Piscine en béton banché sur "http://meganecc03.skyblog&

1. Si tu vibres le mortier dans les angles, tu vas faire un joli petit tas au pied des murs. Un conseil : tu as fait du bon travail jusqu'à présent, continue !

2. A propos de ton Delta MS, si tu t'en passes, les murs respireront encore mieux !

3. Pour ton radier, le "gars qui fait des immeubles toute l'année" en fait-il dont les murs font 1.50 m de hauteur ?
15 cm d'épaisseur suffisaient largement et tu aurais économisé 4.75 m3 pour un résultat identique. Dis-toi bien qu'une piscine n'est ni un blochaus ni même un immeuble.

pour ton troisième point, tout à fait d'accord avec toi, 1,5m de mur c'est lourd, mais les fouilles sont surdimentionnées ! si toutefois je décidais de faire finalement une piscine intérieure, je pourrais sans problème batir en dur tout autour de mon bassin ! même sur plusieurs étages !


par contre, pour mes arrondis, si je fais un mortier "gras" (j'attends tes conseils de dosage), tu préconises de lui donner sa forme avec le seau en appuyant, ce qui veut dire qu'il se tient malgré tout. mon idée, c'est que je donne la forme arrondie en appuyant simplement, sans le faire glisser, mon "cylindre vibrant" pile dans l'angle mur/dalle, et le tassement aidé par les vibrations donne la forme idéale et régulière du tube. Le mortier ne peut pas couler, puisque tube plaqué sur la dalle et contre le mur dans le sens horizontal, je fais des passes de 30cm par 30 cm, donc une centaine pour faire le tour du bassin. Sachant qu'auparavant j'ai calculé que le volume de mortier exact nécessaire à cette forme est de 0,5365 litre par mètre linéaire, il me suffit d'en mettre un plot d'environ 0,20l tous les 30cm et de plaquer mon cylindre dessus.

Au niveau des réservations (skimmers et buses), il faudra repiquer la surface du béton pour un bon accrochage du mortier de scellement.
Idem pour la jonction avec l'escalier.

aussi, pour mon escalier, j'ai arrêté mes murs pile poil à la largeur de ce dernier, et je pensais le fixer avec cheville à expansion (inox) par perçage dans les 16cm d'épaisseur des murs, puis coulage derrière le pied de l'escalier horizontalement d'un "chainage" bas. Et pour soutenir l'escalier 6 à 8 poteaux (positionnés sous les marches) coulés dans du tube PVC en 125mm. En haut, l'escalier sera ceinturé par le chainage du bassin (2 fers en 10mm qui font le tour complet des murs qui sont en attente pour le moment)

Pour faire les arrondis, tu peux doser autour de 25 pelles de sable 0/2 pour 1 sac de ciment. Plutôt que de répiquer les angles (laborieux), tu peux aussi les salir avec un mortier trés gras (500 kg/m3) en t'aidant d'un balai ou d'un pinceau.
Ok pour la fixation de ton escalier et pour les chaînages haut et bas, mais je fais plus confiance à un remplissage en sable derrière l'escalier qu'à des poteaux en béton. Tu peux même vibrer le sable pour le répartir et une fois enterré, il est incompressible.

Bonne idée le sable vibré, mais la particularité de mon escalier, il est balnéo, et il faudra bien un jour ou l'autre intervenir derrière pour une modif ou fuite éventuelle. C'est la raison pour laquelle je pensais aux poteaux béton (liés à la dalle de 15 cm qui fait le socle de l'escalier et vibrés).
Le cofrage en tube PVC, permet d'ajuster chaque poteau à la hauteur exacte des marches, avant le coulage à ras bord. ensuite, je peux me "faufiler" entres les poteaux pour accéder ultérieurement derrière cet escalier en cas de besoin, par le coté car une longueur du bassin se trouveras sans remblai, genre piscine à débordement sans le débordement.

merci pour les dosages, par contre pour "salir" mon angle au balai ou pinceau, faut-il immédiatement faire l'arrondi quand c'est encore "mouillé" ou le faire après séchage ?

Pour les angles, c'est comme un gobetis; il faut attendre que le mortier soit sec. Sinon, tu peux aussi utiliser du sikalatex.

je pense avoir enfin trouvé LE produit qui correspond le mieux à mon problème (voir titre du post) : http://www.parexlanko.com/B_MATERIAUX/B01_CATALOGUE/B01_01_RECHERCHE/B01_01_03_FICHE_TECHNIK.asp?oid=18

"Enduit de ragréage pelliculaire destiné au rattrapage de planimétrie et au débullage des voiles en béton.
Il permet de réaliser un surfaçage des supports et d'éliminer les défauts d'aspect des cueillies, coutures de banche ou nids de gravier (ségrégation).
Pâte à mélanger avec un liant hydraulique ciment PORTLAND ou plâtre." donc exactement ce qu'il me faut, mon bassin est complètement terminé, le liner arrive le 15/06, il me reste donc 15 jours pour faire la finition (+cellement des skimmer et refoulements) et la filtration. des photos très prochainement !

