dépannage radical robot dolphin diagnostic 2001

Bonjour,

Chapeau bas pour ta piscine (BEAU TRAVAIL)

Je n'ai fait que dessiner le plan de ce que je voulais, le bassin a été réalisé par un pisciniste, par contre je me suis occupé de tout ce qu'il y a autour (terrasse, muret, douche). J'ai aussi rajouté ultérieurement une PAC (on avait prévu le bybass dès la conception).

Pour en revenir au Dolphin, j'ai inspecté visuellement la carte du bloc moteur, aucune trace de défaillance (je suppose que c'est la double diode qui à du lâcher à nouveau), je regarderais avec un pote électronicien au boulot, mais ça commence à me fatiguer

J'ai aussi ouvert le bloc alimentation, tout semble nickel.

Pour info les photos des deux cartes du bloc alimentation 24V :

La carte d'alimentation :


La carte affichage/commande :

En dehors de l'eau,
il doit normalement faire son cycle de démarrage:
avant/arrière/moteur turbine puis arrêt du robot 'mise en sécurité' par détection anormale de courant de charge ( normal, la résistance dans un milieu liquide et en dehors n'est pas la même).
C'est le système que Maytronics utilisent et je pense même maintenant pour leurs robots. Et dès qu'il y a une anomalie de consommation sur un des moteurs, ben l'Atmega16 ne reçoit plus le bon signal et hop, mise en sécurité.

Oui, il a un micro contrôleur dans le bloc alimentation et dans le robot, les deux semblent 'discuter' par I²C (ils sont reliés un fil masse, un fil alimentation, un fil bus de communication). En cas d'autotest NOK ou de défaillance, la carte du robot envoie sans doute un code au bloc d'alimentation, ce qui provoque l'affichage clignotant des leds, puis la coupure de l'alimentation (je ne suis pas allé plus loin dans les investigations, pas le temps)

Il me semble même qu'un forumeur ait fait une bidouille pour tromper l'ATMEGA et ainsi pouvoir toujours utiliser son robot, malgré l'annomalie de consommation. Sympa s'il passe par là pour nous en dire un peu plus

Je n'ai pas retrouvé de post (peut être mal cherché), si tu te souviens du pseudo, j'essayerais bien de le contacter.

Donc avant de remonter et refermer le bloc moteur, tu peux déjà faire plein de manips sur une table. Tant que tu n'as pas ce cycle de démarrage, ben c'est peine perdue de tout refermer et de le remettre à l'eau.

Le problème, c'est que sur table, j'avais bien le cycle de démarrage (avant, arrière, et après quelques galops arrêt).
Je vais refaire un test sur table, mais sans doute pas avant 15 jours . . .

salut à tous,
Voici les photos ( c pas terrible mais tant pis)




après avoir changé le gros composant cylindrique noir de droite, la diode du haut à gauche a cramée, j'aimerai avoir des précisions sur les chiffres marqués dessus ainsi que les couleurs ou les références qu'ilya sur le composant cylindrique noir allongé entre les deux fils blanc et noir surmonté d'une étiquette ronde de couleur verte. j'espère que vous comprendrez ce que je veux expliquer.

merci à tous jmi13380

Bonjour,

Nous n'avons pas la même électronique, donc c'est râpé je ne peux pas t'aider.

En recherchant d'autres messages, je suis tombé sur celui ci :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... asc-0.html
mais la photo n'est pas assez détaillée

Bon, journée pas top ce jour: pluie, pluie et repluie
J'ai décidé de ressortir mon robot en panne depuis l'été dernier dont le bloc moteur était innondé
Ben c'est la même carte que jmi13380

Bon, un coup de souflette, puis au four 120° durant 5 minutes et pis toujours rien, pas moyen de le démarrer.

