Vos commentaires sur mon projet SVP ? Béton "Blockhaus&

Bonjour,

Ca y est la décision est presque arrêtée en ce qui nous concerne, ne reste plus qu'une validation technique de votre part pour que le projet prenne une tournure autre que celle, purement théorique, qu'il a depuis ces 3 derniers mois.

EMPLACEMENT :

Mon terrain est tout en longueur (1060 m²), et je n'ai pas vraiment le choix sur l'implantation de la piscine : ce sera dans un angle du terrain, à proximité de la maison, mais pas de la partie salon et terrasse. Je vais en fait profiter de la piscine pour créer un nouveau coin dans une zone inutilisée. Ce sera à 3 m. de 2 pins de 20 ou 30 ans dont les profondes racines ne seront pas une gêne, mais qui feront un arrière plan sympa et une ombre bienveillante sur le toit du pool house en bois que je créerai ensuite, si possible adossé au mur de cloture du voisin (construction "démontable"?).

FORME :

Pour faciliter la construction, puis l'installation de couverture, ou abri, ou autre., le rectangle de 9x4 me parait pratique. Sur toute la largeur, je voudrais faire une plage immergée descendant vers un escalier. Enfin, j'adorerais mettre un petit spa débordant dans la piscine côté grand bain, mais je trouille un peu. Je prévoierai cette extension (attentes et fondations), sans pour autant passer aux actes dans l'immédiat je pense.
Je voudrais un petit bain à 110 de niveau d'eau et un grand bain à 150, mais j'hésite entre 2 plats reliés par une simple pente ou une pointe de diamant.

MACONNERIE :

Je voudrais faire un entourage au sol en agglos béton TITAN de 27 (voir site de http://www.chauvin-agniel.com/index.php ... _materiaux ou http://www.elegancepiscine.com/piscine.html ), sur lesquels je monterai et ferraillerai à sec mes agglos piscine de 27 (d'épaisseur), sur une hauteur périphérique de 120 (niveau d'eau petit bain : 110). Ensuite, une fois tout monté à sec coulage en une fois à la pompe du radier et des parois, possibilité fournie par les blocs TITAN qui imitent un peu la forme de la structure magiline que j'aime bien sur le plan RDM.

D'ailleurs, est il plus facile / économique de faire un radier en pointe de diamant ou une piscine à 2 niveaux de fond avec une pente simple et des "murs" plus hauts dans le grand bain et la pente ?

Le radier sera de 20 avec 2 ferraillages, même si l'auteur du livre que je viens d'acheter sur l'autoconstruction de piscines proclame que quitte à faire un ferraillage "anti fissuration" comme le font la plupart des fabricants de piscine, lui a choisi le béton fibré non armé et en est satisfait. Mon terrain étant doté de veines argileuses, ai-je intérêt pour ma dalle de 20 à mettre ceinture et bretelles, soit dalle de 20 en fibré avec ferraillages à 5 et 15 ? La plus-value du fibré est elle importante ?

ETANCHEITE : je voudrais une mosaïque, mais niveau budget et terrain, je crains qu'on ne soit contraints de démarrer par un liner 75/100, couleur sable à priori.

FILTRATION : filtre à sable, electrolyse au sel avec autorégulation du PH, ma région (Montpellier) étant très calcaire.

LOCAL TECHNIQUE : mon terrain étant en pente légère, j'envisage de positionner le local contre une paroi de la pisine, le grand bain, côté skimmers, cette proximité est destinée à minimiser les pertes de charge dûes aux longueurs de tuyaux.

Voilà notre projet, pour le réaliser je dispose de temps (9 mois), de volonté et je l'espère de vos conseils. Par contre je n'ai jamais fait de maçonnerie "lourde".

Merci d'avoir lu jusque là , est ce que vous avez des remarques, conseils, .... SVP ?

Bonjour, beau projet en perspective !

Pour la pointe de diamant, je peux te répondre car j'en ai fais une.
Techniquement, je te confirme que c'est assez ardu tant au niveau du radier que de la chape de fond et du carrelage.
Au niveau budget, c'est peut-être un peu moins coûteux que le double fond mais bon pas grand chose à mon avis.

Je ne comprends pas pourquoi tu mets des blocs de 27, des blocs de 20 feront parfaitement l'affaire pour cette grandeur de piscine et là par contre tu fais des économies.

