avis sur association pompe / filtre à sable

Nous avons tous les 2 nos certitudes. Sauf que les miennent mènent à une eau correctement désinfectée sans autre chose que du chlore à un taux tout à fait raisonnable et régulier, un bon PH et le ré équilibrage des bicarbonates. Les tiennes mènnent à une eau verte qui ne peut devenir bleue qu'avec l'ajout de sulfate. C'est un choix que je respecte,

Tu vois comme tu exagères tout ! (on a connu un de tes confrères qui faisait exactement comme toi) c'est tout ou rien, y' pas de juste milieu avec vous. . . Mon eau n'a jamais été verte et si je mets du sulfate, ce n'est pas obligation mais par choix. Puisque aucun des pros que j'ai consulté, n'a été capable de trouver une solution pour éviter les traces d'algues vertes qui se développaient régulièrement à quelques endroits (parfois en bas des murs, parfois dans les angles ou autour des pièces en ABS, parfois sur le fond, et même à l'intérieur des bondes d'aspiration où l'eau y est brassée beaucoup plus qu’ailleurs. . . C'était assez irrégulier et même un pro qui est venu sur le site, m'a dit : "je ne comprends pas". Bizarrement, c'est sur ce forum et auprès des particuliers que j'ai trouvé le moyen de me débarrasser de ces algues !

En ce qui concerne mon traitement, avant le sulfate, j'étais obligé de maintenir un taux à 2 ppm (voir plus). Actuellement, j'ai deux diffuseurs flottants qui contiennent en permanence pour l'un deux galets lents et dans l'autre deux sticks HTH qui me permettent de maintenir un taux de chlore actif et constant compris entre 0.5 et 1.
Je fais des appoints à la javel occasionnellement le soir, lorsque j'ai eu du monde (le reste du temps on est 2 à se baigner dans 60m³). Mon taux de stabilisant est proche de 40 et mon ph est stable à 7.2. Mon eau a toujours été cristalline et sans odeur. Mais depuis le sulfate, j'ai fini de brosser ma piscine toutes les semaines, je ne passe le robot que tous les 15 jours et ma piscine reste nickel ! Alors on peut dire ce qu'on veut, que je ne sais pas utiliser le chlore, que ma piscine n'a pas une bonne hydraulicité ou encore que mon eau n'est pas "bonne" ! Je sais que sans le sulfate, il me fallait mettre tout un tas de produits très chers vendus par les pros qui me déstabilisait mon eau et en plus pour un résultat beaucoup moins efficace ! !

Je n'exagère pas tout,le traitement au chlore est très simple. Le chlore tue :
1/ les algues
2/les bactéries
3/ ils brule les déchets ainsi obtenus.

Si tu as des traces d'algues, c'est que le chlore ne les tue pas. Donc, il ne tue pas non plus les bactéries.!.!.!.!.!. En mettant du sulfate de cuivre, tu tues les algues mais cela ne change rien aux bactéries sauf que cela contente ton œil . Tu ne règle donc pas le problème de fond mais uniquement une partie. Et en mettant le sulfate ou n'importe quel anti-algues, tu te prives du seul indicateur que ton traitement ne fonctionne pas : les algues. Mais, c'est ton choix et tu peux faire ce qui te plait si la seule chose importante pour toi est que les algues disparaissent. Ton "pro" n'a pas été à la hauteur de la tache que tu lui a confié, c'est assez fréquent dans le traitement de l'eau des piscines. Je vois déjà plusieurs pistes des raisons à tes algues dans les réponses que tu me donnes, mais cela ne m'intéresse pas plus que ça de te convaincre. Je veux bien donner des coup de mains, mais pas contre le grès de quelqu'un si ça ne l'intéresse pas plus que ça J'ai beaucoup plus d'intérêt à vous laisser vous enterrer dans ces idées pré conçues du traitement de l'eau au cuivre. Faut bien que je paye mon loyer ! Et je pense que le post a été trop largement pollué par cette discution qui de toute façon ne mènera à rien

:shock: Euuhh ! Ok pour ta démo, mais là, je parlais du renouvellement quasi-total de l'eau ( saturée en stab ) !

C'est-à-dire que je tire 40 m3 du robinet !

