[Résolu] Question sur le PPM, le stabilisant et le calcaire

Bonjour !

J'ai lu le blog d'arnOH- concernant le stabilisant (http://chimie-piscine.over-blog.com/201 ... isant.html), mais j'ai encore quelques interrogations :
- l'eau de mon robinet, réputée pour être calcaire, indique un PPM de 350 (réalisé électroniquement)
- l'eau de ma piscine, après un hivernage passif, est également de 350 PPM

Tous les forums et site que j'ai consulté disent qu'au dessus de 300 PPM, l'eau est trop dure, y'a trop de stabilisant dans l'eau et donc ce sera très compliqué de la traiter. Actuellement, après un traitement au chlore choc car mon eau était trouble, mon eau est toujours trouble et les PPM sont montés à 450 (donc 100 de plus que l'eau du robinet).

Ce que je ne sais pas, c'est si le type de particule en suspension dans l'eau (calcaire, stabilisant, etc.) a une importance ou si de toutes les façons, 450 PPM c'est trop haut et il faudra le baisser pour équilibre ensuite l'eau.

Dans la même idée, baisser les PPM en vidant la piscine ne réglera pas vraiment mon problème, car j'ai un taux nominal de 350 PPM

Si quelqu'un peut m'expliquer ce que j'ai pas compris, je lui en serais très reconnaissant

Salut,

J'ai l'impression que t'es en train de confondre stabilisant et dureté de l'eau.
Il n'y a pas de stabilisant dans l'eau du robinet.
Faire une analyse au photomètre chez un pro pour connaitre la dureté de l'eau et le taux de stabilisant.
Ces deux paramètres sont complètement indépendants, et en général un taux de stabilisant entre 20 et 30ppm est correct, au delà de 80 ~ 100 ppm c'est sur-stabilisé.
Pour diminuer le stabilisant, il faut diluer en renouvelant une partie de l'eau (il existe un nouveau produit capable de diminuer le taux de stabilisant, mais on a peu de retour dessus)
Pour diminuer la dureté (c'est nécessaire que si elle est très haute) il existe des produits séquestrant.

A+

Merci pour ta réponse éclairée, cela m'a permis de relire encore de la théorie sur le sujet ! C'est quand même complexe à comprendre l'équilibre de l'eau... Y'a tellement de paramètres à prendre en compte...

J'ai l'impression que t'es en train de confondre stabilisant et dureté de l'eau.

De ma compréhension, l'alcalinité (TAC) = dureté de l'eau + autres particules comme le stabilisant et le calcaire. Mais effectivement, je n'ai surement pas les bons outils pour les évaluer indépendamment les uns des autres. Je vais donc demander une analyse photomètre chez un pisciniste et posterez les résultats de l'expert si cela peut aider.

Ces deux paramètres sont complètement indépendants, et en général un taux de stabilisant entre 20 et 30ppm est correct, au delà de 80 ~ 100 ppm c'est sur-stabilisé.

Comme j'ai mesuré le PPM total avant et après le chlore choc, est-ce qu'on peut en déduire que j'ai 100mg/l de stabilisant dans la piscine et donc que je me suis complètement merdé ?

Pour diminuer la dureté (c'est nécessaire que si elle est très haute) il existe des produits séquestrant.

C'est quoi "très haute"? J'imagine que la encore, il faut savoir pourquoi elle est "dure", et donc qu'est-ce qui la compose pour savoir comment la réduire/séquestrer?

Salut,

De ma compréhension, l'alcalinité (TAC) = dureté de l'eau + autres particules comme le stabilisant et le calcaire.

Le TAC est une mesure concentration en minéraux, essentiellement bicarbonates et hydrogénocarbonate.
Le stabilistant (acide cyanurique) n'intervient pas dans cette mesure, c'est un paramètre complètement indépendant.

Comme j'ai mesuré le PPM total avant et après le chlore choc, est-ce qu'on peut en déduire que j'ai 100mg/l de stabilisant dans la piscine et donc que je me suis complètement merdé ?

Non, si tu as mesuré le TAC, tu ne peux pas en déduire quoi que ce soit à propos du stabilisant.
Il faut réaliser une mesure spécifique du stabilisant via des bandelettes ou un turbimètre ou photomètre (chez les pros).
Il est déconseillé de faire des mesure juste après un chlore choc : le taux élevé de chlore peut fausser les mesures.