La plage immergée, suis pas fan mais bon chacun ses goûts ! Faudrait peut être voir pour la faisabilité avec un liner ?

Perso, le coulage ensemble du radier et des murs, suis pas fan non plus. Je trouve que ça complique excessivement les choses. Si tu fais bien dans les règles de l'art (radier bien ferraillé avec les remontées d'acier dans les blocs) normalement y a pas de problème. En +, les systèmes Titanblocs sont plus coûteux il me semble qu'un système de blocs à bancher tradi. Attention! je dis pas que ce système est pas bien voir mieux mais que en faisant de façon tradi (radier puis mur) tu n'auras pas de problème.

Si tu fais bien un double ferraillage (à 5 puis 15 avec ST25) aucune utilité de mettre du fibré.

Par contre, si ton terrain est argileux, vois pour le puits de décompression.

Enfin, je te conseillerais de poser le carrelage tout de suite. Même si ça te coûte un peu plus cher, je trouve dommage de faire un blockaus comme ça si c'est pour mettre un liner.

Bon courage !

Franck

Bonjour,

Merci pour cette réponse, et ces infos.

En fait les blocs Titan (en forme de T) ne servent que pour la premiere rangée, et n'existent qu'en 27, et on pose dessus des agglos béton à bancher de 20 ou 27. Ils permettent d'avoir le lien béton entre parois et fond en plus des fers.

C'est vrai que si on se dispense des Titan blocs de la première rangée, on a plus de liaison béton au moment du coulage entre la dalle de fond et les parois, par contre du coup on peut couler à la bétonnière les parois, qui font dans les 6m3, ce qui évite une 2eme toupie. En meme temps, sur une dalle de fond de 10 * 5 * 0.2 = 10 m3, on a quand meme 2 toupies je crois ( 9 +1) donc quitte à en faire venir 2 si je coule tout d'un coup c'est peut etre moins crevant. ?

Concernant la plage immergée, ce sera en cas de liner une premiere marche de l'escalier un peu rallongée (avec un fond plat de 20 cm d'eau sur 80 cm sur toute la largeur par exemple).

merci de votre aide à tous et bravo pour ton site que j'avais déjà trouvé et apprécié depuis qq temps !

En fait, je suppose que comme moi tu n'es pas pro et donc que tu n'as pas l'habitude de couler des dalles tous les jours.

Je pense qu'en coulant en une fois radier et murs, tu vas te compliquer la tâche. Car même si couler une dalle est faisable pour un amateur (je l'ai bien fais !) c'est tout de même une technique déjà pas évidente.

Couler les blocs en même temps c'est (à mon avis) rajouter une tâche à un travail déjà ardu quand on a pas l'habitude.

En + , au final je pense qu'en faisant de façon traditionnel la solidité est suffisante.

Pour les toupies, efffectivement c'est embêtant de devoir faire venir une deuxième toupie pour 1m3 mais bon !

Mais surtout, en additionnant tout (bloc de 20 au lieu de 27, pas de titan bloc, pas de béton fibré, coulage des murs à la main. . .) tu peux peut être faire quelques économies qui te permettraient de poser un carrelage.

Faudrait que notre maçon préféré (Manu16) t'explique tout ça !

@ +

Franck

en effet, je ne suis pas pro et je n'ai pas l'habitude de couler des dalles tous les jours, car en fait je ne l'ai jamais fait.

En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que mon voisin est maçon et bosse très bien (il a déjà fait pas mal de trucs chez moi), et que j'espérais lui demander un coup de mains pour gérer le coulage. Je me disais, à tort ou à raison, que le fait de tout monter à sec permettait peut être n'avoir la pression qu'au moment du coulage, et que donc dans ce cas une seule opération était vraiment à préparer tranquillement et dans le détail, et que je ne coule que quand j'ai tout vérifié 10 fois.

Cela dit, je pense en effet que coulage radier et montage cairons à bancher après, avec ferraillage, me semblent une solution tout à fait acceptable, mais avec plusieurs étapes critiques, durant lesquelles j'aurais plus de mal à avoir de l'aide.

Je suis 100% pour le choix "carrelage" (plus beau, plus durable, plus souple), ce qui me freine c'est la nécessité de l'enduit qui va me couter une fortune (je ne me sens pas capable de le faire car très exigeant sur le "fini").