Et après quelques heures de mesures à l'oscillo, plein de pages de datasheet consultées sur le net et ben j'étais prêt à jetter l'eponge jusqu'à demain dimanche quand ça c'est remis enfin à fonctionner.
J'ai remplacé la résisitance R31 complétement cramée, par une association de ce que j'avais en stock pour atteindre 18 Ohms pis j'ai fini par trouver la résistance R50 à droite de U6 de 0 Ohms qui était coupée. Ni une ni deux, un nouveau coup de fer à souder, par chance j'avais du 1 Ohm sous la main en CMS, ben pas grave, on verra bien si ça fume.
Et hop, ça démarre sur ma paillasse.
L'Atmega est de nouveau alimenté et je vois les pulses passer sur les broches.
Je connecte les moteurs pour vérifier le cycle de démarrage et Bingo, ça a l'air de le faire.
Y'a plus qu'à remonter le bloc, faire les essais d'étanchéité .
Je croise le doigts
Et dire que ça fait longtemps que j'avais pas touché aux Dolphin


A toute

Salut riri7707
Non , ce n'est pas la même carte que la mienne, mais celle de LAROCHE postée le 8 mai sous le n° 20

@+ jmi13380

Désolé

Bon entretemps, j'ai retrouvé le post parlant de la résistance à modifier pour tromper l'ATMEGA.
Bon rien de concret, mais si notre ami Nemo2010 passe par là pour nous donner plus de précisions: WELCOME

https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... processeur

Bonjour,

Il évoque la modification du shunt de mesure du courant, pour faire croire au microcontrôleur que le moteur consomme moins.

Je vais voir si je peux faire la même manip sur ma carte (changer le shunt ou en mettre un autre en parallèle) . . .

ouep;
J'ai bien compris, mais ça donne pas sur quel port et broche de L'ATmega 16 ça arrive. Je me doute bien que ça doit être sur le port A, puisqu'il est dédié aux entrées analogiques; mais quelle entrée PA et broche ?

Par contre sur le prince, les moteurs plongés dans l'eau devraient consommer plus qu'en dehors de l'eau.

J'ai fait une mesure rapide sur le moteur de traction qui devrait être sensé consommer 0.63A, mais en fait en dehors de l'eau à vide il ne consomme que 0.28A

Bonjour,

J'ai bien compris, mais ça donne pas sur quel port et broche de L'ATmega 16 ça arrive. Je me doute bien que ça doit être sur le port A, puisqu'il est dédié aux entrées analogiques; mais quelle entrée PA et broche ?

Aucune importance, je vais mettre un shunt en parallèle sur chacun des deux shunts existants (R43 et R14) pour faire baisser leur valeur de 10% et donc les mesures de courant du même ordre de grandeur.

J'ai fait une mesure rapide sur le moteur de traction qui devrait être sensé consommer 0.63A, mais en fait en dehors de l'eau à vide il ne consomme que 0.28A

T'es sûr du 0.63A ? ça me semble peu (sous 24V ça ne fait que 15W, alors que le transformateur d'alimentation du robot fait 150W, pareil pour le shunt R43 qui ne dissiperait que 50mw)

Soudure ce soir, remontage demain soir, j'espère tester avant la fin de la semaine.

Ben tu m'as semé le doute et au petit café, j'ai fait des mesures exactes sur notre modèle et carte et j'insiste car chaque modèle est différent, ainsi j'ai pu voir des résistances de shunt de 0.5 Ohms sur certaines cartes (bloc moteur Gris plus anciennes et des moteurs différents au niveau specs.
étiquetté : 3H Diagnostic DC et ici, en ce qui nous concerne = bloc moteur Blanc, je pense beaucoup plus récent.

Donc pour notre cas, voici les mesures effectuées sur ma carte :

R14= 0.65 Ohms et R43=0.24 Ohms

Pour les moteurs, ce sont :
18,5v / 50W / 4.2 A pour la turbine
15.8v /. j'ai pas pu voir le reste, il faudrait que je démonte l'écrou pour sortir le moteur de traction.

