tests chauffage solaire

L'intérêt (supposé) du plexi (ou autre) est d'augmenter la température à l'intérieur du capteur donc le rendement.
Pourquoi maintenir une chape fluidifiée et des tuyaux PER ?

Tout simplement parce que je suis inquiet quant à la résistance de tuyaux pe irrigation quand on voit la température qui peut être atteinte dans un tel coffre en plein soleil.
Enfin pouquoi une chape de fond et pas un contreplaqué : pour une question de durée de vie dudit contreplaqué (même marine) au contact du sol.

Mais bon.. je ne détiens aucune vérité, je cherche..

Au risque de passé pour un con.... qu'entendez vous par nourrices ?

Je suis ce forum avec assiduité car j'ai moi même l'intention de créer un capteur solaire mais ce "détail" m'arr^te à chaque fois.

Merci

:? Au risque de passé pour un con.... qu'entendez vous par nourrices ?

Je suis ce forum avec assiduité car j'ai moi même l'intention de créer un capteur solaire mais ce "détail" m'arr^te à chaque fois.

Merci

au risque qu'on soit 2 cons je tente :

c'est le machin qui va raccorder tous les tuyaux entre eux, en forme de rateau...

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enfin genre ça quoi ...

un gros tube avec plein de piquages en tubes plus petit, permettant de diviser le debit nominal afin de limiter la perte de charge dans l'ensemble des petits tubes.
comme un radiateur, quoi


NON


OUI

[quote="alf"]

C'était tentant

Ok, il me semblait bien mais dans le doute...

C'est le collecteur...enfin en belgique ca s'appelle comme ça...

On en trouve des tout fait ?...je veux dire pas le genre pour chaudière mais collecteur genre arrosage par exemple avec une grosse entrée et plusieurs petites sortie ?
Je comptais aligner des T et des réductions mais ca multiplie les risques de fuites tout ça !

J'ai fait un petit tableau excel entre le diamètre du tuyau d'arrivé et le nombre de tuyaux "collecteurs" qu'il faut en fonction des diamètres.
C'est assez trompeur car n'oubliez pas que la section est proportinelle au carré du diamètre/rayon !

Autre chose... a propos du collecteur solaire en béton...je suis d'accord que l'inertie est très grande mais y aura-t-il un réelle différence par rapport à un tuyau noir "à nu" sous un vitrage ?
De plus, l'inertie étant, la chaleur dans le béton ne correspondra pas avec le rayonnement solaire...comment gérer cela ? comment savoir la température à l'intérieur d'un tel collecteur ?
Sans compter la fabrication plus "lourde" (dans tous les sens du terme) et donc fixation (sur un toit faut oublier)

Voilà, c'était juste pour faire avancé le chimili chlimini le chmili le truc quoi !

A+

ben les collecteurs ca existe pour les tubes per ( reticulé ), mais ils sont en bronze et je sais pas trop comment ca va reagir avec le chlore...
et le diametre d'entree est assez réduit, mais ca c'est pas un probleme, de toute façon il faut un circulateur, il ne faut pas que toute l'eau de la filtration passe par le circuit de chauffage, on peut la melanger au retour, a condition qu'elle ne soit pas trop chaude.
sur mes tests j'avais un delta t de 18° au max, compte 30 avec une vitre, pour un débit de 60l/h dans 1.6m² de capteur
donc pour 20m2 avec 600 l/h je ne devrais pas depasser ces 30°
et les 600 litres d'eau a 60°rajoutés aux 6000 a 30° de la filtration (la c'est le moment de freiner) devraient amener l'eau en sortie de refoulement a trois degres de plus que l'eau du bassin...
enfin la c des gros calculs a la louche, il me faut vraiment le debit d'un circulateur de chauffage, puis tout poser le bazar en equations sur une feuille

de toute façon pour passer un débit de 600 litres heures, avec du tube de 32 ça passe a l'aise sur les départs et les nourrices, par contre il faut que tes capteurs, qui vont etre longs et de section 13 ou 16 mm, soient plus nombreux que ce qu'il faut pour obtenir la section d'entrée, afin de compenser la perte de charge due a la longueur...sinon la pression risque d'augmenter dans les capteurs, et eau chaude sous pression dns un tube d'irrigation c pas bon

un tube de 32 ca doit faire dans les 530mm² interieur
un tube de 16 ca doit faire dans les 150mm²
mais au pif pour des tubes de 16mm de 20m de long, je mettrai bien une petite dizaine de tubes, soit 1500mm² de section, pour compenser la perte de charge sur les 20m
avec des tubes espaces de 5cm dans une enceinte close sous vitre ( pas dans une chape ), avec 200m de tube tu fais 10m² de panneau


pour couler tout la bazar dans une chape, avec l'inertie, il va falloir a coup sur une mise en route par thermostat différentiel

sans chape, ca doit pouvoir tourner avec la filtration, avec juste des vannes d'isolement pour limiter le nombre de panneaux en cas de surchauffe
++

Tout a fait d'accord avec toi Alf...