Sur une dede, un pot de chlore et 2 mois suffisent a sur stabiliser l eau et flinguer le tac. Quand on joue avec les 2types de chlore, il faut quand même garder une régularité de taux de chlore et savoir impérativement ou en est le taux de stabilisant. En dessous de 20 ppm de stab, avec un ph a 7, 3 , tu pourras garder un taux de chlore a 1, 5 . Au dessus de 20ppm, tu ne seras plus en chlore libre actif mais simplement en chlore libre avec une fourchette a respecter dechlore entre 2 et 4 . En clair, soit tu continues a garder 1 taux de chlore de 1, 5 ou encore moins avec un stab de 40, t es cuit ! Le stab protege le chlore des uv, mais le revers de la médaille est qu il empêche également le chlore de sortir de cette carapace de protection. C est pour cela qu il faut monter le taux de chlore. Mais ce serait une erreur de penser qu on sur chlore le bassin car le vhlore est bridé par le stab. C est souvent pour cela que les gens ont une eau verte car il ne connaissent pas la raison pour laquelle il faut changer le taux de chlore

. . . Rien de plus simple, le TAC descend au cours de la saison. . . . Prend l'habitude chaque année en fin de saison de mettre 5kgs de TAC + dans ta baignoire (500 grs par jour) et la même chose en début de saison. Tu verra que le traitement au chlore sera plus efficace toute l'année et ton eau ne sera pas agressive.

Voilà enfin une info interréssante !
Qu'est ce qui fait descendre le TAC ?

De mon côté, l'électrovanne complète le niveau automatique avec (en moyenne) 1 m³ d'eau du forage tous les 8/10 jours (beaucoup d'évaporation par ici avec le soleil et le vent). Comme l'eau est très dure, je suis obligé plusieurs fois dans la saison d'ajouter du séquestrant calcaire. Mais mon ph reste stable malgré tout. . Est-ce que mon TAC devrait chuter, normalement ?

Si tu as des traces d'algues, c'est que le chlore ne les tue pas. Donc, il ne tue pas non plus les bactéries.!.!.!.!.!

J'aimerai quand même que tu m'expliques comment avec un taux constant de chlore actif à 2 (voir plus), un ph à 7.2 et un taux de stabilisant très bas, le chlore n'est pas efficace et ceci malgré, au début, des périodes de filtrations à 15 m³/h pendant 10 à 12 h/jour pour une eau à 25° . . . c'est ce que n'a pas compris le pro qui est venu. . . Alors j'ai peut-être choisi une solution de facilité, mais en tout cas, je pense être largement dans les clous avec mon taux actuel compris entre 0.5 et 1 quand on n'est que deux à se baigner. Ma femme et moi partageons volontiers nos microbes toute l'année ailleurs que dans la piscine !

. . . Rien de plus simple, le TAC descend au cours de la saison. . . . Prend l'habitude chaque année en fin de saison de mettre 5kgs de TAC + dans ta baignoire (500 grs par jour) et la même chose en début de saison. Tu verra que le traitement au chlore sera plus efficace toute l'année et ton eau ne sera pas agressive.

Voilà enfin une info interréssante !
Qu'est ce qui fait descendre le TAC ?

De mon côté, l'électrovanne complète le niveau automatique avec (en moyenne) 1 m³ d'eau du forage tous les 8/10 jours (beaucoup d'évaporation par ici avec le soleil et le vent). Comme l'eau est très dure, je suis obligé plusieurs fois dans la saison d'ajouter du séquestrant calcaire. Mais mon ph reste stable malgré tout. . Est-ce que mon TAC devrait chuter, normalement ?

Si tu as des traces d'algues, c'est que le chlore ne les tue pas. Donc, il ne tue pas non plus les bactéries.!.!.!.!.!

J'aimerai quand même que tu m'expliques comment avec un taux constant de chlore actif à 2 (voir plus), un ph à 7.2 et un taux de stabilisant très bas, le chlore n'est pas efficace et ceci malgré, au début, des périodes de filtrations à 15 m³/h pendant 10 à 12 h/jour pour une eau à 25° . . . c'est ce que n'a pas compris le pro qui est venu. . . Alors j'ai peut-être choisi une solution de facilité, mais en tout cas, je pense être largement dans les clous avec mon taux actuel compris entre 0.5 et 1 quand on n'est que deux à se baigner. Ma femme et moi partageons volontiers nos microbes toute l'année ailleurs que dans la piscine !

comme je te l ai dit, je pense que l on a déjà trop pollué ce post. Si tu veux bien ouvrir un autre post et faire un copié/collé de tes 2 derniers messages, je me ferai un plaisir de te repondre point par point sur les erreurs commises et ce qu il faut changer

Merci, je laisse tomber dans la mesure ou le traitement actuel est efficace et me convient très bien. . .

