Piscines Eauplaisir

bon, comme elle est plus qu'a 26°, je commence a me bouger les ))
aujourdhui, 32° a l'ombre, premiers tests rechauffeur solaire
100ml de tube pe diam 16 etalés au soleil , pas un nuage, tuyau au sol orienté en vrac (moins les restes de boucles d'enroulement)
une vieille pompe de circulation d'aquarium ( un gros quand meme) dans le skimmer, tout le monde en dehors de la piscine pour les tests.
un seau, un chronometre, un thermometre ( pas etalonné seul le delta T m'interesse)

premier test 14h, 12h solaires ( pinez g transpiré pour derouler ce de tuyau )
1/2 heure entre remplissage tube avec reseau, mise en route et mesures pour stabiliser les parametres
temperature de l'eau a l'entree 26°, débit 66 l/heure (mesuré avec seau et chrono), température de sortie 44°C

second test 17 heures, memes conditions, temperature d'entree 27°, debit 58l/h (petite faiblesse la pompe? avec la perte de charge c pas etonnant), temperature de l'eau en sortie 44°C aussi ( explicable par la baisse de debit et le degre sup a l'entree)

donc voili...
je publie les calculs de puissance, ou mr solar heater (mc solar?) les fait pour nous montrer qu'il est a la hauteur

ps je pars pas dans sens coroplaste et colle, je suis pas pierre gilles de genes (nonnon)

super
plus qu'a isoler du vent dans un cadre sous vide et le tour est joué
mais si tu as jamais de vent pas besoin

DT de 18° avec débit 66 l/heure et je suppose sans vent

bravo pour tes testes et tiens nous au courant pour les jours suivants pour voir le gain journalier
merci

a ton avis je vais ameliorer le rendement de combien avec un cadre sous vide, en cas de vent?

et pourquoi vide, le cadre? plein d'air calme ç'est pas pareil?

tests du jour ( couvert et leger vent, temperature exterieure 26°)
9h30 ce matin tpiscine 26° tsortie 34°, debit 40l/h
14h00 t piscine 26° tsortie 42°, moins couvert...


quelqun sait les faire, ces calculs de puissance?

est-ce que ceux qui ont une pac ou un systeme de chauffage electrique sur une piscine exterieure sans abri et sans bache a bulle pourraient me donner
-la surface-volume de leur piscine
-la puissance utile de la pac ( pas la consommée ) ou de la resistance
-le temps de fonctionnement pour gagner deux degres et journee sans ou avec soleil ( preciser merci siouplé )

ceci pour verifier mes calculs, piske personne se lance

je sais je suis penible de vous demander tous ces details, en plus je paie hyper mal

alf a écrit:a ton avis je vais ameliorer le rendement de combien avec un cadre sous vide, en cas de vent?

tu perdras très peu de calories quand il y aura du vent et sans vent le rendement sera meilleur

et pourquoi vide, le cadre? plein d'air calme ç'est pas pareil?

le vide justement pour eviter les pertes par frottements du vent sur les panneaux ,
regarde les vrais panneaux solaire sous vide tu peux monter tres haut en T°
tests du jour ( couvert et leger vent, temperature exterieure 26°)
9h30 ce matin tpiscine 26° tsortie 34°, debit 40l/h
14h00 t piscine 26° tsortie 42°, moins couvert...


quelqun sait les faire, ces calculs de puissance?

en tout cas bravo et merci pour le suivi de tes testes et pas oublier de couper la circulation le soir quand le DT passe en négatif

lol, je couope des que le test est fini, de tte façon la pompe tiendrait pas et il me faudrait une journee avec 70 heures de soleil pour gagner 1° avec mon matos de test...
pas contre les resultats sont la


ce qui me permet de dimensionner l'install pour 60m3

et comme je suis frileux, je vais faire 20m², comme ca meme si le fait de mettre tout le bazar sous verre augmente pas trop le rendement, ca devrait faire de l'eau chaude

ps chacha, tes 6kW donnent bien a peu pres 1° en 10h pour 50m3

c mal payé, et en plus ya plein de chiffres

alf a écrit:bon, comme elle est plus qu'a 26°, je commence a me bouger les ))
aujourdhui, 32° a l'ombre, premiers tests rechauffeur solaire
, tout le monde en dehors de la piscine pour les tests.
genes (nonnon)

La famille a du apprecier

Chacha a écrit::D

!!! MDR !!!