Mais pour le peu d'info que j'ai trouvé à propos des circulateur, il semblerais que le débit soit un peu élevé 2400-2800 L/H...
Il en existe à débit réglable mais je ne sais pas le minimum possible.

De plus; les circulateur sont pour la plupart NON-auto-amorcable ce qui signifie en dessous du niveau de l'eau.

A mon avis des auto amorcables devraient exister mais là encore je crains que les prix montent.

Tu n'as pas envisager une grosse pompe d'aquarium/d'étang ou d'arrosage ?

Tiens nous au courant...

A+

ben ma pompe d'aquarium pour les tests, c'est une 3m3/heure
mais avec la perte de charge ( assez enorme vu le protocole, 100 m de tuyau diam 16 ) restait que 60l/h
en plus c'est une pompe immergee alors si les poissons grillés c'est embetant, les gosses c'est limite
et c'est pas auto amorçant non plus
il faut donc laisser le circulateur en charge... donc tuyaux pleins et risque de gel et de croupissade...
ou faire un systeme de purge
je viens de regarder mon circulateur de chauffage ( plancher chauffant ), mais c pas ecrit dessus le debit, et je trouve pas la doc
++

salut alf,

un gros paquet de tubes en parallele d'une 20aine de metres chacun,
alimentes par deux nourrices inox 304. 20m c'est pour limiter le nombre de départs
sur les nourrices. A valider pour que la temperature de sortie soit pas trop haute
par rapport a l'entree, pour ca il faut une vitesse d'ecoulement suffisante.

la vitesse mini doit etre supérieure à 0,6m/s; c'est la vitesse dite "d'auto-curage"

qqun a une idee du debit d'un circulateur de chauffage, et sa capacité a s'auto-ammorcer?

le débit est fonction de la perte totale du réseau, donc de sa Hauteur Manomètrique Totale
c'est pour celà qu'il faut augmenter au maximum le nombre de départ, afin de réduire la longueur du circuit et donc réduire les pertes de charges

ceci dit, pour ton réseau ,tel que tu le décrit, un circulateur de chauffage domestique multi-vitesse (de preference à entre-bride réglables, car ce sont ceux qui ont la plus large plage de débit) comme le "telescop" de KSB ou le "ZOOM" de WILO de 0,4 m3/h (environ) à 4m3/h

capacité d'auto amorçage: nulle ! ces appareils sont prévus pour fonctionner en circuit fermé

il faut prendre en compte un autre paramètre:
pour garantir un niveau sonore extremement bas, ces pompes ne possedent généralement pas de roulements, mais des paliers lubrifiées par le liquide pompé et ces paliers sont en bronze
l'effet du chlore sur le bronze: je ne pense pas qu'il y ait un risque, regarde les statues en bronze installées sur des fontaines, ça fait du vert de gris, c'est tout

je viens de regarder mon circulateur de chauffage ( plancher chauffant ), mais c pas ecrit dessus le debit, et je trouve pas la doc

dis moi la marque et le type, je peux peut-etre t'aider

a+

Et une "bête" pompe vide cave à 50€ ?

C'est au alentours de 9m³/H mais on est certain que la hauteur de refoulement sera suffisante si le système est situé sur un toit (en général 5 à 6 m pour la hauteur maxi de refoulement).

Je dis ça....je dis rien (ou presque )

J'étais aussi parti sur le circulateur de chauffage...mais ca doit fonctionner en circuit fermer et bonjour la vidange.

A+

En ce qui concerne les nourices et les système à tuyaux ondulés, allez voir rudy-shop: http://rudy-shop.com/heatingfaqfr.html ils expliquent pas mal de choses.

Pour mon nouveau panneau solaire fafco, moi j'utilise une pompe vide-cave 10m3/heure 8m de hauteur(500W) immergée à 20 cm de profondeur. La saison prochaîne j'acheterai une plus petite 5m3 6m de hauteur (200W) on en vend à 25euros en promo...

A propos de la vitre: cela ne diminue-t-il pas le rendement par reflexion (surtout quand le soleil n'est pas à la verticale du système?)