Merci, je laisse tomber dans la mesure ou le traitement actuel est efficace et me convient très bien. . .

OK, ça marche .

Sans vouloir déterrer un sujet sensible ni relancer quelconque polémique j'airais juste une question liée au sujet de base et destiner à Killa.

Pourquoi tu déconseille ou serais-tu allergique aux pompes à variation de fréquence qui à mon avis présentent énormément d'intérêt (surtout financier)

Mon vécu d'une pompe raccordée à un variateur de fréquence.

Pour info un petit rappel de ma configuration :

Piscine 40 m3, filtre à cartouches (6 cartouches Hayward C500 de H 50 cm Ø 18 cm surface de filtration 4.65 m2 pour 11.3 m3/h par cartouche.
Pompe Sta-Rite 5BRE-1, débit 18 m3/h pour une consommation de 1.1 kW placé derrière un variateur de fréquences de 2.2 kW
Période estivale, eau à +/- 28, filtration +/- 18 h/j régulé par un dispositif électronique par rapport à la température de l'eau.
Usage du variateur :
Filtration journalière, 14 h à 35 Hz pour un débit de 10 m3/h et une consommation de 440 W
Baignade, 4 h à 50 Hz pour un débit de 15 m3/h et une consommation de 800 W
Hors baignade 18 h à 35 Hz.

Consommation journalière baignade avec variateur 9.16 kWh soit 1.40 €
Consommation journalière sans variateur estimation 19.8 kWh soit 2.97 €
Gain journalier 1.56 €

Hors période estival et de baignade le variateur reste sur 35 Hz sauf en hivernage actif (déc. à fév.) où il passe à 25 Hz quand je n'oubli pas de le baisser.

En période de chauffage avec PAC variateur à 25 Hz pour une conso de 350 W + 1800 W de la PAC donc 2.15 kWh soit 0.32 €/h
La même heure de chauffe sans variateur reviendrait à 1800 W + 1100 W donc 2.9 kWh soit 0.44 €/h
Le gain horaire est de 0.12 €, pas énorme mais quand on sait qu'il faut quelquefois plusieurs jours pour amener le bassin à une température de baignade correcte pour les frileux, ça représente un certain montant.

Comme je suis en hivernage actif j'utilise aussi cette fréquence de 25 Hz pour le dispositif hors-gel.

Le coût du variateur < 250 € à été pour moi amorti en un peu plus d'un an puisqu'il est installé sur une pompe standard, mais cette configuration ne permet pas de descendre sous les 20 Hz pour gagner encore un peu et à 20 Hz on sent que le moteur souffre.

Avec une pompe en triphasée je n'aurais pas rencontré ce problème.

La consommation annuelle de mon réseau piscine est pour une année (oct. 2012 à sep. 2013) de 1716 kWh tout compris, PAC + pompe balnéo 1.4 kW + électrolyse + régulateur de pH + éclairage 3 h/j toute l'année + X horloges et appareils en veille pour un total des divers de 518 kWh et environ 2400 h de fonctionnement de la pompe de filtration pour 1198 kWh.
Avec la consommation nominale la pompe serait à 2640 kWh soit un gain de 216 € sur l'année.

Par contre pour amortir une pompe Intelliflo ça va être bien plus long, mais c'est la gamme supérieure et pas vraiment comparable.

Les pompes directement équipées devraient se démocratiser et arriver à des tarifs corrects et compétitifs puisque plusieurs marques se sont lancées dans l'aventure.

Sans vouloir déterrer un sujet sensible ni relancer quelconque polémique j'airais juste une question liée au sujet de base et destiner à Killa.

Pourquoi tu déconseille ou serais-tu allergique aux pompes à variation de fréquence qui à mon avis présentent énormément d'intérêt (surtout financier)

Mon vécu d'une pompe raccordée à un variateur de fréquence.

Pour info un petit rappel de ma configuration :

Piscine 40 m3, filtre à cartouches (6 cartouches Hayward C500 de H 50 cm Ø 18 cm surface de filtration 4.65 m2 pour 11.3 m3/h par cartouche.
Pompe Sta-Rite 5BRE-1, débit 18 m3/h pour une consommation de 1.1 kW placé derrière un variateur de fréquences de 2.2 kW
Période estivale, eau à +/- 28, filtration +/- 18 h/j régulé par un dispositif électronique par rapport à la température de l'eau.
Usage du variateur :
Filtration journalière, 14 h à 35 Hz pour un débit de 10 m3/h et une consommation de 440 W
Baignade, 4 h à 50 Hz pour un débit de 15 m3/h et une consommation de 800 W
Hors baignade 18 h à 35 Hz.

