Autoconstruction 8x4 blocs à bancher

. . .Un petit bémol sur la soudure: certes très pratique pour la liaison ( bien des embases ligaturées soient très pratique ) mais gros inconvénient car la température de la soudure fait perdre de la résistance à la ferraille.

Bavure ! J'ai soudé toutes mes ferrailles en étant persuadé que c'était plus solide que des ligatures . . .

En effet, je pensais comme toi. Un copain a soudé et je pensais resoudre mon problème de " tenue " par la soudure jusqu'au moment ou un autre copain ingénieur m'a de suite fortemment déconseillé cela et orienté sur des embases, c'est a dire des ferrailles en l , deja espacées de 25 cm sur 6 mètres de long et faisant environ 50 ou 60 cm de par et d'autres. Autrement dit comme ce que tu as fais mais déjà relié ( par 4 ou 5 tors par reprise ) et en 6 mètres, donc fixés avec quelques liguatures histoire de .
Enfin rien de grave non plus pour ta part .
Pense à ceux avec un terrain identique que le tien et qui ne font qu'avec un seul st25 et 15 cm de dalle . et percent avec scellement chimique pour les reprises.

Bonne continuation

Oui, je ne m'inquiète pas car je suis du genre Mr. Plus
En général, je fais plus solide que nécessaire. . .
J'ai ferraillé comme pour du carrelage alors que je suis PVC armé

la température de la soudure fait perdre de la résistance à la ferraille.
Toutefois, ta dalle ne partira pas .

Salut,
d'après mes vagues souvenirs d'école je ne crois pas qu'il y ait un grand inconvénient à souder la ferraille. Le fait de chauffer le fer correspond à effectuer un "recuit", ce qui est très gênant pour de l'acier trempé mais pas pour du fer à béton. Il faut surtout éviter d'effectuer une "trempe" par exemple en laissant tomber le fer encore chaud dans une flaque d'eau ce qui qui diminuerait l’élasticité du fer mais surtout la contraction brutale pourrait le fissurer à la jonction froid/chaud.
Selon moi les modifications de propriété mécanique apparues lors du soudage sont tout à fait limitées surtout si on ne fait que des points de soudure sans laisser le fer monter trop en température.

Il est bien indiqué "fer à béton soudable".
Ensuite, si on ne veut pas faire de reprise classique, on peut souder directement des U sur le treillis. C'est ce que font certains maçons apparemment. Bon enfin je ne suis pas du métier, mais mes reprises hautes sont ligaturées, et les basses soudées. Je ne pense pas que celà pose problème. On verra dans 5 ou 10 ans

Concernant l'escalier, des ferrailles sortiront des murs donc que je le coule en même temps ou quelques jours après, ça ne posera à mon avis pas de problème particulier.
Enfin j'espère

Je ne pense pas non plus que ca pose problème.
N'etant ni ingénieur en metallurgie ni autres, je me suis juste référer à ce que l'on m'a dit qui a été confirmé par le cabinet d'étude . ( terrain en pente donc 9 pieux de 2.6 m sous la piscine et 13 pieux de 4.3 m pour la terrasse. J'en ai donc profité pour leur demander conseil sur tout .
Les joies de l'autoconstruction d'une piscine et plage sur un terrain en pente .
Je vous ferez partager ca dés que j'aurais 5 min ( plutot 1 heure vu le temps pour mettre les photos. )

Je ne pense pas non plus que ca pose problème.
N'etant ni ingénieur en metallurgie ni autres, je me suis juste référer à ce que l'on m'a dit qui a été confirmé par le cabinet d'étude .