Pour les mesures à vide (hors eau sur établi):

Turbine :
2A au démarrage pour se stabiliser à 1.6A, tensions mesurées de 18.7v à 17v selon la vitesse.

Traction:
0.4A au démarrage pour se stabiliser à 0.38A, tensions mesurées 18.15v à 16v. (là j'ai un doute sur la lecture des specs sur le moteur (15.8V DC imprimés sur l'étiquette? Il faut vraiment que je sorte le moteur pour être 100% sûr)

Tension d'Alim à l'arrivée de la carte = 30v.

D'où ma déduction, la résistance de shunt R43 (0.24 Ohms) sert au moteur de turbine, plus consommateur (ce qui me parait logique) et R14 (0.65 Ohms) sert au moteur de traction, moins consommateur (il faut pas oublier qu'il y a découplage des forces à cause du moto-reducteur en sortie d'arbre). D'ailleurs la taille des résistances parle d'elle même.

Mon hypothèse voudrait dire, qu'il y a une surveillance de consommation pour chaque moteur, et en cas de défaillance de l'un = arrêt total et mise en sécurité de la carte. D'où un intérêt de trouver le point de coupure pour chaque moteur de manière à être 100% sur que la carte électronique est OK en dehors de l'eau. Un simple circuit de charge réglable sur chaque sortie (ampoules+ résistances) permettrait de faire cela.
J'avais récupéré à l'époque un banc test à base de réhostats, mais j'ai dû le prêter et jamais revu, impossible de savoir ce qu'il est devenu. En tout cas, ils était fait à base d'ampoules, résistances, voltmètre/ampère mètre pour simuler et contrôler les charges .

Bien entendu, mes mesures sont faites à vide, ce qui sous entend que dans l'eau ça devrait consommer beaucoup plus dû à l'effort complémentaire (hélice en place / chenilles.)

L'idée serait d'élargir les tolérances de cette plage de sécurité, car 99% des pannes de ces robots viennent du problème de consommation anormal un jour ou l'autre. Mais je reste persuadé qu'on peut trouver une parade pour les faire durer un peu plus longtemps.

Je te passe la main Laroche pour tes manips.

Bonjour,

Donc pour notre cas, voici les mesures effectuées sur ma carte :
R14= 0.65 Ohms et R43=0.24 Ohms

Je n'ai pas mesuré les shunts (pas d'appareil assez précis), d'après le code couleur c'est R14 = 0,5 Ohms et R43 = 0,1 Ohms en 1%

Pour les moteurs, ce sont :
18,5v / 50W / 4.2 A pour la turbine
15.8v /. j'ai pas pu voir le reste, il faudrait que je démonte l'écrou pour sortir le moteur de traction.

Oui, ça semble les mêmes que chez moi, mais je n'ai pas démonté l'écrou du moteur de traction (pour éviter le risque d'une perte d'étanchéité).

D'où ma déduction, la résistance de shunt R43 (0.24 Ohms) sert au moteur de turbine, plus consommateur (ce qui me parait logique) et R14 (0.65 Ohms) sert au moteur de traction, moins consommateur (il faut pas oublier qu'il y a découplage des forces à cause du moto-reducteur en sortie d'arbre). D'ailleurs la taille des résistances parle d'elle même.

Oui, je suis du même avis (après avoir suivi les pistes du circuit imprimé)

L'idée serait d'élargir les tolérances de cette plage de sécurité, car 99% des pannes de ces robots viennent du problème de consommation anormal un jour ou l'autre. Mais je reste persuadé qu'on peut trouver une parade pour les faire durer un peu plus longtemps.

Je te passe la main Laroche pour tes manips.

J'en étais arrivé à la même conclusion, d'ou ma décision de diminuer la résistance des shunts, réponse dans quelques jours . . .