Consommation journalière baignade avec variateur 9.16 kWh soit 1.40 €
Consommation journalière sans variateur estimation 19.8 kWh soit 2.97 €
Gain journalier 1.56 €

Hors période estival et de baignade le variateur reste sur 35 Hz sauf en hivernage actif (déc. à fév.) où il passe à 25 Hz quand je n'oubli pas de le baisser.

En période de chauffage avec PAC variateur à 25 Hz pour une conso de 350 W + 1800 W de la PAC donc 2.15 kWh soit 0.32 €/h
La même heure de chauffe sans variateur reviendrait à 1800 W + 1100 W donc 2.9 kWh soit 0.44 €/h
Le gain horaire est de 0.12 €, pas énorme mais quand on sait qu'il faut quelquefois plusieurs jours pour amener le bassin à une température de baignade correcte pour les frileux, ça représente un certain montant.

Comme je suis en hivernage actif j'utilise aussi cette fréquence de 25 Hz pour le dispositif hors-gel.

Le coût du variateur < 250 € à été pour moi amorti en un peu plus d'un an puisqu'il est installé sur une pompe standard, mais cette configuration ne permet pas de descendre sous les 20 Hz pour gagner encore un peu et à 20 Hz on sent que le moteur souffre.

Avec une pompe en triphasée je n'aurais pas rencontré ce problème.

La consommation annuelle de mon réseau piscine est pour une année (oct. 2012 à sep. 2013) de 1716 kWh tout compris, PAC + pompe balnéo 1.4 kW + électrolyse + régulateur de pH + éclairage 3 h/j toute l'année + X horloges et appareils en veille pour un total des divers de 518 kWh et environ 2400 h de fonctionnement de la pompe de filtration pour 1198 kWh.
Avec la consommation nominale la pompe serait à 2640 kWh soit un gain de 216 € sur l'année.

Par contre pour amortir une pompe Intelliflo ça va être bien plus long, mais c'est la gamme supérieure et pas vraiment comparable.

Les pompes directement équipées devraient se démocratiser et arriver à des tarifs corrects et compétitifs puisque plusieurs marques se sont lancées dans l'aventure.

Coucou mon Paulo, ça faisait longtemps ! Je crois que tu vas rallumer le feu pour l'hiver
Je suis contre ce type de pompe pour plusieurs raisons. Le non professionnel raisonne sur ce type de pompe de façon assez basique :
" une pompe, ça filtre l'eau du bassin. Si je réduis sa puissance, j'économise de l'argent mais ça continue toujours à faire son travail : filtrer l'eau de la piscine "

En professionnel, je ne peux m'arrêter là! La puissance initiale de la pompe calibrée avec son filtre ne sert pas uniquement à filtrer l'eau de la piscine. La puissance est nécessaire également pour pousser ce qu'il y a en surface vers les skimmers. Tu vas me dire : si c'est une piscine d'intérieure ou une piscine couverte, cela n'a pas beaucoup d'impact. C'est vraie dans ces cas sachant quand même que dans tous les cas, si les cochonneries qui flottent sur l'eau ne sont pas rapidement aspirées par les skimmers, elles coulent et vont salir le fond.
Mais, pour moi, cette puissance initiale est surtout très importante tout le temps pour bien pousser l'eau le plus loin et distribuer le traitement de l'eau bien uniformément. Fait un essai avec un petit débit d'eau chaude dans une baignoire d'eau froide. + tu t'éloignes du point d'entrée d'eau chaude, + ta flotte est froide ou tiédasse. Alors que fais tu pour uniformiser, tu agites l'eau ou tu augmentes le débit du robinet.
Si tu chlore ton eau en début de saison avec ton petit débit d'eau, je te conseille de prendre des analyses d'eau du petit bain en t'éloignant progressivement vers le grand bain pour voir les différences de concentrations de chlore. Tu verra qu'au niveau du petit bain, tu vas mesure 2 de chlore et que dans le grand bain, tu peux même avoir 0 de chlore . En effet, le produit non poussé assez fort sera grillé par les UV avant même d'être arrivé dans le grand bain (s'il devait y arriver un jour.:.:.. Alors, que se passe t il ? On ne comprend pas ce qui se passe car il y a des coins où il y a des algues alors qu'on est sure d'avoir la bonne dose de chlore. La preuve : on mesure dans le petit bain, et on trouve bien le chlore (je ne parle pas de ceux qui réduisent le taux de chlore normal parce qu'ils jugent qu'une quantité inférieure est suffisament efficace . un peu comme si je décidai de réduire le taux d'octane de l'essence de ma voiture parce que je juge que ça marchera aussi bien). Alors, qu'est ce qu'on fait ?Au lieu de se poser les bonnes questions, on cherche une solution pour éliminer le vert de l'eau(les algues) avec du sulfate de cuivre. Effectivement, ça marche très bien. On n'a plus d'algues mais le chlore n'arrive toujours pas dans les bonnes zones où les bactéries pourront se dévelloper à loisir puisqu'elles ne se voient pas et que l'eau est bien belle avec son anti algues.

