la 
![[img=http://img181.imageshack.us/img181/1852/aciersmursnq9.th.jpg]](http://img181.imageshack.us/my.php?image=aciersmursnq9.jpg){kind=link}
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