Bon, ça me tracasse quand même cette histoire de résistance shunt.
Donc je viens de faire quelques manips pas très concluantes.
J'ai récupéré d'une autre carte les mêmes résistances pour faire quelques manips:

1ère manip :
shunt du moteur turbine sur R43 :
2x0.65 en // soit 0.325 Ohms (origine 0.65)
Shunt traction sur R14:
2x0.25 en // soit 0.125 Ohms (origine 0.25)
résultat: arrêt après séquence d'initialisation au bout d'une quarantaine de sec).

2ème manip:
moteur turbine:
0.65+0.25 en // = 0.180 Ohms (origine 0.65)
moteur traction
0.25+0.35 en // = 0.180 Ohms (origine 0.25)
résultat : arrêt après séquence d'initialisation au bout d'une quarantaine de sec.

Les résistances ont été mesurées à vide sur mon Fluke 187 qui a été contrôlé en début d'année.
Les moteurs sont connectés sur la carte.

En fait, ces deux manips n'on rien changé du tout, le microcontrolleur continue à faire son boulot et mettre le circuit en sécurité après son cycle d'initialisation.

A creuser

Bon, ben vous me connaissez, quand on veut, on peut. Ben j'ai pas lâché l'affaire depuis tout à l'heure et la piscine est crade.
Madame ronchonne, alors pour plus l'entendre.

La carte fonctionne, c'est déjà un bon point.
Alors faute de pouvoir avancer sur les résistances shunt, ben en fait je peux déjà vous dire qu'il faut bosser sur la résistance shunt du moteur de turbine en priorité.

J'ai pas la soluce de ce côté là, mais je me suis fait vite fait une charge de 2.5A pour simuler le moteur de turbine, avec des simples ampoules 12v/20W en série et //, et là: Eureka, le micro controlleur commence bien son cycle comme si le robot était au fond de la piscine.
MAis comme vous le voyez, j'ai du mettre un radiateur de fortune sur le MBRF20100 car il chauffe le bougre. Mais y'a de la marge, il est sensé supporter 20A, donc de là à le griller.

Conclusion : carte OK.

Reste le problème du moteur de turbine maintenant à refaire (eh oui, la flotte est passée par les joints Spy et regarder les charbons.

le petit banc test à riri :



Bon, faut continuer à bosser sur la résistance shunt.

Bonjour,

De mon coté, j'ai fait un essai ce soir après avoir modifié les shunts, il a tourné une petite heure et re-stop grrrr, il doit y avoir autre chose.
J'arrête là pour l'instant, je n'aurais pas le temps de m'y remettre avant le pont de la semaine prochaine.

Pour tes tests, je pense qu'il faut le laisser tourner un certain temps avant de pouvoir dire OK : dans mes deux essais à chaque fois ça a tourné au moins 1/2 heure avant passer en sécurité.

A ce propos, la première fois il est passé en sécurité avec les deux voyants 1h et 3h clignotants simultanément.
Après modification des shunts il s'est arrêté avec clignotement alternatif des deux voyants, puis clignotement simultané, et extinction (je me demande si un truc n'a pas cramé dedans (je vais ré-ouvrir).

Merci laroche

Pourrais-tu me donner les valeurs de modifications des Shunts que tu as faites ?

Je pense qu'on a la même version hardware de carte de gestion dans le bloc, à la différence que tu as un afficheur vers le bloc alim, je suppose et moi pas.

D'ailleurs le câblage entre mon bloc moteur et l'Alim se fait uniquement via 2 fils Blanc + / Noir - . Le câble de liaison flottant ne comporte que deux conducteurs, donc le rouge n'est pas utilisé du tout malgré qu'il soit câble dans le bloc.

Pour les tests, j'ai fait un cycle complet de 3 heures = OK

Bonjour,

J'ai soudé une résistance de 1 Ohm en parallèle de R43, ce qui fait passer ce shunt à 0.09 Ohms. Idem une résistance de 4,7 Ohms en parallèle de R14, ce qui fait passer ce shunt à 0.45 Ohms.