Un peu autoritariste , le Alf, hein !!!!

Tout compte fait, je l'aime un peu moins, là !!!

Momo, tu ne seras pas témoin !!!!!

!!!!

Moi je suis pour la paix des couples

bon, deux fois une demi heure dans la journee, ca les a pas traumatisés,
les uns jouaient devant le pc, les autres lisaient, de toute façon.
m'ont meme po aidé a dérouler le tuyau, ni a faire le moindre calcul.
mon fils de 13 ans a bien tenté de calculer la surface d'un trapeze, mais sans grand succes.

i feel lo lo lo
i feel lo lo lo
i feel so lonely

Hello à tous,

Tout d'abord bravo et merci à Alf de partager ce genre d'expérience.

J'envisage également de faire un test de panneau solaire maison. Je compte, tout comme Alf, poster mes résultats...enfin s'il y a résultat !

Alf, ton/tes tuyau(x) étaient-ils noirs ? sinon un petit coup de bombe peinture améliorerait un peu non ?

Je pense qu'une vitre au dessus améliorerais considérablement le rendement. S'il n'y a pas de vent, la différence sera minime au heures les plus chaudes.
Mais quand le soleil tape mais l'air ambiant est plus frais (jour de vent ou à 10h du mat) empècherais les tuyaux de se réchauder.
Il suffit d'entrer dans sa voiture pour se rendre compte à quel point ca chauffe derrière une vitre.

Je ne pense pas que le vide soit une nécessité....(il y a pas le vide dans la voiture ni dans la véranda...pourtant ...ké calor ! )

Une vitre nécessite déjà un petit coffrage...

Le plexi est plus léger et plus souple à travailler.
Le verre necessite un coffrage rigide (pas de distorsion sinon...clac !)
Donc poids du verre + poids du caisson... bonjour l'encombrement et le poids !
le coffre sous vide nécessite une étanchéité parfaite --> gros coûts, gros boulot, gros entretien, gros poids .... et imaginez avec 10 ou 15 m²

La vitre ou le plexi ne doit pas non plus être en contact sur le tuyau... Faite le test en voiture quand il y a du soleil..la vitre n'est pas si chaude...

Ne pas oublié un petit isolant au fond du caisson...qui isole du foroid en dessous et reflete la chaleur au dessus.

Enfin bref.... j'ai essayé d'apporter ma brique à l'édifice... j'essaierai moi même également et vous dirai quoi.

Je suis certain que dans peu de temps, on commercialisera un système solaire "EauPlaisir" !

Vous allez dire, il parle beaucoup le petit belge mais n'a encore rien fait ...promis dès que j'ai le temps... je m'y mets
J'ai encore raler hier quand j'ai essayé de me baigner... glagla

A+

Fred, petit Belge qui se les caille dans sa piscine

alf prends plutot un circulateur de chauffage ça consomme trés peux.Par expérience ,il vaut mieux une circulation importante avec 1 2 ou 3 degres de difference qu'une grosse difference de temperature avec un petit debit.j'ai oublié Bonjour a tous

martiniblanc76 dit

Je ne pense pas que le vide soit une nécessité....(il y a pas le vide dans la voiture ni dans la véranda...pourtant ...ké calor ! )

bien sur que tu as raison pour des panneaux pour la piscine , mais je precisé que les vrais panneaux sous vide, tu peux monter tres tres haut pour faire l'eau chaude de la maison 60°
perso en 2006 je pense installer des panneaux à vides avec ballon réserve et couplé au ballon d'eau chaude maison