Avec un liner, et une bonne "moquette" et un enduit acceptable, je pense bénéficier à la fois de l'extensibilité du liner qui tolèrera plus d'éventuelles micro fissures, et d'une étanchéité reposant sur un matériau et non sur la "qualité de pose" de l'enduit, je ne sais pas si mon manque de confiance en moi se lit bien, là ?
A ce propos, savez-vous ce que coute la pose des 2 couches d'enduit type Sikaflex au m² SVP ?

Je viens de voir sur un autre topic qu'il fallait faire un ou des trous dans le radier pour que les condensats s'écoulent dans la terre dans le cas d'un liner ?

merci

Si tu connais un bon maçon qui peut te filer la main c'est sûr que ça peut aider. Dans ce cas, si il t'aide à bien préparer ta structure avant coulage , pourquoi pas ?

Le choix du liner n'est pas un mauvais choix du tout, simplement je ne comprends pas pourquoi faire aussi "solide" (radier de 20 . . .) si c'est pour mettre un liner. A ce niveau, tu pourrais tout aussi bien faire une structure en parpaings traditionnels, ça conviendrait pour un liner et ça te reviendrait beaucoup moins cher.

Quand à l'idée de passer plus tard à un carrelage ça veut donc dire que tu as confiance malgré tout en la structure que tu vas faire ! et puis ça impliquerait de refaire un enduit étanche par dessus, il y aurait aussi le problème des pièces à sceller (si tu prends des pièces à sceller pour liner).

Pour l'enduit, demande à ton maçon combien il te prendrait. Tu lui proposes de lui fournir le matériel (ciment, sable . . .) , en plus tu te proposes d'être son ouvrier dévoué et peut être il ne te prendrait pas trop cher.
Saches que ce qui pour toi relève d'une extrême complexité peut être pour un bon maçon quelque chose de disons "banal".

J'insiste un peu car j'ai en fait trop l'impression que tu "désires" vraiment le carrelage mais que tu te "résignes" au liner. Or pourquoi pas laisser de côté l'électrolyse et le régulateur (assez couteux) pour une piscine carrelée.

Je pense que le passage :
piscine carrelage = = > piscine carrelage + electrolyse/ph

est plus simple que le passage :
piscine liner + electrolyse/ph = = > piscine carrelage + electrolyse/ph

Voilà, j'éspère que je t'embrouille pas trop dans ton projet !

@ +

Franck

Je comprends et te remercie du temps que tu me consacres.

La probabilité de passer de liner à carrelage est en effet maigre, une fois le choix arrêté, je me rends compte que le permanent est un temporaire qui dure un peu plus que prévu

Mon sol est trop hétérogène (veine d'argile dans sol rocheux calcaire) pour que je me sente rassuré par des parpaings non banchés, fut-ce avec un liner, mais merci de cet avis éclairé tout de même.

Tu as raison, je me laisse tenter par le carrelage, je vais demander au susnommé maçon à son retour de vacances (3 semaines, j'ai les clés de chez lui pour le courrier + surveiller la maison, c'est dire qu'on est quand même assez potes, après tout). Je vous tiens au courant, et je posterai des photos.

Merci de votre aide précieuse et appréciée à tous, votre forum est excellent !

Salut Pierre, si tu veux un ordre de prix, un maçon m'a fait en enduit hydrofuge pour 620€ pour 55m2 environ; uniquement la main d'oeuvre.Je suis bien d'accord avec Franck, économise sur les accessoires et fait ton carrelage de suite. Le traitement au chlore n'est pas si mal et vérifier son ph une fois par semaine.
Tu peux aussi mettre une peinture la première année et carreler plus tard.Bon courage pour ton chantier.
Nicolas
PS: le carrelage n'est pas si cher si tu le poses , compare par rapport au liner, tu risques d'être surpris.J'ai payé des onix à 22€ le m2.

100% d'accord avec FranckM ! Autant sur les choix techniques que sur la philosophie.

- La construction d'une piscine en béton est à la portée de n'importe quel amateur prêt à relever ses manches et consciencieux.
- Seul l'enduit hydrofuge présente des difficultés mais au prix indiqué par Nikos, il ne faut pas hésiter à s'en défausser.
- Le concept "monobloc" n'a aucune valeur : c'est un argument commercial pour séduire ceux qui ne connaissent pas le béton armé.
- Rien ne t'oblige à faire un radier de 20 cm sur toute la surface. Pour un liner, il suffit de 15 cm. Pour un carrelage, tu peux laisser 20 sous les murs (sur environ 60 de large) et réduire à 15 au centre.
- Le béton fibré est inutile avec du treillis soudé ST25.
- On peut trouver des prix attractifs sur le carrelage en sortant des sentiers battus. A titre d'info, le grès cérame 15x15 de ma piscine personnelle m'est revenu à moins de 16 € le m²; y compris la colle et les joints.