Bonjour,
Pour le débullage des parois banchées tu peux utiliser un produit Weber Broutin ou Sider entre autres. Il s'agit d'une pate à mélanger avec du ciment pour obtenir un enduit qui se pose par lissage avec une lisseuse italienne. (comme un enduit de peintre.) Attention il y a 2 qualité de finition, dans ton cas il faut prendre la pate la plus fine qui permet de ragréer de 0 à 5 m/m.I
Avant de passer ce produit, il faut poncer les balèvres (aspérités) en relief avec une ponceuse et un disque de ponçage a base de corindon.
Bon courage

tu peux utiliser un produit Weber Broutin ou Sider entre autres. Il s'agit d'une pate à mélanger avec du ciment pour obtenir un enduit

donc le même produit que celui de Lanko, je vais comparer les prix.

il faut poncer les balèvres (aspérités) en relief avec une ponceuse et un disque de ponçage a base de corindon

un copain m'a prêté une meuleuse équipée d'un disque à poncer au diamant, je pense que ça fera l'affaire ?

Voici quelques nouvelles photos, pas les dernières, mais le gros oeuvre est terminé .

http://jpiollet.free.fr/Autre/Piscine/gros_oeuvre_termine1.jpg

http://jpiollet.free.fr/Autre/Piscine/gros_oeuvre_termine2.jpg

http://jpiollet.free.fr/Autre/Piscine/local_technique_sous_future_dalle.jpg

http://jpiollet.free.fr/Autre/Piscine/appuis_escalier.jpg

aujourd'hui, j'ai testé le fameux produit lanko, état de surface identique au béton banché, donc très très lisse, ce que je voulais absolument ! et justement, je me pose la question de savoir si je mets un feutre sur les parois verticales ? votre avis sur la question ? sachant que l'on m'a plutôt déconseillé pour le moment, feutre sous le liner au sol oui, sur les murs non : risque de glissement "comme une chausstte" derrière le liner en cas de vidage du bassin. J'ai aussi imaginé de le fixer en même temps que mes profilés Hung en le coinssant sous le profilé, comme ça plus de risque de "la chaussette" !

A propos, un copain a testé son "cloueur pneumatique" dans mon béton banché, pour fixer le profilé Hung : les pointes de 25mm s'enfoncent comme dans du beurre, pensez-vous que la fixation du Hung par ce moyen soit "homologué" ou plutôt feriez-vous comme ça ? (très rapide !)

Merci pour vos commentaires !

très prochainement la suite en image : filtration a réaliser ce week-end, liner livré le 21, pose le 24 normalement !. baignade dès que l'eau atteind 28° !

Pas de feutre sur les parois verticales

Etonnant, si ta dalle est aussi lisse que tu le dis, de toute façon cela glissera, non?
Et puis aux jointures de tes banches, c'est pas lisse à ce points, le feutre te permettrait de calfeutrer d'eventuels petits défaut de niveau. et puis il me smble bien qu'un liner cela transpire, moi j'aurai mis justement une barrière entre le béton et le liner, le tout est de savoir si sans ce feutre, cela ne risque rien.
Au fait, BRAVO! c'est vraiment du beau boulot
On recherche de bon piscinistes dans le sud, t'aurai pas une vocation par hasard?

Il parait que c'est confortable au marcher

Moi qui te prenait pour un dieu

J'suis déçu

Et puis aux jointures de tes banches, c'est pas lisse à ce points, le feutre te permettrait de calfeutrer d'eventuels petits défaut de niveau

tu verras sur les prochaines photos, j'ai poncé chaque jointure, et je fais un enduit spécial jointure de banches, donc finition lisse, identique au béton banché.

Au bout de 10 ans, ce n'est plus qu'une infâme serpillère humide !

si ta dalle est aussi lisse que tu le dis, de toute façon cela glissera, non?

justement, pour éviter ça, mon idée est de prendre le feutre des parois verticales sous le Hung au moment de la fixation de celui-ci, comme ca plus de risque qu'il glisse derrière le liner.

et pour mon cloueur pneumatique pour fixer le liner, votre avis sur cette idée ?

Au bout de 10 ans, ce n'est plus qu'une infâme serpillère humide

Tu en as retiré beaucoup des vieux liners Chacha?
Un pisciniste confirmé m'a expliqué hier que les 3/4 du temps les feutres étaient secs quand ils retiraient le liner, d'ailleurs ils le laissent souvent en place, se contentant de le retraiter.

Et tu le crois

+1

Y'a vraiment des "pros" qui sont au top

Tu n'as pas répondu à ma question Chacha, en as-tu changé beaucoup des liners?
Je crois à l'expérience des autres, vu que moi je n'ai jamais vu l'état d'un feutre sous liner après 10 ans.
D'autre part, vu (comme tu le soulignes) le prix d'un feutre, quel intérêt aurait un pisciniste à défendre son emploi, ce n'est pas sur le feutre qu'il réalise sa marge.
D'autre part il m'a aussi proposé le film PVC, ce n'est donc pas un défenseur acharné du feutre.
Alors pourquoi mentirait-il?
Maintenant si quelqu'un me dit (un vrai "pro" comme Brice69) avoir changé de nombreux liners et n'avoir vu en dessous que des "serpillères", je m'interrogerai sûrement.
Jusque là.

Le "pro" , il en a vu des dizaines de liner être changés, et ce qu'il a vu dans la majorité des cas c'est réagréage du fond et nouveau feutre

Mais peut être que maintenant avec les "nouvelles techniques" y'a peut être même plus besoin de liner

Alors qui dois-je croire? Le pro d'internet ou le pro du coin?
De toute façon quoiqu'il en soit je mettrai un feutre au fond et du film PVC sur les parois pour protéger le poly. des blocs.
Et dans 10 ans on verra qui avait raison!

La raison a parlé