Emilou

La reflexion sera minime (si ta surface est 100% transparente) par rapport à la limitation des pertes de chaleur que tu obtiendras.

En effet, ton système vitrée te permettra de chauffer ton circuit dès qu'il y a du soleil..peut importe le vent, la température extérieure.

Même en hiver, s'il y a du soleil, tu chaufferas ton eau...bon d'accord, pour une piscine (extérieure) ca sert à rien ...quoique pour le gel

Pour être tout a fait précis et complèter ce que disait Emilou (et dire qu'il n'a pas tort)...

Si l'angle d'incidence est trop élevé, une partie des rayons lumineux sera réfléchie.

L'angle incident est l'angle formé par rapport à la normale (la perpendiculaire) à la surface vitrée et les rayons du soleil.

Si mes souvenirs de physique sont bon, pour une surface transparente, il y a un angle limite au dela duquel une partie des rayons sera réfléchie.
En dessous de cet angle, la totalité des rayons passe.
Cette ange limite dépend de l'indice de réfraction de la matière...différent selon la matière elle même.

D'où l'importance d'incliner ce capteur entre 30 et 45° pour un compromis été-hiver (si on a envie d'un rendement en hiver)

Pour ceux qui n'ont pas tout compris :

Si le capteur est perpendiculaire aux rayons solaires, les pertes seront nulles, plus il sera incliné, plus importante sera la reflexion et donc les pertes.

Pour les nuls en math

Perpendiculaire c'est quand il y a un angle droit
Un angle droit = 90°

Pour les blondes :

C'est quand ca forme un coin.... comme les coins d'un carré

A+
Fred

salut,

Et une "bête" pompe vide cave à 50€ ?

C'est au alentours de 9m³/H mais on est certain que la hauteur de refoulement sera suffisante si le système est situé sur un toit (en général 5 à 6 m pour la hauteur maxi de refoulement).
...

ça peut marcher, à condition d'etre sur un bon point de courbe, sans quoi, la pompe ne durerait pas longtemps

par exemple avec la pompe d' emilou 10m3/h et 8HMT (qui sont les points extremes de la courbe, puisque c'est 0 m3/h à 8HMT, et 10m3/h à environ 3HMT)
sur ce type de pompe, le refroidissement du moteur se fait par le liquide pompé en tournant autour de la carcasse du stator, à l'intérieur de la volute avant d'etre refoulé
ainsi, si le débit est trop faible, des zones du moteur ne sont plus refroidies et le moteur fini par cramer par surchauffe
et justement, sur la pompe d'emilou, en dessous d' 1 m3/h, on se trouve dans ce cas...
de plus, sur ce type de pompe on ne trouve que trés rarement des pompes classées S1 (service continu)

a+

la vitesse mini doit etre supérieure à 0,6m/s; c'est la vitesse dite "d'auto-curage"

et si on vide les tuyaux par gravité et fuite par le circulateur ( qui lui reste sous le niveau du bassin), tu crois que ça risque de s'endrasser si on a pas le 0.6m/s???

telescop" de KSB ou le "ZOOM" de WILO de 0,4 m3/h (environ) à 4m3/h

4m3/heure ca me semble bien, si je me plante pas dans le calcul la temperature de sortie est superieure a celle d'entree de 2° pour 10m² de capteur a ce debit, a 800w/m² de puissance, ce qui me semble realiste


les bronzes utilises pour les paliers c'est des bronzes techniques autolubrifiés et a l'endroit du frottement l'eau choree doit pas trop passer, en tout cas pas suffisamment pour faire plus de degats qu'un antigel de chauffage. j'avais plus peur pour les pales.

tu sais si ca fuit ces circulateurs si on les arrete avec 2 m de pression d'eau dans le circuit coté refoulement et rien en amont de la pompe? ca doit fuir, ya pas de racleurs ni de clapet antiretour, je pense pas, si???


et pour mon circulateur de chauffage, si je le demonte et que je mets un manchon a la place, le plancher va moins chauffer et ma femme va me forcer a allumer le poele alors peu importe son debit, ca fonctionne, meme en petite vitesse

merci trace2
a+[/quote]

salut,

et si on vide les tuyaux par gravité et fuite par le circulateur ( qui lui reste sous le niveau du bassin), tu crois que ça risque de s'endrasser si on a pas le 0.6m/s???