Je crois qu'ils devaient penser à une soudure "bout à bout" qui permet de transmettre l'effort, réservée aux soudeurs qualifiés et qui suit une procédure très stricte. Mais là nous sommes dans le cas où la soudure ne fait que remplacer la ligature et finalement elle n'a besoin de tenir que le temps du coulage, il est est peut-être bon de rappeler (car manu16 ne le fait plus) que la ligature n'est pour rien dans la résistance de l'ensemble. Elle ne sert qu'a tenir les éléments ensemble pendant le coulage. Par ailleurs on peut écarter les fers d'une distance inférieure à 5 X le diamètre (de mémoire) et considérer que l'effort est entièrement transmis ce qui facilite quelque fois la mise en position.

Tu as sans doute raison, car même avec des soudures pour remplacer les ligatures, je pense qu'il faut respecter les longueurs de recouvrements (40 x le D. minimum) C'est ce que j'ai fait.

Mais là nous sommes dans le cas où la soudure ne fait que remplacer la ligature et finalement elle n'a besoin de tenir que le temps du coulage, il est est peut-être bon de rappeler (car manu16 ne le fait plus) que la ligature n'est pour rien dans la résistance de l'ensemble. Elle ne sert qu'a tenir les éléments ensemble pendant le coulage.

Tout à fait d'accord, c'est exactement ce que nous a répondu notre fournisseur de fer à béton, et c'est ce que nous avons fait aussi. Pas d'inquiétude.

Bon voilà, ça continue. Pose de la première rangée de ferraille. Tor de 8, croisés aux angles. Puis 2 TOR de 12 non croisés. Au moins .
Regardez les agglos, parfois la séparation d'alvéole est pratiquement au dessus d'une autre séparation d'alvéole, à votre avis c'est quand même correct ?
Est ce que l'applomb du mur doit être vraiment nickel nickel ou est ce qu'on peut se permettre une petite marge d'erreur ?
Merci.

. . .Regardez les agglos, parfois la séparation d'alvéole est pratiquement au dessus d'une autre séparation d'alvéole, à votre avis c'est quand même correct ?

J'avais la même chose . . il faut quand même éviter dans les angles, car avec la ferraille en plus, le béton ne descendra pas.

Est ce que l'applomb du mur doit être vraiment nickel nickel ou est ce qu'on peut se permettre une petite marge d'erreur ?
Merci.

Le moins possible pour éviter d'avoir à enduire sur des épaisseurs importantes. Si les blocs ne sont pas réguliers et pour avoir une horizontale et une verticale parfaites, j'ai utilisé des petites cales en bois (faites à partir de pince à linge) que tu peux enlever une fois le béton coulé.

Pas grand chose à dire de plus que poun, mais dans les angles 2 tors de 8 plus 2 tors de 12 c'est pas un peu trop ?
Le béton risque de ne pas couler jusqu'en bas.

Pas grand chose à dire de plus que poun, mais dans les angles 2 tors de 8 plus 2 tors de 12 c'est pas un peu trop ?
Le béton risque de ne pas couler jusqu'en bas.

Je ne sais pas trop .
Concernant ton schéma, tout les avis que j'ai pu avoir ailleurs me disent de croiser dans les angles .
Est ce qu'il existe un document officiel expliquant celà ?

Bonjour Matthieu,

En réalité, il me semble que pour une piscine enterrée (ou la pression est relativement équilibrée des deux côtés des murs) cela n'a pas une importance primordiale. . . Personnellement, j'ai suivi le schéma parce que ma piscine étant hors sol, je n'ai rien derrière le mur pour contrecarrer la pression de l'eau sur les murs. Voici un lien qui te donnera sans doute un début de réponse.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines134418.html#134418

Il faut penser que quelques fois on vide la piscine et alors la structure doit contenir la poussée de la terre, l'équerre extérieure est donc la plus importante comme l'explique si bien manu16.
Pour le reste je ne prendrais pas partie, mon prof de rdm doit se retourner dans sa tombe en voyant que ne suis plus capable d'écrire le bilan des forces sur un truc aussi simple.

Bonjour,

Pourquoi tu rajoutes du tor de 12 ? Sur le schéma de Manu il n'y a que du tor de 8.

Merci.

