On envisage une piscine tout béton (parpin à bancher) fabriqué par nos soins, nous aimerions être éclairé sur la confection de l'enduit de finition (épaisseur, composition, aspect fini, etc.)Merci
oui , mais avant cela, sur tes agglos à bancher)
- tout d'abord un gobetis (ciment NF , sable, hydrofuge et colle de reprise, eau !)
- puis aprés sèchage, un enduit ciment taloché avec sable fin( j'ai tamisé avec un tamis n°10), un hydrofuge (sachet Lanko-lafarge ou sika) et du "colle de reprise" (bidon 5 litres Lanko-Lafrage ou Sika)
et de l'huile de coude!
épaisseur en tout: environ 2 cm (attention d'en tenir compte pour les pièces à sceller)
1. Faire un gobetis. Contrairement à ce qu'indique "famille1000", il ne faut pas mettre d'hydrofuge dans le gobetis : sa fonction n'est pas de rendre les blocs étanches mais de permettre à l'enduit d'accrocher sur les blocs. Le mortier trois être TRES gras (15 pelles de sable 0/2 par sac de ciment) et trés liquide (on appelle cela de la "soupe"). Il faut le projeter sur un mur préalablement humidifié au jet (mais pas ruisselant !) de façon à salir le mur et non pour rattraper d'éventuels défauts (donc en épaisseur millimétrique). Ce n'est pas grave si le gobetis n'est pas régulier.
Aprés séchage, un gobetis réussi est quasiment noir et en passant la main dessus on s'arrache la peau. Les petits grains de sable doivent être trés difficiles à arracher.
2. L'enduit proprement dit dépend de la finition désirée.
A :
Si vous comptez mettre un liner, une peinture ou un polyester (autrement dit, un revêtement étanche) un enduit classique suffit. L'épaisseur dépend des éventuelles défauts du mur à rattraper; généralement 2 cm. Dosage : 350 à 400 kg de ciment par m3 (1 pelle = 3 litres). Utiliser du ciment classique et du sable 0/2. Adapter le volume d'eau pour que la consistance soit "plastique". En versant le mortier de la bétonnière dans la brouette, il ne doit pas faire un tas mais "splash" en tombant et en le lissant à la truelle, les grains de sable n'apparaissent pas). Les murs doivent être humidifiés mais pas ruisselants. Avant que l'enduit n'ait commencé sa prise, il faut le lisser à la truelle; c'est à dire, casser le grain (les éventuelles "vagues" n'ont pas d'importance).
B :
Si vous comptez mettre un carrelage ou laisser l'enduit brut, c'est donc l'enduit qui fera l'étanchéité. Il faut alors ajouter au mortier de l'hydrofuge (type sikalite de Sika). L'enduit doit alors être surdosé (450 kg de ciment par m3) et doit être fait en 2 couches (épaisseur totale : 2 à 3 cm) en faisant bien attention que les raccords ne se chevauchent pas et en soignant particulièrement les angles. Il ne doit surtout pas être lissé mais simplement taloché (pour resserrer les grains).
Le choix de cette solution est beaucoup plus complexe que la première. Car si l'enduit fissure, la piscine fuiera. La maçonnerie doit donc être armée suffisement et correctement pour ne supporter aucune contrainte.
Et si on veut isoler le bassin avec du polystirène extrudé (3cm) doit-on quand même faire un enduit sur les blocs à bancher?Ou peut-on coller directement?
Et pour le fond quel type d'enduit?
Merci.
Dans le cas d'un bassin isolé comme vous le dites (technique que je ne connais pas), il semble que l'enduit ne soit pas nécessaire. En fait, je ne comprends pas l'intérêt de mettre un isolant. L'eau ne se refroidit pas au-travers des murs mais la nuit et par évaporation. Une bâche isolante me paraît beaucoup plus efficace.
Pour le fond, il suffit de réaliser une chape dosée comme un enduit et lissée à la truelle ou talochée selon le revêtement désiré.
Mais le radier absorbe l'eau beaucoup plus rapidement que les murs et risque de décoller la chape. Vous pouvez soit faire une chape autoporteuse (épaisseur minimale de 6 cm) qui se décollera éventuellement mais sans prêter à conséquences; soit faire une chape normale de 3 cm en ajoutant une résine dans l'eau du mortier (type sikalatex). Cette deuxième option est plus difficile à réaliser car la résine "reflue" en surface quand on taloche la chape.
Vous pouvez éventuellement ajouter des fibres au mortier pour augmenter sa tenue.
Dans tous les cas, humidifiez d'abord le radier en profondeur : en arrosant une demi-heure le soir, le radier devrait être humide au matin (sinon recommencez l'opération en arrosant plus longtemps). Méfiez-vous d'un séchage trop rapide (plein soleil ou vent).
N'arrosez pas la chape le jour même (vous rendriez la surface pulvérulente); posez plutôt une bâche (ou de la paille !) dessus pour ralentir l'évaporation. Les jours suivants, vous pourrez parfaire son mûrissement en l'arrosant.
A votre service,
L'intérêt d'isoler le bassin en styrodur c'est justement d'éviter les enduits, techniques et fastidieux quand on les fait soi même et chers quand on les fait faire.
Quant à l'isolation réelle je suis d'accord le gain doit être négligeable.
Salut,
J'attaque demain mon gobetis à la tyrolienne avec du lankolatex, pour la deuxième couche je te cite:" Il ne doit surtout pas être lissé mais simplement taloché (pour resserrer les grains)" quelle est la différence?
En sachant que je vais d abord peindre puis dans deux ans je faïence.
Le talochage égalise la surface de l'enduit et resserre les grains de sable mais ceux-ci restent apparents; ce qui facilite l'adhérence de la colle à carrelage.
Le lissage (qui vient après le talochage) fait remonter le ciment en surface et masque les grains de sable; ce qui facilite l'application d'une peinture ou prévient la perforation d'un liner.
Dans ton cas, tu peux lisser l'enduit puisque de toutes façons il te faudra gratter ou sabler les murs avant de carreler.
Les baguettes d’angle sont une meilleure alternative pour réaliser des joints parfaits. Lorsqu’on pose des baguettes, cela permet d’avoir des jointures correspondantes entre les différentes ouvertures du mur. Il est possible de faire soi-même des baguettes d’angle à l’aide d’une boîte à corniche. je vous invite à lire cet article ca sera trés utiles.