Je pense aussi qu'on à la même version de hardware, idem pour l'alim : quand je parlais d'afficheur, c'est juste les deux leds vertes 1H et 3H.

Par contre au niveau câblage, j'ai bien trois fils, je tenterais éventuellement un essai sans brancher le fil de communication, mais je crains que cela empêche le démarrage du cycle de nettoyage.

Tu dois avoir une version plus récente basée sur la même carte mère.
J'ai pas de LEDs 1 ou 3 heures.
La seule led est sur la carte de gestion clignotante indiquant le l'Atmega est en vie.
Le bloc Alim est gris avec le radiateur en dessous du bloc.
A mon avis, tu peux retirer le fil rouge, ça va le faire quand même.
J'ai fait tourner le robot dans la piscine( j'ai pas le choix: 3h ou rien), est le cycle s'est bien déroulé, en espérant qu'il n'y ai pas d'infiltration d'eau par le moteur turbine
J'ai même essayé avec mon autre alim (bloc jaune) et ça mouline pareil.

Je m'attaque maintenant à mon autre carte, qui a pris l'eau et pour le moment, j'ai un soucis dans la traction: pas d'inversion de polarité, le moteur tourne toujours dans le même sens et j'ai également un doute sur le capteur de position, qui en fait est une double diode photo électique avec une bille venant couper le faisceau pour donner l'info que le robot n'est plus à l'horizontale. Et c'est d'ailleurs cette succession d'infos horizontal/vertical lors du soit disant scan, que le robot est sensé mémoriser la taille de la piscine. Enfin je dis ça, mais j'au aucune preuve concrètre qu'il y ait réellement un scan, mais disons, l'ATMEGA est assez puissant pour faire cela à partir de scans de temps et capteur de position.

Tout un programme.

Une fois remis d'aplomb, si j'y arrive, je regarderais de nouveau l'histoire des résistances shunt.

Bonjour,

Bon, j'ai ré-ouvert, rien n'a cramé

J'en profite pour poster une photo de la modification des deux shunts :


J'y suis peut être allé un peu fort en baissant leur valeur de 10%.
Je referais un essai la semaine prochaine en ne les baissant que de 5%, mais d'abord je vais remonter le robot et tester sans la liaison de communication comme tu me l'as suggéré.

[edit] Je viens de tester avec les shunts baissés de 5% et sans la liaison (le fil rouge), même topo : il a tourné 1/2 heure et s'est mis en croix.

Merci pour la photo.
Et oui, c'est exactement la même carte.

Bizarre que ça ne tienne tout de même que 30 min.
Ce qui voudrait dire qu'il détecte une anomalie à ce moment là.
Huummm, t'as checké ton capteur de position ?
ça pourrait être une piste. J'ai eu un soucis dessus avec un arrêt au bout d'une dizaine de minutes, le contrôleur ne voyant de pas changement de position durant son cycle.


Essayes quand même l'histoire de charger la sortie moteur de turbine à 2.4A et laisser tourner un cycle complet sur l'établi.
Mon astuce de charge avec les lampes fonctionne au poil. Tu peux laisser le moteur de traction branché, lui ne chauffe pas, par contre pour le moteur de turbine, l'axe devient bouillant au bout de quelques secondes. Donc on peut pas le laisser raccordé à la carte en dehors de l'eau pour les tests.
Si ça tourne correctement, au moins un cycle, à refaire 2 ou 3 fois pour être sûr.
N'oublie pas, il faut placer la carte à l'envers pour le capteur de position et la placer à la verticale de temps à autres, pour simuler les parrois. Tu te rendras compte en entendant le moteur de traction changer de vitesse.