En résumé, une bonne filtration classique avec sa pompe adaptées et à la même puissance + un bon traitement au sel (avec une sonde ampérométrique pour les feignant qui veulent travailler le moins possible) et l'eau sera belle toute l'année sans anti algue et sans fausse économie car dès qu'on baissera la puissance de la pompe, on risquera d'avoir un mauvais mélange du traitement de l'eau. Et, une pompe inteliflo ne durera pas plus que les pompes classique sauf que le prix pour la changer n'est pas le même pour finalement un engin qui risque de créer + de problèmes qu'autre chose. Quand on veut économiser dans la piscine, rien de mieux que le ticket de la piscine municipale ou celle du voisin.,.,.,.,

Le coût du variateur < 250 € à été pour moi amorti en un peu plus d'un an puisqu'il est installé sur une pompe standard, mais cette configuration ne permet pas de descendre sous les 20 Hz pour gagner encore un peu et à 20 Hz on sent que le moteur souffre.

Avec une pompe en triphasée je n'aurais pas rencontré ce problème.

Bonjour
Tu as utilisé une pompe en 220V mono sur un variateur 220v mono/ 220v tri?
Et cela fonctionnent

Bonjour
Tu as utilisé une pompe en 220V mono sur un variateur 220v mono/ 220v tri?
Et cela fonctionnent

Oui j'ai osé faire çà un vrai moteur mono (2 enroulements) alimenter avec un variateur tri et ça fonctionne parfaitement depuis 5 ans.

Avant de se lancer dans l’aventure il faut absolument lire ce qu'écrit le service technique de Schneider et le faire en connaissant les risques.

Quoiqu'il en soit, il est impératif de proscrire cette solution pour toutes les applications industrielles et toutes celles qui solliciteront intensivement le variateur.

L'article complet là :

http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true

Donc pour moi je dis oui mais il faut respecter plusieurs règles :

Surdimensionner le variateur.

Ne pas trop descendre la fréquence sous penne de griller le moteur, 25 Hz étant raisonnablement la limite.

Réaliser une ventilation forcé surtout en période estival car le moteur tournant bien moins vite il n'est pratiquement plus refroidi par le ventilateur incorporé.




PS : Killa je te répond dans la journée car là c'est "Super-Marché"

En professionnel, je ne peux m'arrêter là! La puissance initiale de la pompe calibrée avec son filtre ne sert pas uniquement à filtrer l'eau de la piscine. La puissance est nécessaire également pour pousser ce qu'il y a en surface vers les skimmers. Tu vas me dire : si c'est une piscine d'intérieure ou une piscine couverte, cela n'a pas beaucoup d'impact. C'est vraie dans ces cas sachant quand même que dans tous les cas, si les cochonneries qui flottent sur l'eau ne sont pas rapidement aspirées par les skimmers, elles coulent et vont salir le fond.
Mais, pour moi, cette puissance initiale est surtout très importante tout le temps pour bien pousser l'eau le plus loin et distribuer le traitement de l'eau bien uniformément.

