Piscines Eauplaisir

Comment fait on un enduit d'etancheite pour recevoir peinture ou carrelage (mosaique)

Surtout quel produit met on dans le mortier et quel epaisseur doit il faire ?

Chez sika, on me dit sikalatex + cika hydrufuge

Merci pour vos avis

Fais une recherche dans les anciens posts le sujet a été abordé plusieurs fois et ce de manière très détaillée (merci Manu16 )

vous pouvez appliquer directement un revétement a base d'époxy dans la couleur que vous souhaitez, monocouche, adhérent sur le support qui permet a la fois d'assurer l'étanchéité et éviter la pose d'un carrelage ou d'un liner

Tiens y nous manquait

Bonsoir;

SIKALATEX ET SIKAHYDROFUGE Pour les enduits 2,5 cm pour les parroies et 4 cm pour le fond.
Bon courrage

piscine laurent a écrit:Bonsoir;

SIKALATEX ET SIKAHYDROFUGE Pour les enduits 2,5 cm pour les parroies et 4 cm pour le fond.
Bon courrage

si ta dalle est hydrofuge pas besoin

piscine laurent a écrit:Bonsoir;

SIKALATEX ET SIKAHYDROFUGE Pour les enduits 2,5 cm pour les parroies et 4 cm pour le fond.
Bon courrage

pas de chappe au fond: risque de désolidarisation un jour.

si béton pas propre, un ponçage avant et rattrappage de dèfault avec SIKATOP 121
@+ AZUR

Oui mais dans ce cas, il faut que la dalle soit hydrofuge

sert à rien l'hydrofuge.
un bon 121 et tout va bien

du sikatop 121 sur la salle seulement ou bien egalement sur les murs sur un enduit ?

Et de quelle epaisseur ?

Sinon ca fait comment comme finition ?

felix26 a écrit:du sikatop 121 sur la salle seulement ou bien egalement sur les murs sur un enduit ?

Et de quelle epaisseur ?

Sinon ca fait comment comme finition ?

Quelle salle?

tu peut mettre au sol et au mur enduit aussi sans problème bien au contraire.

slt

pardon je voulais dire dalle

L'epaisseur de 4 mm preconisee par sika me semble faible

non 4 mm en 2 couches pas de PB.
c'est déjà pas mal : ca fait du 8 kg/m2, c'est pas donné.

Oui ca fait pas donne

je crois que je vais prendre du beton hydrofuge pour la dalle et faire un enduit (2cm) etanche (sikalite ou sikacim) sur les murs avec accroche au sikalatex
Non, non j'ai pas d'actions chez sika
D'autres marques feraient l'affaire aussi comme lanko

Et le tout recouvert par de la pate de verre

Plus de boulot, mais plus durable

lanko ou sika pas de problàme, ils sont tous les deux certifiés mais d'un prix différent.
une couche d'enduit 2mm au sol suffit ta dalle doit quand même avoir une épaisseur correcte.
moi je ne travaille pas en dessous de 20 cm d'eppais pour la dalle et double ferraillage et béton B25 normal.
les voiles sont préferables en béton banché et vibré en 18 cm d'épais et double ferraillage et béton B25 normal.
c'est la sécurité pour une piscine à revêtement carrelage

dans ce cas là je n'y met pas d'enduit spécial.

sauf pour les rénovation (béton ancien, pose carreaux sur carreaux etc.)
@+ azur

Tu parles de quel enduit ?
De la colle ?

Je compte coller directement sur la dalle hydrofuge (dose a 350k) avec double ferraillage
Par contre, on ecrase pas trop le ferraillage (celui de dessus) en marchant dessus pour tirer la dalle ?

Pour les murs, ce sera barbotine (ciment et sikalatex) puis enduit 2cm hydrofuge (avec sikalite ou sikacim), puis collage mosaique (colle sikaceram 205)

Je ferais des gorges mortiers gras (moitie sable moitie ciment) melange a vec sikalatex

Combien de fer de 8 en horizontaux a chaque etage (1 ou 2) ?

Peut on planter les fers de 10 verticaux apres avoir lisse la dalle au lieu de les mettre avant de couler ?

C'est tout bon ?
Parce que j'attaque lundi

Le stress attaque dur

azur carrell decor a écrit:lanko ou sika pas de problàme, ils sont tous les deux certifiés mais d'un prix différent.
une couche d'enduit 2mm au sol suffit ta dalle doit quand même avoir une épaisseur correcte.
moi je ne travaille pas en dessous de 20 cm d'eppais pour la dalle et double ferraillage et béton B25 normal.
les voiles sont préferables en béton banché et vibré en 18 cm d'épais et double ferraillage et béton B25 normal.
c'est la sécurité pour une piscine à revêtement carrelage

dans ce cas là je n'y met pas d'enduit spécial.

sauf pour les rénovation (béton ancien, pose carreaux sur carreaux etc.)
@+ azur

Peut pas dire mieux !
C'est sur que c'est le top !
Pour information, des bassins, des murs de soutènements en agglos à bancher, ca devient verboten.
Mais pour une piscine home made, ca fait cher la banche !

felix26 a écrit:Par contre, on ecrase pas trop le ferraillage (celui de dessus) en marchant dessus pour tirer la dalle ?

Il faut bien que tu attaches tes treillis entre eux et entre tes deux nappes dispose des chainages 10x10 un peu partout pour les espacer. Si c'est bien attaché ça ne bougera pas et tu rendras compte que les treillis sont très élastiques et ne se déforment pas du tout.