le ballon réserve est equipé de 2 serpantins secondaires
un pour mettre en serie avec le ballon d'eau chaude de la maison sur l'arrivée d'eau froide

l'autre pour la piscine

resultat : eau chaude gratuite 60c° pour la maison toute l'année pratiquement ici et piscine 28° assuré
plus chere mais fait les deux et l'état et département aide en 2006 au alentour de 50% plus déduction d'impôt je crois

je cherche d'autre info

Bonjour,

Les capteurs solaires sous vide permettent d'atteindre une température plus importante que les autres (limite ébulition).
Je ne connais pas le phénomène mais je pressent que ça doit être liée à une diminution des pertes par convection (si le capteur est sous vide, le tuyau n'a pas à céder de calorie à l'air qui l'entoure puisqu'il n'y en a pas).
Par ailleurs, ce genre de capteur est aussi très optimisé pour réduire les pertes par radiation : le fond est isolé et le "vitrage" comporte un traitement pour réfléchir les infrarouges côté interieur et laisser entrer ceux qui viennent de l'extérieur.

Par contre, ça me semble un peu compliqué (= cher) pour du réchauffage de piscine, et impossible à réaliser en auto-construction.

Sinon, b*z** à raison, il vaut mieux augmenter le débit et réduire le delta T : La puissance fournie est peut être identique, mais tu réduis les pertes en faisant circuler une eau moins chaude dans le tuyau.

Comme lelectron, je réfléchis à installer des capteurs (industriels, pas bricolés) sur le toit de la maison, pour fournir l'eau chaude sanitaire, une partie du chauffage de la maison en hivers, et prolonger l'utilisation de la piscine en mi-saison. Quand on voit les prix du fioul et du gaz ...

OS13

os13 a écrit:Bonjour,

Les capteurs solaires sous vide permettent d'atteindre une température plus importante que les autres (limite ébulition).
Je ne connais pas le phénomène mais je pressent que ça doit être liée à une diminution des pertes par convection (si le capteur est sous vide, le tuyau n'a pas à céder de calorie à l'air qui l'entoure puisqu'il n'y en a pas).
Par ailleurs, ce genre de capteur est aussi très optimisé pour réduire les pertes par radiation : le fond est isolé et le "vitrage" comporte un traitement pour réfléchir les infrarouges côté interieur et laisser entrer ceux qui viennent de l'extérieur.

Par contre, ça me semble un peu compliqué (= cher) pour du réchauffage de piscine, et impossible à réaliser en auto-construction.

Sinon, b*z** à raison, il vaut mieux augmenter le débit et réduire le delta T : La puissance fournie est peut être identique, mais tu réduis les pertes en faisant circuler une eau moins chaude dans le tuyau.

Comme lelectron, je réfléchis à installer des capteurs (industriels, pas bricolés) sur le toit de la maison, pour fournir l'eau chaude sanitaire, une partie du chauffage de la maison en hivers, et prolonger l'utilisation de la piscine en mi-saison. Quand on voit les prix du fioul et du gaz ...

OS13

salut os13
très bien résonné pour les panneaux, de plus tu as raison pour le debit et la baisse du DT, ce qui compte c'est d'apporter les calories doucements
et des Températrure de 44° pas bon pour les algues

pour le reste l'état va encore augmenter les aides en 2006, faut en profiter

Pour les capteurs industriels, travaillant sur un primaire en cas de fuite la piscine est protégé e si on ajoute une cartouche ex max 28 ou 32° pour limiter la températue d'apport ou une régule complète alors le top

bon, vla comment je vois les choses

le vide, c'est certainement pour les echanges tubes-vitre par convection dans l'air ou le gaz de remplissage, mais aussi pour les problemes de condensation. on pourrait remplir avec un gaz type azote, mais bon, c'est pas la nasa bon plus, et l'air calme est un exellent isolant.

le fond du panneau sera isolant, pour sa couleur je sais pas si il vaut mieux qu'il absorbe ou qu'il reflechisse vers les tubes.