S'il est vrai que le brassage de l'eau est un élément primordial dans la gestion d'un bassin, il ne faut pas non plus laisser entendre que seul un débit réduit de la pompe, ne permet pas une bonne désinfection.
N'oublions pas qu'un grand nombre de piscine vendues et installées par des pros, n'ont pas de BDF (ce qui laisserait supposer que l'eau , dans ce cas, n'est désinfectée qu'en surface) même si la puissance de la pompe est calculée sur le volume total de la piscine. . .
D'autre part, le premier facteur de pollution microbienne de l'eau, ce sont les baigneurs qui, lorsqu'ils sont nombreux, polluent l'eau mais en même temps la brasse énormément, permettant ainsi au désinfectant de faire son travail même "dans les coins" !
Quand il n'y a pas de baigneurs, il n'y a quasiment pas d'apport de bactéries pathogènes, et il est d'ailleurs tout à fait possible d’arrêter complètement l'apport de désinfectant lorsqu’on ne se baigne pas sur une longue période (en basse saison et en hiver, par ex.). Un chlore choc, une fois ou une deux par an (avant la reprise de la baignade), est plus judicieux à mon avis, qu'un traitement toute l'année aussi inutile que coûteux quand on n'utilise pas la piscine. . Surtout si on a trouvé le moyen de se débarrasser définitivement des algues.
Chaque piscine familiale est différente et dans sa conception et dans son utilisation. Faire une généralité sur l'importance du débit et de la puissance de la pompe qui ne doit (d'après toi) surtout pas être bridée, revient à faire cette généralité que font tous les professionnels sur le temps de filtration minimum. . . (T° de l'eau /2). Hors, on sait depuis longtemps, que cette base de calcul n'est pas adaptée à la majorité des piscines familiales !

Concernant le variateur, je trouve dommage d'utiliser une pompe monophasée car il me semble qu'à puissance égale, la même pompe en triphasé coûte moins cher !
A la conception de la piscine, où à l'occasion d'un changement de pompe, si on sait que l'on va installer un variateur, il est plus judicieux d'acheter une pompe triphasée, je pense. . .

Bonjour
Tu as utilisé une pompe en 220V mono sur un variateur 220v mono/ 220v tri?
Et cela fonctionnent

Oui j'ai osé faire çà un vrai moteur mono (2 enroulements) alimenter avec un variateur tri et ça fonctionne parfaitement depuis 5 ans.

Avant de se lancer dans l’aventure il faut absolument lire ce qu'écrit le service technique de Schneider et le faire en connaissant les risques.

Quoiqu'il en soit, il est impératif de proscrire cette solution pour toutes les applications industrielles et toutes celles qui solliciteront intensivement le variateur.

L'article complet là :

http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true

Donc pour moi je dis oui mais il faut respecter plusieurs règles :

Surdimensionner le variateur.

Ne pas trop descendre la fréquence sous penne de griller le moteur, 25 Hz étant raisonnablement la limite.

Réaliser une ventilation forcé surtout en période estival car le moteur tournant bien moins vite il n'est pratiquement plus refroidi par le ventilateur incorporé.




PS : Killa je te répond dans la journée car là c'est "Super-Marché"

[color=red]tu oubli aussi de dire que se n est pas conforme a la NF C 15-100[/color]

[color=red]tu oubli aussi de dire que se n est pas conforme a la NF C 15-100[/color]

Et t'a vu ça où

Explique toi, argumente

tu oubli aussi de dire que se n est pas conforme a la NF C 15-100

Salut,
Pour une lecture plus facile du sujet, il serait souhaitable de ne pas citer "les citations/ des citations/ des citations". . . . On en arrive à se retrouver avec une page de commentaires pour avoir une réponse d'une ligne tout en bas qu'il faut mettre en rouge pour être sûr qu'elle soit lue. . .
(ce qui me fait penser que tu sais utiliser les balises)

A part ça, tu peux préciser ton intervention ? A quel article de la norme C 15-100 tu te réfères pour dire que cette installation n'est pas conforme ?

Edit : Paulo, tu as été plus rapide que moi ! La même question m'est venue à l'esprit. . .

Concernant le variateur, je trouve dommage d'utiliser une pompe monophasée car il me semble qu'à puissance égale, la même pompe en triphasé coûte moins cher !
A la conception de la piscine, où à l'occasion d'un changement de pompe, si on sait que l'on va installer un variateur, il est plus judicieux d'acheter une pompe triphasée, je pense. . .

C'est comme tu l'écrit si on sait, dans le cas contraire on s'adapte

Par contre c'est pas toujours la tri qui est moins cher car moins vendu, exemple chez Piscine Center une Sta-Rite S5P2RC-1 eau salé est plus cher de presque 30 € en tri.

Mais évidement un moteur tri fonctionne bien mieux en VF qu'un mono qui arrive vite à ses limites sur des fréquences basses.

Sinon on est pas prêt d'avoir une réponse

Salut Killa, Je savais bien que j'avais raison

Coucou mon Paulo, ça faisait longtemps ! Je crois que tu vas rallumer le feu pour l'hiver

He He !!! Quand je viens c'est pas pour faire de la figuration et partager avec toi est toujours un plaisir

En professionnel, je ne peux m'arrêter là! La puissance initiale de la pompe calibrée avec son filtre ne sert pas uniquement à filtrer l'eau de la piscine. La puissance est nécessaire également pour pousser ce qu'il y a en surface vers les skimmers. Tu vas me dire : si c'est une piscine d'intérieure ou une piscine couverte, cela n'a pas beaucoup d'impact. C'est vraie dans ces cas sachant quand même que dans tous les cas, si les cochonneries qui flottent sur l'eau ne sont pas rapidement aspirées par les skimmers, elles coulent et vont salir le fond.