Manu, peux tu donner les references de ton grès cérame ? Merci !

Bonjour à tous,

Merci pour ces réponses fournies et argumentées, en effet le carrelage est la meilleure chose à faire. Et merci Nikos pour les tarifs indiqués, à quoi il faut que j'ajoute le prix du Sika et de l'enduit, je vais me renseigner. Quel produit idéalement SVP ?

A Manu16, le concept "monobloc" de la chose est aussi (surtout?) destiné à me permettre de couler tout à la toupie en une fois. Etant donné que le volume de mon radier est supérieur à 9m3, je me suis dit pourquoi ne pas y ajouter les 6 m3 de mes steppoc et m'éviter de tout faire à la bétonnière (6m3 tout seul, ca en fait des sacs et du paveur !).
Est ce que cet argument te semble tenir la route ou est ce un peu, heu, foireux ?

En plus, en tant que bricoleur débutant, je suis assez adepte de la sécurité maximale qui me donnera une tolérance maximale sur mes éventuelles imperfections de chantier.

Sauf erreur, je peux faire un bypass pour ajouter le régulateur de PH et le traitement au sel plus tard.

Merci de votre aide, sincèrement très appréciée

Pierre

Et merci Nikos pour les tarifs indiqués, à quoi il faut que j'ajoute le prix du Sika et de l'enduit, je vais me renseigner. Quel produit idéalement SVP ?

Pour l'enduit, il te faudra :
Ciment
Sable fin 0/2
Un hydrofuge de masse type sikalite. Vendu en sachet type 1 sachet pour 1 sac de ciment.

Si on considère que tu as une hauteur "moyenne" de 1.3m dans ton bassin tu devrais avoir environ 35m2 à enduire.
Si tu fais 2 couches de 1cm, cela te fait environ 0.7m3 de mortier à faire.
Si tu fais un dosage fort (type 500kg par m3) il te faudra donc environ 350kg de ciment soit 10 sacs de ciment.
Pour le sable il faut environ 1400kg pour 1m3 donc pour toi ça ferait environ 1 tonne de sable fin.

Tu refais le même calcul pour la dalle :
Si tu fais une chape de 4cm d'épaisseur : 9*4*0.04 =1.44m3 soit disons deux fois plus que les murs. Donc pour le sol :
20 sacs de ciment
2 tonnes de sable

Au total :
30 sacs de ciment
3 tonnes de sable

Prends toi une marge de 15% en plus.

Renseignes toi du prix de ces éléments vers chez toi, ainsi tu auras un prix "approximatif" du matériel.

Sauf erreur, je peux faire un bypass pour ajouter le régulateur de PH et le traitement au sel plus tard.

Oui c'est mieux de prévoir le by pass tout de suite.

Merci de votre aide, sincèrement très appréciée

Pas de problème, si ça peut rendre service. Moi aussi j'ai bien aimé au moment de ma construction profiter des conseils du forum.

Hello, merci Franck pour ces infos (toujours aussi précises et appréciées) !

Je viens de téléphoner à Mialanes et à Big Mat pour me faire livrer une toupie de 8 m3 de béton à 350 Kg sans pompe (le camion pourra se mettre "à c**" vers le trou de piscine. Prix pour mon radier de 8m3 (soit environ 21 cm d'épaisseur) : 885 € TTC livré (moins de 5 € TTC d'écart entre les 2 fournisseurs, je prends le plus proche (Mialanes Vendargues).

Il me reste à chiffrer cet enduit, ça fait à peu près quel volume les 3 tonnes de sable STP ?