Moi j'ai mis deux fers de 8 horizontaux à chaque ligne car je pense que le plus vaut mieux.

Quand aux semelles de reprise, je ne suis pas pro mais j'ai beaucoup lu sur ce forum l'importance de les lier au radier. J'ai réalisé des equerres de 50x50 en fer de 8 (200 unités) que j'ai attaché au chainage périphérique espacés chacun de 17cm. Le plus dur est de les faire tenir, utilises un fil de fer rigide pour les relier entre eux, ils tiendront mieux.

Et bonne chance pour ton projet

Je vois que tu as aussi un fond en pointe diamant
Ce n'est pas trop embetant de placer les treillis et surtout de positionner les fers avec la pente ?

felix26 a écrit:Je vois que tu as aussi un fond en pointe diamant
Ce n'est pas trop embetant de placer les treillis et surtout de positionner les fers avec la pente ?

Positionner les fers dans la pente n'est pas plus difficile simplement au lieu de faire un angle droit tu fais un angle obtu pour les semelles.

Placer les treillis n'est pas spécialement difficile non plus dans cette partie surtout si ta dalle est assez épaisse (20cm pour moi).

Par contre, couler du béton dans une pointe de diamant est loin d'être évident et ça n'a rien à voir avec un fond plat. J'avais fais appel à un maçon de métier pour m'aider et j'ai bien fait!

En effet, on a déjà commencé par faire le tour de la pointe de diamant (là où sont les blocs à bancher) en le faisant bien de niveau puis on est descendu petit à petit le long de la pointe jusqu'à la bonde de fond. Le problème c'est qu'il fallait un béton assez consistant mais de ce fait celui ci s'est mit à tirer très vite! Mais bon ça a été sachant que la finition de la dalle est "grossière" en attendant une chappe de finition.

Pour info, on est resté deux heures sur la pointe de diamant et 30 minutes sur la partie plate qui fait la moitié de la piscine!

Enfin dernière chose, calcule bien ta quantité de béton nécéssaire car la pointe de diamant est très gourmande en béton. Pour une dalle de 11x6 avec 20cm d'épaisseur j'ai fais venir deux toupies pour un total de 14m3 et ça a été juste juste.

@+

Franck

Et comment as tu fais les gorges entre murs et fond au niveau des pentes ?

felix26 a écrit:Et comment as tu fais les gorges entre murs et fond au niveau des pentes ?

Le terrassement était déjà bien fait. Ensuite j'ai fini le terrassement à la pelle et au rateau pour avoir une pointe de la forme exacte recherchée. Par contre on n'a rien installé de particulier dans les gorges de la pente.

On a simplement étalé le béton avec le rateau de haut en bas, c'est à dire qu'on faisait couler beaucoup de béton tout le tour en haut de la pointe puis on le faisait descendre ensuite avec le rateau. C'est mon maçon qui a fini d'arranger les gorges pour qu'elles soient bien faites car il a bien l'habitude de ce genre de choses.

Ensuite je tapais sur le béton avec une grosse taloche en bois que je m'étais fabriquée pour bien applatir et faire rentrer les cailloux qui sortaient. Faut savoir que l'aspect du béton dans la pointe est très rugueux et qu'on voit beaucoup les cailloux ressortir mais c'est mieux pour la chappe de finition je pense.

Par contre si tu peux te procurer un niveau laser de chantier vas y c'est réellement le top pour mettre ta dalle à niveau.

Mais bon, je préfererais que des pro (genre manu16 ou lapozze. . .) donnent leur méthode car eux s'y connaissent beaucoup plus que moi et je n'ai pas envie de donner des mauvais conseils

Mais tu es de bon conseil, mon ami ! Je ne vois pas trés bien ce qu'un "pro" pourrait rajouter !

Je parlais des gorges de liaison entre mor et sol pour conserver une etancheite entre dalle hydrofuge et mur avec enduit hydrofuge

Surtout au niveau d'une descente de la dalle, je ne vois pas comment faire vu qu'il n'y a pas d'angle a 90°

Je ne sais pas si la gorge va tenir sur un angle aussi ouvert

Il faut effectivement soigner la jonction des murs et de la chape pour une étanchéité parfaite. L'idéal est de tout faire le même jour mais ce n'est pas toujours possible. Dans ce cas, il suffit de tirer la chape jusqu'à mourir contre les murs puis de faire l'enduit hydrofuge (en 2 couches) à mourir sur la chape. Aprés avoir pris soin de ne pas lisser le mortier sur environ 10 cm de part de d'autre de l'angle, on rajoute une épaisseur de mortier hydrofuge dans l'angle de façon à le bisseauter. Exactement comme on arrondit les angles pour une piscine avec liner ou polyester. Selon le carrelage (grès ou pâte de verre), on peut arrondir l'angle ou le bisseauter droit. Cela permet non seulement de parfaire l'étanchéité mais aussi de faciliter le nettoyage.
Dans le cas d'une fosse à plonger, on laisse généralement une bande horizontale de 20 cm au pied des murs; la technique est donc la même. Si ce n'est pas le cas dans ta piscine, il faut malgré tout bisseauter l'angle avec une surépaisseur de mortier hydrofuge.
Pour le raccordement des pentes de la fosse à plonger comme pour les parties planes, il vaut mieux couler toute la chape en une fois. Sinon, il faut faire un raccord bisseauté le plus large possible.