Pose de la première rangée de ferraille. Tor de 8, croisés aux angles. Puis 2 TOR de 12 non croisés. Au moins .

Bonjour,

Pourquoi tu rajoutes du tor de 12 ? Sur le schéma de Manu il n'y a que du tor de 8.

Merci.

Pose de la première rangée de ferraille. Tor de 8, croisés aux angles. Puis 2 TOR de 12 non croisés. Au moins .

J'ai abandonné le TOR de 12, ça prennait effectivement trop de place.
Je croise donc les aciers, et je rajoute deux equerres de 8.
Là il n'y aura pas de problème.

ça n'est pas si simple tout ça.

ça n'est pas si simple tout ça.

Ummm ?

Si les blocs ne sont pas réguliers et pour avoir une horizontale et une verticale parfaites, j'ai utilisé des petites cales en bois (faites à partir de pince à linge) que tu peux enlever une fois le béton coulé.

Pour l'alignement des blocs, tu l'as fait au cordeau, ou en vérifiant à la règle ?

J'ai abandonné le TOR de 12, ça prennait effectivement trop de place. Je croise donc les aciers, et je rajoute deux equerres de 8. Là il n'y aura pas de problème.

C'est pas toi Mr. PLUS ?

Pour l'alignement horizontal des blocs, je travaillais avec des règles de 2 m et 4 m et niveau. pour le vertical, fil à plomb. Dans les angles, la règle de 4 m posée en diagonale permet de voir que les deux murs sont bien au même niveau.
N'oublie pas que tu as une arase à faire sur le haut des murs, donc ne te prends pas trop la tête avec des mm.

J'ai abandonné le TOR de 12, ça prennait effectivement trop de place. Je croise donc les aciers, et je rajoute deux equerres de 8. Là il n'y aura pas de problème.

C'est pas toi Mr. PLUS ?

Oui c'est moi

Pour l'alignement horizontal des blocs, je travaillais avec des règles de 2 m et 4 m et niveau. pour le vertical, fil à plomb. Dans les angles, la règle de 4 m posée en diagonale permet de voir que les deux murs sont bien au même niveau.
N'oublie pas que tu as une arase à faire sur le haut des murs, donc ne te prends pas trop la tête avec des mm.

Ok c'est comme ça que je fais avec les regles. C'est pas tant le fait que le mur soit pas très horizontal, en effet avec l'arase c'est corrigé, mais c'est pour que le mur soit bien rectiligne, et bien d'aplomb.
3ème rang fini, ça monte vite en fait en faisant une part ci par là en semaine le soir. J'ai acheté le ciment prompt, ça va pas tarder pour le spot .

Salut, c'est peut être un peu tard ou déjà dit. Mais sur cette image entre les blocs d'angle il y a une équerre de reprise et vu les 2 cm d'espace le béton ne va pas remplir le trou, l'eau va s'infiltrer oxyder le fer qui risque faire éclater le béton . . .
Si ce n'est pas déjà fait il vaut mieux démonter et tronçonner la paroi.
Toutes mes excuses si quelqu'un à déjà fait la remarque, je n'ai pas tout relu.

Salut, c'est peut être un peu tard ou déjà dit. Mais sur cette image entre les blocs d'angle il y a une équerre de reprise et vu les 2 cm d'espace le béton ne va pas remplir le trou, l'eau va s'infiltrer oxyder le fer qui risque faire éclater le béton . . .
Si ce n'est pas déjà fait il vaut mieux démonter et tronçonner la paroi.
Toutes mes excuses si quelqu'un à déjà fait la remarque, je n'ai pas tout relu.

Merci pour l'info. Je vais tronconner en effet.

Bien vu hevap !
Sur la 4 ème photo c'est pareil, il te faut couper la cloison pour agrandir l'alvéole. . . Fait gaffe aux angles, tu risques d'avoir le cas à chaque rang

(Pour les petites cales oui, c'était surtout pour corriger l'aplomb)