à scarlettes :
J'ai indiqué moins de 16.00 le m² et je m'aperçois que j'ai dit une c***. Je te prie donc de m'excuser. En fait, le grès cérame (marque Secchia) ma coûté 16.40 € le m² + 20 sacs de colle sikaceram 205 FR à 16.15 € + 5 sacs de sikaceram 231 joint à 16.87. Soit, pour une surface de 126 m², 19.60 € le m² (en 2005).
Pour répondre à ton autre message, la qualité d'un carrelage est certifiée par la norme NF/UPEC (Usure, Poinçonnement, Eau, Corrosion) numérotée de 1 (faible) à 4 (très forte). Pour un carrelage immergé et qui doit résister aux produits de traitement, il vaut mieux utiliser un carrelage certifié U2,P2,E3,C3 ou supérieur. Ce qui exclut déjà la faïence, la terre cuite et le grès étiré. Le grès émaillé peut éventuellement convenir selon son classement. Mais le choix le plus sûr reste parmi les grés cérame ou les pâtes de verre. Attention de plus à ne pas choisir un carrelage glissant et méfie-toi des appellations commerciales du genre "1° choix" qui ne correspondent à rien de concret !
Enfin, j'ai donné des indications sur les piscines à débordement dans de nombreux messages. Fais un recherche et si tu ne trouves pas, on y reviendra.


à pierre34 :
Ton argument de tout couler en une seule fois pour éviter au maximum la bétonnière tient effectivement la route. . . A condition de calculer au plus juste !
Tu veux une piscine de 9.00 x 4.00 m. En supposant que tu choisisses 2 fonds plats (à 1.10 et 1.50 de ht d'eau) séparés par une pente, tu pourrais commencer par coffrer le radier pour limiter la surface à 9.40 x 4.40. Puis réduire l'épaisseur à 15 cm au milieu et laisser 20 cm sous les murs (sur 60 de large), ce qui ne fera plus que 7 m3 de béton au-lieu des 10 m3 que tu prévois.
Pour une hauteur moyenne de 1.40 m (maçonnerie), tu peux tabler sur environ 375 blocs. Chaque bloc contenant 11 litres de béton; tu auras donc besoin d'environ 4.20 m3 (et non pas 6 m3).

PS : avant de te gausser de ton pote, termine ta piscine !

Il me reste à chiffrer cet enduit, ça fait à peu près quel volume les 3 tonnes de sable STP ?

Je crois que pour le sable c'est 1T45 par m3.

Donc pour 3 tonnes tu aurais besoin en théorie de 2.07m3.

Prends 3m3, le surplus te servira toujours plus tard.

Excellent, merci pour vos réponses à tous, je suis en train de beaucoup avancer sur la préparation du projet.

Je me suis aussi un peu allégé la tâche sur la piscine : ce sera un fond plat de 140 de hauteur d'eau, ce qui facilitera le coulage du radier et l'élévation des murs. Seule fantaisie, un escalier intérieur, ce qui me permet de commencer par faire un grand rectangle de 9 par 4 sur 1.60 de haut pour la structure.

Par contre, vous vous en doutez, plus on avance et plus on a des questions !

1- le ST 25 pour 9 par 4 : j'ai compté 8 treillis de 6x2.4m (4 par couche) avec chevauchement de 3 soudures. Prix que j'ai trouvé : 52 € TTC pièce.
Est ce que le prix et le calcul sont valides SVP ?

2- pour le ferraillage, et afin d'éviter les remontées de rouille dans mon radier, j'ai vu sur ce forum qu'il fallait avoir au mini 3 cm entre les fers et l'extérieur du radier. Pour mon radier de 20, je vais avoir donc 5 cm au dessus et en dessous de mes 2 treillis, en utilisant des écarteurs en fer. Mais l'écarteur reposant sur le bidim, ne va t il pas lui-même subir la rouille et la faire remonter dans le radier, jusqu'au TS (par contact) ? JE sais que je tittille. mais bon.

3- Etant donné que je souhaite utiliser des Titan blocs (SOBEFA) en semelle de mes blocs à bancher et couler paroi et dalle en même temps, comment puis-je éviter que mes parois se vident intégralement dans le bassin par le principe des vases communicants ?

4- Pourriez-vous me donner la consommation en béton des Steppoc de 20 et 27 au m² SVP ?

5- Pour un rectangle de 9x4 sur 1.60 de paroi, est ce que si mon radier dépasse de 40 tout le tour ca suffirait ?

6- J'ai lu que les fers en haut de paroi doivent dépasser pas mal pour être pliés à 90° et repris dans les plages, ça me parait risqué et vous ?

Merci de votre aide toujours appréciée !

2. Pour maintenir le treillis inférieur, tu peux utiliser des plots de 5cm d'épaisseur. Perso, j'ai pris des pavés autoblocants.

