Notre projet dans le Tarn 81

Voilà qu'un nouveau piscinniste nous fait hésiter, il nous propose une coque, d'après moins de risques qu'avec la structure béton pour l'argile. Car la structure béton pèse 26T et sa coque 6T donc comme quand il y a plus de poids l'argile travail plus, c'est vite vu. Pas de liner à changer plus tard.

Arguments valable d'après vous ?

Notre question : le revêtement tient-il plus que 15ans. en gros 30ans.?

Je crois que le problème à craindre est plus de voire l'argile faire travailler ta construction que le contraire !

Puisque l'argile est étanche, elle agit comme une bassine autour de la piscine : l'eau monte, monte, monte dans la bassine et à un moment l'eau soulève ta piscine comme la coque d'un bateau.
=> c'est la poussée d'Archimède.
Le soulèvement se produira plus tôt avec une coque puisqu'elle est plus légère.
Il y a un post cet été d'une personne donc la coque s'est soulevée lors d'un orage ; je n'ai pas le lien, le titre c'était "catastrophe !" ou un cri équivalent

Ce qu'il faut c'est éviter la pression d'eau sous ta piscine donc c'est forcément un drain, un puits et une pompe qui te sors l'eau du puits les jours d'orage.

Pour l'argile gonflante je ne sais pas s'il y a d'autre solution que les fondations sur pieux.

Chouette, je viens de voir que le piscinniste d'aujourd'hui est presque qu'en redressement judiciaire. Donc le projet nous refroidit du coup.

Merci Tomax,

Et le gars me dit aussi qu'avec une structure béton, comme on coule la dalle avec les fers en attente et qu'en suite on coule les murs. Comme ce n'est pas coulé en une seule fois, qu'il y aura un risque en cisaillement même avec le doublage des fers et avec des recoupes de 40x le diamètre.

Vrai ou faux ?

http://www.argiles.fr/donnees_SIG.asp?ACTION=init&BASE=argiles&DEPT=81&COMM=

Regarde si tu te trouves dans une zone où les risques liés à l'argile sont importants. Si c'est le cas la coque peut être un bon choix parce qu'elle se déforme sans se casser. Mais comme dit Tomax gare à la poussée d'Archimède (piscine vide même en béton ça remonte).
Pour contenir le gonflement de l'argile y a rien à faire, il faut que l'ensemble bouge avec le sol. Le gonflement de l'argile peut monter à 500t/m² dans les cas les plus défavorables et de mémoire dans les 100 à 200 t/m² en moyenne.

Ok hevap,

Je suis en Aléa moyen (orange)

Faut-il couler toute la structure en même temps ? Si oui, comment le faire en bloc à bancher et dalle de 20cm ?

Surélever les murs de 20cm, monter toute la hauteur des murs et couler le fond puis les murs pour finir, le tout le même jour ?

Je viens de trouver ce post, c'est ça que tu dit Chacha ?

http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine29739.html

et celui là :


http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine12858.html&highlight=radier+en+plusieurs+fois

Pas trouver d'autres post, si tu trouves, je veux bien les liens

Sinon, que pensez vous sur le fait que sur une structure béton avec liner, on le change tous les 10ans alors que sur une coque, le gel-coat tiendrai presque 30ans ?

Et aussi que si on chauffe avec une PAC, le liner va bouger alors que la coque, non.

On hésite vraiment, c'est chxxxt.

D'un côté je la fait tout seul (ferraille doublé partout), pas de décennale et liner qui tiendra pas la chaleur de la PAC et à changer dans 10ans. Largeur possible de 5m interne. Coût environ 16000€
Du boulot cet hiver.
Pas de bords sur les côtés.

D'un autre côté, une coque, largeur de 4,20m maxi, décennale, (même 15ans en ce moment), tiens la chaleur de la PAC, réfection du gel-coat dans 15ans surement. Coût environ 16000€
Pas de boulot ou peu.
Peut être, les bords de renfort qui serait un inconvénient.

Voici les conseils que j'ai pu glaner pour faire correctement une reprise de coulage.
Si tu peux, évite de couler en plusieurs fois.
Le béton déjà coulé doit être rugueux et mouillé.
Dans les parois il faut toujours s’arrêter à mi-hauteur d'un bloc.
Utilise un retardateur de prise si il fait chaud ou si il y a du vent.