Toi, peu etre mais par exemple dans mon cas la pompe d'origine est une 1.5 CV donnée pour 22 m3/h pour ma piscine 10 m X 4 m d'un petit 40 m3, l'aspiration et le refoulement sont du même coté et que la piscine soit une 20 m2 ou une 70 m2 qu'elle soit à fond plat ou avec un fond incurvé ou mini fosse la pompe sera identique le fabricant met la même, donc moi avec mes 40 m3 d'eau une 10 m3/h est largement suffisante d'ou mon reglage à cette valeur après contrôle du débit.

Mais, pour moi, cette puissance initiale est surtout très importante tout le temps pour bien pousser l'eau le plus loin et distribuer le traitement de l'eau bien uniformément. Fait un essai avec un petit débit d'eau chaude dans une baignoire d'eau froide. + tu t'éloignes du point d'entrée d'eau chaude, + ta flotte est froide ou tiédasse. Alors que fais tu pour uniformiser, tu agites l'eau ou tu augmentes le débit du robinet.

Moi j'agite l'eau car à la configuration d'origine j'ai ajouter 2 refoulements, un proche de la surface qui pousse justement les petites bettes et un autre en profondeur qui brasse le fond afin d'accompagner le mouvement générer par la buse d'origine.
Mais pendant la baignade j'augmente le débit afin de faire fonctionner en plus des refoulement un jet d'eau et une jarre, ce qui serait presque impossible avec une pompe qui serait juste calibré par rapport à la piscine.

Si tu chlore ton eau en début de saison avec ton petit débit d'eau, je te conseille de prendre des analyses d'eau du petit bain en t'éloignant progressivement vers le grand bain pour voir les différences de concentrations de chlore. Tu verra qu'au niveau du petit bain, tu vas mesure 2 de chlore et que dans le grand bain, tu peux même avoir 0 de chlore . En effet, le produit non poussé assez fort sera grillé par les UV avant même d'être arrivé dans le grand bain (s'il devait y arriver un jour.:.:..

Donc c'est parfait pour moi comme mon grand bain fait 1.15 m d'eau au plus profond et comme ma plage immergé est aussi à 1.15 m

Alors, que se passe t il ? On ne comprend pas ce qui se passe car il y a des coins où il y a des algues alors qu'on est sure d'avoir la bonne dose de chlore. La preuve : on mesure dans le petit bain, et on trouve bien le chlore (je ne parle pas de ceux qui réduisent le taux de chlore normal parce qu'ils jugent qu'une quantité inférieure est suffisament efficace . un peu comme si je décidai de réduire le taux d'octane de l'essence de ma voiture parce que je juge que ça marchera aussi bien).

Ça d'autre s'en charge en essayant de nous refourguer du E10 en disant que c'est pareil, là je reste sur le 98 voir même le 110/130 à l'occasion.

Alors, qu'est ce qu'on fait ?Au lieu de se poser les bonnes questions, on cherche une solution pour éliminer le vert de l'eau(les algues) avec du sulfate de cuivre. Effectivement, ça marche très bien. On n'a plus d'algues mais le chlore n'arrive toujours pas dans les bonnes zones où les bactéries pourront se dévelloper à loisir puisqu'elles ne se voient pas et que l'eau est bien belle avec son anti algues.

Mon chlore ne se cantonne pas au milieux car ma piscine est ovale donc très peu de coin sauf le spot et les brides d'escalier qui doivent se rapprocher pour voir le chlore, comme j'ai un électrolyseur quand ça filtre ça chlore aux 4 coins de mon ovale.
J'ai même PoolTech qui m'a fait un programme adapté à ma configuration car j'étais trop bas en fonction "volet fermé"

En résumé, une bonne filtration classique avec sa pompe adaptées et à la même puissance
Là il faut que le pisciniste l'ai calculer et c'est pas une généralité aux vues des problèmes rencontrés par beaucoup, il faudrait que tu leur donne des cours j'ai même lu ici des conseils de calcul de pros bien litigieux
+ un bon traitement au sel (avec une sonde ampérométrique pour les feignant qui veulent travailler le moins possible) et l'eau sera belle toute l'année sans anti algue et sans fausse économie car dès qu'on baissera la puissance de la pompe, on risquera d'avoir un mauvais mélange du traitement de l'eau.
n'ayant pas pas les moyens pour une ampéro je suis resté à mano
Je n'ai jamais mis d'anti algues et les 2 fois où j'ai eu un départ d'algues c'était ma cellule qui avant lâché et j'ai bêtement accusé mon photomètre.