3. Bonne QUESTION !

4.Manu te l'as dit, 11 litres de béton par bloc. Comptes plutôt en nombres de blocs. Prends le périmètre de la piscine (26 mètres) et multiplies par deux (un bloc fait 0.5m de long), cela fait 52 blocs par ligne. Multiplié par 8 lignes (1.6m de hauteur) cela te fais 416 blocs arrondis à 420. Donc
420*0.011 = 4.62m3 arrondi à 4.7m3.

5. Oui ça suffit je pense. Ca te laisse la place pour les blocs et ensuite pour faire courir ta tuyauterie.

6. Moi je ne trouve pas ça spécialement bien de lier la piscine avec la terrasse.

Merci Franck, toi aussi tu auras ta statue dans le coin de ma piscine, du coup il me faudra un pentagone !

Sur la 1 et la 3, va me falloir trouver une solution, je vais faire une petite prière à Saint Manu16.

Sur la 4, j'aurais besoin de la consommation par bloc des steppoc de 27 car ils sont plus stables à la coulée et que je veux comparer les 2 volumes de béton entre steppoc 20 et steppoc 27.

Autre chose, étant donné ma novicitude, je me dis que j'aurais sûrement une arase de 10 et que de ce fait, pour avoir 140 d'eau, je peux monter 140 de steppoc + arase. ?

Encore merci, je sais plus quoi vous promettre, peut être une inauguration de piscine avec vous du 30 et 34 ?

Pierre

Autre chose, étant donné ma novicitude, je me dis que j'aurais sûrement une arase de 10 et que de ce fait, pour avoir 140 d'eau, je peux monter 140 de steppoc + arase. ?
Pierre

Ouais, pourquoi pas.

Encore merci, je sais plus quoi vous promettre, peut être une inauguration de piscine avec vous du 30 et 34 ?

Pas de problème de lyon deux heures et demi chrono !

1. Le recouvrement de 3 soudures n'est important que dans le sens fils porteurs (ceux espacés de 15). Dans l'autre sens (fils espacés de 30) tu peux faire une petite entorse aux rêgles et te contenter de 2 soudures. Autrement dit, la surface utile (théorique) pour chaque panneau est de 6.00 -(1 about de 15 + 2 écartements de 15 x 2 bouts) x 2.40 -(1 about de 7.5 + 1 écartement de 30 x 2 bouts) = 8.42 m². Si ton radier fait 9.40 x 4.40, il te faut donc : 41.36 m² / 8.42 = 4.91; soit 5 panneaux. Donc, 10 panneaux pour 2 nappes.

3. Pour éviter que le béton des murs se vide dans le fond, il suffit de commencer par le fond avec un béton assez ferme puis de remplir les murs avec un béton plus fluide.

6. Contrairement à une idée répandue, il n'y a aucun risque à faire porter la plage en béton sur les murs de la piscine. En supposant un remblai compressible de 0.8 m de large (cas fréquent qu'on peut réduire), une dalle en béton de 12 cm (épaisseur recommandée) qui porte d'un côté sur le mur et de l'autre sur le terrain non remblayé, transmet au radier une charge supplémentaire : 0.80x1.00x0.12x2400 kg/ 2 appuis = 115 kg/ml. C'est-à-dire un poids équivalent à 1 rang de blocs en plus. Ou si on veut, un poids inférieur à 2 adultes sur 1.00 m de mur. Pour éviter que la plage en béton ne fissure, il est en revanche important de courber les aciers en partie haute de la dalle.


Et pour répondre à tes autres questions :
- Tu peux couler les murs en autant de fois que tu veux. Il faut simplement veiller à ne pas laisser de vides.
- La méthode 1,2,3 est peu orthodoxe mais utilisable. Le plus simple est de faire livrer de la grave à béton et de prévoir environ 30 pelles pour un sac de ciment de 35 kg.
- Pour avoir 1.40 m de hauteur d'eau, il faut bien-sûr monter 7 rangs de 20. La hauteur de l'arase est en principe de quelques cm mais n'a pas d'importance.

PS : fais une petite recherche, j'ai posté plusieurs croquis de ferraillage qui pourront t'aider. Si tu ne trouves pas, je les reposterai.

cher Manu16, je ne les ai pas trouvés, par contre j'ai foullé tes réponses dans ce forum et j'ai trouvé pas mal d'infos précieuses.