Merci hevap,

En fait, la dalle autonivelant, elle sera coulé en une seule fois. Mais pour les murs, si je veux faire venir qu'une fois la pompe à béton, je dois couler tous les murs la même journée.

Mais comment couler dans les BAB ?

On me dit soit béton normal et aiguille vibrante (conseil d'ancien maçon)
Et aussi béton autonivelant et bien aligner les BAB.

Comment positionner les BAB ? Cimenter la 1ère rangée si dalle pas de niveau. Sinon les monter en les croisant et les mettre à fleur (aucun bloc qui dépasse coté intérieur ?) Coffrer en haut pour l'arase et quand je coule, je commence par une alvéole et je met les ferrailles ensuite ou bien je met les ferrailles attachées avec les reprises par du fil de recuit et je coule ? Dois-je secouer les ferrailles pour faire bien descendre le béton ?

En gros, comment éviter les ruptures de béton ?

Tu devrais trouver les réponses à tes questions dans les conseils de manu16.
Il me semble me souvenir qu'il met en garde contre un mauvaise utilisation de l'aiguille vibrante.
L'utilisation d'auto-lissant dans les blocs me semble curieuse, moi j'aurai peur de voir le béton fuir de partout entre les blocs du fait de sa fluidité. je vais essayer de trouver si quelqu'un à déjà tenté l’expérience.
Ceux qui ont fait le radier avec l'auto-lissant ont généralement monté le premier rang à sec.

Merci hevap

Toto1234 à fait avec du béton auto nivelant
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31786.html

Connaissez-vous un site internet avec de bons prix pour acheter le kit matériel ? Pompe, filtre, pièces à scellées, tuyaux.

Merci d'avance et bonne journée.
Lionel

J'aurais besoin de vos conseils pour la dimension pompe, filtre, bonde, skimmers, refoulements.

Piscine fond plat : 10 x 5 x 1,40 d'eau = 70m3
2 skimmers + une bonde
4 refoulements
En diam 50
15m côté skimmers et 22m côté refoulements
Renouvellement en 4 heures ?
Filtre à diatomée

Je précise que je compte mettre un tuyau pour chaque élément. Et le local sera entre 50cm et 1m Maxi plus haut que le niveau des margelles.
Et une pompe à chaleur plus tard.

En allant ici : http://www.eauplaisir.com/annuaire/calcul-filtration-pompe-piscine.php

Ça me donne 17,5m3/h

Je pensais prendre :

Pompe Ultra-Flow 1 CV Mono 17,8 m3/h
Filtre à diatomées HAYWARD Pro Grid DE4820 sans vanne (Volume de 88 à 132m3 pour 22 m3/h)

En pièces à scellées ? et raccords, tuyaux, vannes et coudes ?

Merci pour votre aide.

Comme ce n'est pas coulé en une seule fois, qu'il y aura un risque en cisaillement même avec le doublage des fers et avec des recoupes de 40x le diamètre.

Vrai ou faux ?

Ca me parait un peu "bidon" comme argument.
Je travaille dans une entreprise (pas très loin de chez toi vers l'ouest) où il y a d'immenses aéroréfrigérants.
Ce sont des grandes tours (plus de 180 mètres de haut) en béton coulé dans des coffrages et je peux te garantir que le béton n'a pas été coulé en une seule fois, mais ça a pris plusieurs mois.
Et bien, ils ne se sont jamais cisaillés

Merci monoa,

Je pense que je vais me lancer dans cette construction béton, face aux autres systèmes. Il faut que j'arrive à trouver les bonnes marques et modèles de pièces à scellées, pompe, filtration etc. pour encore baisser le prix de l'ensemble et ensuite ça devrait le faire.

Je suis toujours à l'écoute de vos conseils sur mon poste précédent.

hydro-66, il parait que c'est ton métier.

Si j'ai bien compris, il vaut mieux que je fasse baisser la pression en mettant des tuyaux de 63 au lieu de 50 ?

Pour 2 skimmers, si tu mets un tuyau par skimmer, c'est bon avec du 50 sinon, un seul 63.
pour les refoulements, le mieux serait 2 tuyaux en 50 avec 2 refoulements sur chaque.
prise balai en 50
Pour la bonde, le 50 est suffisant, mais un 63 peu être interessant s'il faut filtrer tout le débit par la bonde de fond
une filtration 18 m3/h ou plutot 21 m3/h, c'est bon (le filtre fera 21 de toutes façons et la pompe 21 m3/h compensera mieux lea grande longueur de tubes)