le 0,6m/s c'est le minimum en fonctionnement
l'encrassement ne peut se produire que canalisations pleines et vitesse d'écoulement trop faible (<6m/s)
une fois vide, aucun risque d'encrassement
la vitesse maxi pour preserver l'installation, c'est 2,5 m/s

les bronzes utilises pour les paliers c'est des bronzes techniques autolubrifiés et a l'endroit du frottement l'eau choree doit pas trop passer, en tout cas pas suffisamment pour faire plus de degats qu'un antigel de chauffage. j'avais plus peur pour les pales.

je pense que tu ne risque rien à ce niveau là, sauf en cas de traitement au sel car l'isolement bobinage/liquide pompé se fait par une jupe inox304 (tres bas de gamme)
les pales elles, sont en materiaux composites (noryl chargé fibre de verre)

tu sais si ca fuit ces circulateurs si on les arrete avec 2 m de pression d'eau dans le circuit coté refoulement et rien en amont de la pompe? ca doit fuir, ya pas de racleurs ni de clapet antiretour, je pense pas, si???

il n'y a pas de clapet anti retour
si tu l'arrete en charge, tout sécoulera

... le plancher va moins chauffer et ma femme va me forcer a allumer le poele ...

fais gaffe
si t'allume le poele, c'est le plancher qui va y passer

a+

trace2pneu a écrit:

...
par exemple avec la pompe d' emilou 10m3/h et 8HMT (qui sont les points extremes de la courbe, puisque c'est 0 m3/h à 8HMT, et 10m3/h à environ 3HMT)...
ainsi, si le débit est trop faible, des zones du moteur ne sont plus refroidies et le moteur fini par cramer par surchauffe
et justement, sur la pompe d'emilou, en dessous d' 1 m3/h, on se trouve dans ce cas...

Oui mais c'est dans le cadre d'un circuit ouvert: à partir du moment où tous les tuyaux sont remplis d'eau, la hauteur ne compte plus, juste les pertes de charges dues à la longeur des tuyaux et des éventuels coudes et réductions. La pompe va un peu chauffer pendant 3 minutes et ensuite passer au régime de croisère jusqu'a la prochaîne purge du circuit.

de plus, sur ce type de pompe on ne trouve que trés rarement des pompes classées S1 (service continu)

Ca tombe bien, je ne compte pas l'utiliser en continu: juste quand il y a du soleil

Emilou

0.6m/s avec du tube pe diam 16 ep 1.1, ça fait que 12 tubes pour obtenir 0.6m/s avec 4m3/h...
c pas terrible, je pense que je vais etre bien en dessous de ce seuil d'auto curage.
en esperant que le tube en se vidant, puis sechant, puis se remplissant va faire le boulot de nettoyage... de toute façon pour que ca fonctionne, je laisserai des pentes mini de 2 ou 3 cm/m.
va falloir que je commence a dessiner qq chose pour dimensionner

j ai mal à la tete

ca risque de pas s'arranger, momo
la g essaye de calculer la longueur de tube par m² de capteur pour recuperer les 800W/m² de puisance du capteur...

mais ca fait longtemps que g pas fait de thermo


alors g pris du tube pehd diam 16 epaisseur 1.1 ( irrigation)
le pe a une conductivite thermique de I=0.42W/mK ( si je me plante faut me le dire)
la formule que j'ai trouvé ( en utilisant les dimensions des variables, donc un peu au pif quand meme) c'est:

P=(Tair-Teau) x I x S/e

p en watt, T en K, I en W/mK, S en m² et e epaisseur de paroi en m
T air c dans le capteur, T eau dans le tube qui est dans le capteur difference en degres ( K ou celsius)
S surface de la peau du tube pour l'echange en m²
e epaisseur de la peau en m


j'ai faux ou juste?

pasque le resultat est louche
avec 20m de tube j'ai 1m² de surface de tube, et pour Tair=30° et Teau =25° j'arrive a passer 1919W de puissance dans la paroi...


j'attends vos corrections

chui cho bouillant

bon, alors, les gars????
reveillez vos neurones

bon, alors, les gars????
reveillez vos neurones

Heu oui, alors voyons voir, ha bein ça fait presque 2 kw
Bon je retourne me coucher
Etienne88

Observations réalisées aujourd'hui avec un "panneau solaire" artisanal (cadre en contreplaqué, fond peint en noir, non isolé, recouvert d'un plexiglas)

panneau posé au sol, inclinaison de 20°, vers le sud

fort vent de NNE (30 à 40 km) particulièrement frais mais grand soleil

température sous abri entre 11 et 13 h : 18.5 °

température moyenne au soleil sur la même période (thermometre posé à côté du capteur) : 32° (zone relativement abritée du vent)

température dans le capteur : 41.5°