Si tu peux me les reposter ou me dire à quel topic tu as posé tes schémas de ferraillage.

sinon, 2 questions qui fachent :

- bonde de fond ou pas (Brice 69 ?) sur mon fond plat à 140 d'eau sur 9 par 4 ?

- puits de décompression (argilo calcaire) : en "S" passant à 1 m de la bonde, qu'en dites vous SVP ? En quelle matière SVP ?

Et un doute (pardon) sur ce que tu as noté concernant le lien entre les fers des parois et la plage, tu parles de poids (et là je te suis à 100%) mais tu ne parles pas de "moment" (issu du poids ET du bras de levier). Imagine sur une plage de 2m si 2 personnes sont debout à l'extrêmité opposée à la paroi, leur poids est multiplié par le bras de levier (si on part du principe que le terrain est moins dur que la paroi, ce qui est toujours vrai). En gros, je crains que la puissance d'un levier de 2m ne puisse arracher les fers ou déchirer le béton (mais je suis pas maçon, alors je te ferai confiance).

combien de béton par Steppoc de 27 stp ?

Merci

franckM

Encore merci, je sais plus quoi vous promettre, peut être une inauguration de piscine avec vous du 30 et 34 ?

Pas de problème de lyon deux heures et demi chrono !

Les lyonnais sont les bienvenus, ainsi que leurs Côtes du Rhône, leurs Beaujolais, leurs Bouchons, et leur charcutaille,.

Le Dauphiné est la capitale mondiale de la gastronomie !

- Je mets plus bas quelques croquis de ferraillage.

- Vu le prix d'une bonde de fond, il serait dommage de s'en passer.

- Ne pas confondre le drain (agricole de 100) situé dessous et/ou autour de la piscine et le puits de décompression auquel il est relié et qui est situé à l'extérieur du bassin. Pour sa construction, tu peux utiliser un tuyau pvc ou empiler à sec des boisseaux en pouzzolane.

- Sur la question du moment, ton raisonnement est juste dans le cas d'une dalle en encorbellement (comme un balcon) mais faux pour une dalle portant sur 2 appuis supposés stables; dont l'un est encastré (mur) et l'autre articulé (sol).
Il va de soi que le poids propre d'une dalle en béton n'entraîne un tassement du sol qu'au moment de sa mise en place (temps durant lequel les aciers ne sont pas sollicités puisque le béton est frais; donc sans risque de fissuration). Mais dès que le béton a durci, la portance du sol devient supérieure au poids du béton puisqu'en séchant il s'est aussi allégé. Un tassement du sol ne peut donc être causé que sous l'action d'une charge extérieure ou par la modification de sa structure.
La première hypothèse est peu raisonnable car le poids d'une dalle de 12 cm (30 gr/cm²) augmenté des charges d'exploitation (25 gr/cm² pour une piscine privée) reste très inférieur à la portance minimale d'un sol qui est de 300 gr/cm² (sauf cas exceptionnel).
La deuxième hypothèse est plus sérieuse. Même si les armatures freinent les déformations de la dalle, le sol d'appui doit rester incompressible (ni remblai ni argile) car le béton ne supporte pas de déformation supérieure à 1/1000.
Ceci dit, il ne faut pas faire un monde des éventuelles fissures de la dalle. En RDM, on fait toujours la distinction entre les fissures préjudiciables (qui peuvent causer la rupture d'un ouvrage) et les fissures non préjudiciables (qui n'empêchent pas son utilisation) de façon à optimiser le ratio d'aciers (partie la plus chère du béton armé). On considère généralement qu'une dalle fissurée n'est pas un problème parce qu'elle peut être recouverte d'un carrelage.

- Non, il ne faut pas simplement "faire confiance" sous prétexte que je suis maçon. La seule façon d'acquérir un savoir pour éviter les erreurs est de comprendre ce qu'on fait. Tu as donc raison d'exprimer des doutes !

- Je ne connais pas le volume de béton des stepocs de 27 car j'utilise toujours des blocs de 20.

- Je mets plus bas quelques croquis de ferraillage.

- Vu le prix d'une bonde de fond, il serait dommage de s'en passer.

- Ne pas confondre le drain (agricole de 100) situé dessous et/ou autour de la piscine et le puits de décompression auquel il est relié et qui est situé à l'extérieur du bassin. Pour sa construction, tu peux utiliser un tuyau pvc ou empiler à sec des boisseaux en pouzzolane.