Et, une pompe inteliflo ne durera pas plus que les pompes classique sauf que le prix pour la changer n'est pas le même pour finalement un engin qui risque de créer + de problèmes qu'autre chose. Quand on veut économiser dans la piscine, rien de mieux que le ticket de la piscine municipale ou celle du voisin.,.,.,.,

Utilisé à bon escient je ne pense pas d'une pompe sur variateur va créer plus de problème avec pour celle cité de 4,5 m3 à 36 m3 de débit on couvre beaucoup de bassin et du moment qu'en période de besoin on ne descende pas plus bas que ne l’exige sa piscine, après pour l'investissement chacun fait avec sa bourse, comme pour les femmes chacun fait avec ses bou.

Avec ce que je lis sur les forums je t'assure que je n'irais plus jamais dans une autre piscine que la mienne, j'irais plus facilement dans une publique au moins dans celle que j'ai contrôlé

Si j'avais eu les moyens au moment de l'achat de mon matériel une Intelliflo ou équivalent m'aurait séduit

. . . Si j'avais eu les moyens au moment de l'achat de mon matériel une Intelliflo ou équivalent m'aurait séduit

Perso, c'est ce que j'ai, (choix de filtration en fonction des besoins, pouvant aller de 3m³ à 33m³/h) associée à une hydraulicité inversée et un débordement. Je crois qu'il est difficile de faire mieux pour brasser l'eau dans les coins !

[color=red]tu oubli aussi de dire que se n est pas conforme a la NF C 15-100[/color]

Et t'a vu ça où

Explique toi, argumente

un de tes sujets

J'ai installer un IMO 2.2 kW ce modèle http://www.technic-achat.com/variateur- ... Idrive.cfm

Mode d'emploi en anglais qui complique les réglages.

Je l'ai câble en mono en conservant le condensateur d'origine, j'ai essayé en enlevant le condensateur et en alimentant la phase auxiliaire comme si c'était un moteur tri dans ce cas il y a un peu plus de couple au démarrage mais le moteur chauffe beaucoup trop,
donc en résumé sur les 3 phases 2 alimentent le moteur et pour la 3éme j'ai mis une ampoule de 15 W pour avoir une consommation sur cette phase et pour visualiser le fonctionnement de la pompe.

L’idéal serait bien sûr d'avoir un moteur tri.

Pas de sécurité de déséquilibre sur le vario (trop bas de gamme)

Autre inconvénient les variateurs en général (sauf ceux incorporé directement dans les moteurs) sont fait pour un usage industriel donc prévu pour être derrière un 300 mA et font sauter un 30 mA ce qui oblige à quelques modifs pas très conforme voir pas du tout. La partie électrique entre le vario et le moteur doit être obligatoirement réalisé avec du câble blindé.

Les variateurs en général ne sont pas protégé contre l'eau saut à y mettre trois fois plus chère donc il vaut mieux prévoir une alarme quelconque.

Comme le moteur n'est pas triphasé il n'est pratiquement pas possible de démarre à faible fréquence - de 20 hz donc si on veux avoir 15 hz il faut automatisé pour démarrer à plus de 25 hz et de réduire à 15 ensuite.

Pour finir le tour avec les désavantages le moteur chauffe beaucoup plus mais il a quand même tenu plusieurs jours en fonctionnement 24/24 sans gène.

Pour les avantages c'est le gain de consommation (je fais tourner mon moteur à 400 W de conso pour 10 m3/h de débit) et le fait qu'il est bien plus judicieux de faire tourner une filtration longtemps à faible débit que peu de temps à grand débit tout en gardant une réserve de puissance pour quand on en a besoin (balnéo, ludo-jet etc.).

Tu n'aurais pas une réponse à toi plutôt que de me citer ou alors explique nous quelle sont les "quelques modifs pas très conforme voir pas du tout" que j'ai voulu démontrer.

Ces non conformités ne concernant pas obligatoirement la C 15100.

Si tu avait lu le sujet complètement tu aurais vu que le membre à qui je m'adressait ne rencontrait pas ce problème.