Ben y'a plus ensuite qu'à changer les joints spy en sortie d'arbre, démonter le moteur, le nettoyer correctement (surtout la partie cuivre qui fait contact avec les charbons), changer éventuellement les charbons, vérifier les deux roulements et les graisser éventuellement et ça devrait le faire. A mon avis, il se peut qu'il y ait un soucis sur le moteur, car après 30min, je pense que le moteur doit être bien chaud et qu'à tous les coups il doit y avoir une variation sur sa consommation. (résistance due au charbonnage sur l'arbre?, roulements défectueux?). Tu pourras regarder si ton moteur n'a pas pris l'eau; trop capricieux ces joints spy. Il faut impérativement les remplacer tous les 2 ans. J'en suis revenu à cette conclusion perso car la qualité de ceux d'origine : bof, bof. Selon les modèles tantôt y'a deux joints, tantôt 1 seul; moi j'en mets systématiquement 2 à double lèvres, un peu plus costaud.
Il faut pas oublier que ça tourne à 2800tr/min. Donc bien que le ressort du joint appuie bien, l'échauffement ne fait qu'empirer les choses en agrandissant fatalement le diam intérieur du joint.

Peut-être une piste à creuser de ce côté là?
Mais il faut avant être sûr à 100% que la carte est OK.

Bonjour,

Bon, j'ai enfin trouvé un peu de temps pour refaire quelques essais.
- J'ai modifié les shunts pour diminuer leur valeur de 5% au lieu de 10%, aucun changement : le robot s'arrête au bout de 10mn
- J'ai aussi essayé de le faire fonctionner sans brancher le fils rouge de communication : même combat il s'est arrêté au bout de 30mn.
- J'ai vérifié le capteur de position, la bille bouge correctement dans son logement, donc sauf si l'un des deux composants (diode infrarouge, ou photorécepteur) est en panne cela devrait le faire.
- J'ai même rajouté un radiateur sur le radiateur existant au cas ou ce serait un problème thermique, mais rien a faire

Je commence à être à cours d'idées . . . pfuu

A+

Hello laroche,
concentres-toi sur le moteur de turbine uniquement.
C'est la consommation du moteur anormale qui fait que la carte se met en sécurité. Peux importe le moteur de traction, la sécurité joue juste sur le moteur de turbine.

J'ai eu un souci cette semaine sur un robot également, j'ai du remplacé les charbons un peu trop usés; j'avais les même symptômes. A regarder également le connecteur qui se branche sur l'alim: c'est un connecteur capricieux qui peut faire des faux contacts lorsque ça chauffe.

Dernier point important : places un charge en lieu du moteur de turbine (lampe halogènes par exemple, voir post plus haut), tu mets la carte à l'envers pour simuler sa position normale et laisse faire le cycle sur la table. Tu verras qu'il ira jusqu'au bout (3 heures ou 6 heures), selon le modèle.
Si ça passe au niveau du test sur la table, ben t'as plus qu'à vérifier les points 1 et 2 : moteur turbine et connecteur du câble se raccordant sur l'alim.

Tiens-nous au jus.

Bonjour,

Ok, je vais passer au test sur table, par contre je ne sais pas quand je vais trouver le temps de le faire. Mais je tiendrais informé.

A+

Ok,
Courage, la persévérance paye toujours

Bon y'a aussi la soluce rapide et radicale sans se prendre la tête :

http://cgi.ebay.fr/Maytronics-Motor-for ... 802385cfa8

Bonjour.
Comme beaucoup j'ai des soucis avec mon Dolphin DIAGNOSTIC 2001.
Enfin, j'avais, car j'ai voulu jouer au bricoleur et faire comme vous mais j'ai du mal remonté le moteur, le bloc à pris l'eau .
Du coup je cherche un bloc moteur neuf, mais je n'en trouve pas.
Sur le lien eBay donné il ne semble pas y avoir de moteur pour mon modèle.
La seule référence que j'ai sur le moteur est 6H et 78683AS rev.2 (avec la date 18/01/03).
Savez vous si et où puis-je trouver ce bloc moteur ?
Merci.
Cédric.

Bonjour Cédric,
Peux-tu mettre des photos de ton bloc moteur et électronique associés.
j'aurai peut-être une solution