- Sur la question du moment, ton raisonnement est juste dans le cas d'une dalle en encorbellement (comme un balcon) mais faux pour une dalle portant sur 2 appuis supposés stables; dont l'un est encastré (mur) et l'autre articulé (sol).
Il va de soi que le poids propre d'une dalle en béton n'entraîne un tassement du sol qu'au moment de sa mise en place (temps durant lequel les aciers ne sont pas sollicités puisque le béton est frais; donc sans risque de fissuration). Mais dès que le béton a durci, la portance du sol devient supérieure au poids du béton puisqu'en séchant il s'est aussi allégé. Un tassement du sol ne peut donc être causé que sous l'action d'une charge extérieure ou par la modification de sa structure.
La première hypothèse est peu raisonnable car le poids d'une dalle de 12 cm (30 gr/cm²) augmenté des charges d'exploitation (25 gr/cm² pour une piscine privée) reste très inférieur à la portance minimale d'un sol qui est de 300 gr/cm² (sauf cas exceptionnel).
La deuxième hypothèse est plus sérieuse. Même si les armatures freinent les déformations de la dalle, le sol d'appui doit rester incompressible (ni remblai ni argile) car le béton ne supporte pas de déformation supérieure à 1/1000.
Ceci dit, il ne faut pas faire un monde des éventuelles fissures de la dalle. En RDM, on fait toujours la distinction entre les fissures préjudiciables (qui peuvent causer la rupture d'un ouvrage) et les fissures non préjudiciables (qui n'empêchent pas son utilisation) de façon à optimiser le ratio d'aciers (partie la plus chère du béton armé). On considère généralement qu'une dalle fissurée n'est pas un problème parce qu'elle peut être recouverte d'un carrelage.

- Non, il ne faut pas simplement "faire confiance" sous prétexte que je suis maçon. La seule façon d'acquérir un savoir pour éviter les erreurs est de comprendre ce qu'on fait. Tu as donc raison d'exprimer des doutes !

- Je ne connais pas le volume de béton des stepocs de 27 car j'utilise toujours des blocs de 20.

Bonjour Manu,

J'ai trouvé pour les stepoc de 27, c'est 17 litres, cela dit je me suis rangé à ton avis et utiliserai des BAB de 20x20x50.

Si j'ai bien compris, il faut un fer de 10 plié au pied à 90° par alvéole (voire 2 fers de 10 si on met un revêtement solidaire des parois), ainsi que 2 étages de ST25 noyés dans un radier de 20, posé sur un hérisson de 5 reposant sur un plastique (polyane ?)

Je viens d'avoir un devis pour les fers, et mon fournisseur (entreprise de MATERIAUX, pas de bricolage) me dit qu'ils n'ont pas de ST 25 en 7mm de diamètre, mais qu'ils ne fournissent que des "panneaux P80 R M20/30 F 4,5 PAFR de 3.6 par 2.4" pour les "dalles" (sic) de piscines. Ce à quoi je leur ai dit (mais je me suis fait jeter comme un pouilleux) que ça doit être du treillis anti fissuration et non de structure, et que vues les dimensions il doit pas être aux normes approuvées CSTB.

Deux questions pour toi Ô Manu :
1- est ce que c'est OK de prendre ça comme treillis avec un LINER stp ?
2- le prix des fers m'a littéralement fait halluciner, car voici mon calcul pour mon projet de radier de 8.40 par 4.40 (bassin de 8x4, 24 ml)

10x ST25 ((2 étages) à 54.00 € TTC
48x TITAN BLOCS 27x20x50 SOBEFA à 5.30 € TTC
288x BAB 20x20x50 à 1.46 € TTC
16x RONDIN HLE 10 BARRE DE 6m (coupé en 3) 4.45 € TTC
70x RONDIN HLE 08 BARRE DE 6m (10 par rang de BAB) 2.87 € TTC
FIL DE FER RECUIT N° 8 5KG 21.73 € TTC
8x CHAINAGE CL 10x10 4DIAM 8 E 30 (triangulaire?) 17.66 € TTC


Soit total béton :
1700 € de toupies (16 m3) + 700 € de blocs = 2400 € TTC environ

Total Fer : 1000 € environ

Que penses tu STP de mon calcul ?

Faut que je trouve une solution pour faire le trou à 500 €, ça va passer par trouver quelqu'un qui récupère la terre je pense.