ensuite les tubes en PE diam 13 ( faut que je cherche du pvc, ça permettrait d'assurer les etanchéites en collant en plus des colliers
un gros paquet de tubes en parallele d'une 20aine de metres chacun, alimentes par deux nourrices inox 304. 20m c'est pour limiter le nombre de départs sur les nourrices. A valider pour que la temperature de sortie soit pas trop haute par rapport a l'entree, pour ca il faut une vitesse d'ecoulement suffisante.

les tubes disposes en nappe plane, sur supports; et espaces regulierement ( pas de 50mm )

le haut des supports retient une plaque de pmma ou de makrolon ( faut que je regarde les vitrages pour veranda, yen a qui sont la pour eviter l'effet de serre dans les verandas, et en les montant a l'envers ca devrait renforcer cet effet de serre) A priori les panneaux feraient 50- 60mm d'epaisseur totale

je vais regarder les distances fond- tube et tubes-vitre, peut etre qu'il y a des valeurs preferentielles liees aux longueurs d'onde.

apres, chaque panneau incliné a 44° (pkoi pas 45 mdr), chaque panneau de 3 ou 4 m2, les panneaux en // montes sur un circulateur de chauffage ( je connais pas la resistance au chlore de ces appareils)
tout ca branché sur un thermostat différentiel avec une secu sur 30 ou 32°
un panneau proto, et les autres pour aller jusqu'a la puissance requise ( 10-15kW

il faut que le debit soit important, pour que la différence de temperature entre l'eau dans les tubes et l'interieur des capteurs soit importante, ce qui doit ameliorer le rendement ( pas convaincu mais a priori je le sens bien ).


Plan B ( simple conne bonjour )

100 ml de tube diametre 16 juste poses au sol, ca coute 25euros.
ca fait 1.6 m² de capteur, donc un bon kw de puissance ( posé au sol, sans vitre ni rien comme dans l'essai.
pour avoir 10KW, soit ca coute 250 euros de tubes, soit ca coute 10 m² panneaux compliques pour gagner en rendement ( le fond et la vitre ca va deja couter 30euros du m².

ou alors je me fais une barriere de sécurité a peine plus moche que les autres, mais chauffante ( plan C )




voili voilou, la suite au fur et a mesure

alf a écrit: faut que je cherche du pvc, ça permettrait d'assurer les etanchéites en collant en plus des colliers

Tubes PVC basse pression pas cher : Tube IRO (gaine electrique rigide pour ceux qui ne connaissent pas). En plus, il y a des tés, des coudes, des réductions, plusieurs diamètres différents... Par contre c'est gris, il faut le peindre.

En matière d'intégration du capteur, il est à noter que certains fabricants Allemands font des capteurs rouges qui sont beaucoup plus discrets sur un toit, en avançant une diminution du rendement très faible (je n'ai pas été vérifier).

Enfin, pour ta barrière, je penses que c'est la clé de la fortune : quand tu vois le prix des barrières homologuées et le prix des capteurs solaires... Mais j'en ai déjà vu il y a une dizaine d'années : un système de barrières composées de tubes horizontaux superposés, sous vide, dessus transparent, dessous noir, inclinable pour s'adapter au site (latitude, pas site/gisement pour les cartographes) ou à la saison (pour les puristes, qui règlent le capteur tous les jours ). Ca coûtait une fortune à l'époque, et c'était plus spécialement adapté à la production d'eau trés chaude.

PS : Sans vouloir polémiquer, il me semble que c'est plus simple et moins cher de réaliser des capteurs solaires remplis de gaz inerte que sous vide. Il doit donc bien y avoir un intérêt à cette technique.

OS13

Double post, désolé

Re-coucou

A propos des tubes sous vide, il va de sois que c'est ce qu'il y a de plus rentable (je parle d'énergie là)... mais j'éloignais ce principe dans le cadre du 'fait maison'.

C'est certain que plus les mois/années passent, plus j'aimerais agrandir un système solaire à l'eau chaude sanitaire.
Disons que le système de la piscine sera un 'prototype ambryonaire d'essai' d'un système pour la maison.

Pour alf : je pense que pour l'isolant du dessous, l'idéal est une surface reflechissante sur une couche isolante. On vend des film de ce genre pour coller derrière les radiateur (à coller sur de la frigolite par ex) ou bien carrement les rouleaux de laine de verre qui ont déjà une telle surface.

J'envisage aussi le circulateur de chauffage...ca ne consomme pas trop et ca permet dans un premier temps de laisser ma pompe du filtre en dehors de ce système...au cas où

On se tient au courant.... A+

Fred

donc pour les temperatures qui m'interessent dans la piscine, soit moins de 40° au refoulement du capteur, le rendement sans vitre est de 50%, avec vitre de 75% et avec tube sous vides de 80%
ce qui veut dire que si j'ai besoin de 20m2 sans vitre, il me faut 13m2 avec.

au fait, les trucs sous vide, le vide est pas dans le panneau ( je voyais mal la vitre rester plane), mais dans des tubes ou circulent les elements caloporteurs


et pour le thermosiphon qui fait fonctionner la pyramide solaire de mc solar heater dans 95% des cas, comme le termosiphon necessite que le bassin soit au dessus du capteur, je conclus que mc solar heater habite a la montagne ou a fait ses test avec une piscine hors sol.

donc ca sera circulateur
qqun a une idee du debit d'un circulateur de chauffage, et sa capacité a s'auto-ammorcer?
l'auto-amorçage permettrait de laisser la flotte redscendre dans la piscine par fuite par le circulateur et comme ça pas de problemes avec l'eau qui croupit ou gele dans les tubes du capteur

On trouve là : http://basile.chez.tiscali.fr/capteur.htm les principes de construction de capteurs. Il est à adapter au chauffage de piscine..

Pour ma part, j'envisage (pour le moment) le dispositif suivant pour une piscine 8*4 :

- décaisser le sol sur environ 10 cm de profondeur, réalisation d'une chape sur treillis soudé de 5/8 cm, entourée d'un coffrage en bois imputrescible

- pose sur cette chape d'un isolant (laine de roche), d'un film

- installation de deux nourrices (départ et arrivée de X tubes PER)

- noyer les tubes dans une chape fluidifiée peinte en noire de faible épaisseur

- protéger l'ensemble avec du polycarbonate, du plexi, voire du film de serre.

Surface prévue 12 m², sur un sol en pente d'environ 20° orienté plein sud

La principale difficulté (à mes yeux et à ce jour) est la réalisation de nourrices permettant un nombre suffisant de départs (et d'arrivées)

Voila..

Remarques, critiques, conseils ?

chassi a écrit:- noyer les tubes dans une chape fluidifiée peinte en noire de faible épaisseur

- protéger l'ensemble avec du polycarbonate, du plexi, voire du film de serre.

La principale difficulté (à mes yeux et à ce jour) est la réalisation de nourrices permettant un nombre suffisant de départs (et d'arrivées)

je vois pas l'interet de la plaque plexi sur une chape fluidifiee
soit tu fais la chape fluidifiee et a la limite tu la peints en noir
soit tu mets juste des entretoises contreplaqué pour eloigner le plexi des tubes et les tubes d'une chape support bete ( meme du contreplaqué ), qui dans ce cas la peuvent etre en pe irrigation moins cher.

pour un copain g fait des nourrices pour une plage conçue comme un plancher chauffant, il a 50m2 pour une 12x6, et il gagne deux degres.
pourtant il a carrelé la plage en rose clair ( marbre ep 25mm )

pour ce qui est de la nourrice, je pense souder au tig des petits tubes diam 13 ou 14 ep 2 sur un tube diametre 42.4 comme j'avais fait pour lui, ou sur un tube carré de 40 pour simplifier la soudure... le tout en inox 304L