C'est quoi "très haute"? J'imagine que la encore, il faut savoir pourquoi elle est "dure", et donc qu'est-ce qui la compose pour savoir comment la réduire/séquestrer?

Une eau dure est une eau calcaire, typiquement supérieure à 250ppm.

Un peu de lecture bien faite :
https://www.guide-piscine.fr/analyse-tr ... etres-eau/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_de_l%27eau

A+

En effet, tu confonds beaucoup de chose...

Le TAC, la dureté et le stabilisant sont des éléments totalement indépendants les uns des autres...

Pas mal de site sur internet sont suffisamment explicites là dessus, tu devrais pouvoir davantage t'y retrouver en faisant les bonnes recherches sur google

Merci pour vos messages, je vais me remettre à lire alors

Merci également pour tes liens laroche !

Je n'ai rien à ajouter, prend ton temps pour comprendre toutes ces notions et n’hésites pas à poser des questions, nous somme là pour çà

Je reviens juste sur un truc qui m'a interpelé :

les PPM sont montés à 450

c'est juste impossible, a mois de verser une quantité énorme d'hypochlorite de calcium.

Si tu utilises des bandelettes la lecture des couleurs est peu précise pour la dureté.

si ta dureté est haute (300ppm) alors il faudra toujours bien surveillé le pH et le TAC.

Je reviens juste sur un truc qui m'a interpelé :

les PPM sont montés à 450

c'est juste impossible, a mois de verser une quantité énorme d'hypochlorite de calcium.

Alors les PPM, tel que je les ai donné, j'ai compris que ça voulait rien dire. En vrai, j'utilise un "TDS EC mètre" électronique (exactement celui-ci : lien Amazon), c'est à dire un testeur de conductivité de l'eau, qui peut s'afficher en PPM. Donc, en ajoutant le chlore choc, environ 700g de poudre pesée à la balance (et pas avec leur gobelet où je comprends pas trop l'intérêt de mettre des graduations en "cl" alors qu'on met de la poudre dedans...), ma conductivité est passée de 350 à 450PPM.

Pour finir, je vais me procurer de quoi tester la dureté, le TAC et le stabilisant par un pisciniste, de façon à mieux comprendre ce qu'il se passe dans mon eau !

Ok je comprends mieux.

Les paramètres les plus importants sont : pH, chlore, TAC et stabilisant, ensuite la dureté mais il est très difficile de jouer sur ce dernier paramètre.
tu ne peux pas faire grand chose d'une mesure TDS si tu es débutant.

Il faut commencer par les bases.

j'ai quelques questions :
tu as ta piscine depuis combien d'années ?
tu utilises quoi pour mesurer le pH et le chlore ?

tu as ta piscine depuis combien d'années ?
tu utilises quoi pour mesurer le pH et le chlore ?

J'ai eu la maison, et donc la piscine en février 2019 et l'ai vidée complètement car elle était vaseuse au fond et verte foncée, donc je n'ai pas eu de souci particulier au début. J'ai mis des galets de chlore lent avec stabilisant tout l'été.

Je mesure le pH/chlore avec 3 produits avec :
- bandelettes : je pense de mauvaise qualité, j'ai jamais réussi à avoir un résultat constant/correct avec ça ;
- pastilles DPD n°1/Phenol Red : ça donne des résultats très constants ;
- pH mètre que j'ai étalonné et vérifié l'étalonnage il y a 2 jours.

Je pense très sérieusement à passer au sel pour éviter de gérer le chlore. Vous allez me dire qu'il faudra gérer le sel, mais je pense que c'est quand même moins contraignant et peut-être aussi moins onéreux?

Je viens de tomber la dessus : https://www.lovibond.com/fr/PW/L%E2%80% ... -plastique

J'ai vu que cela coûtait 70€, cela me parait être un bon compromis entre un photomètre à 120€ mini (sachant qu'il faut quand même acheter les réactifs...) et des bandelettes à efficacité... relative ?!

Je viens de tomber la dessus : https://www.lovibond.com/fr/PW/L%E2%80% ... -plastique

J'ai vu que cela coûtait 70€, cela me parait être un bon compromis entre un photomètre à 120€ mini (sachant qu'il faut quand même acheter les réactifs...) et des bandelettes à efficacité... relative ?!

Oui c'est très bien, c'est les mêmes réactifs qu'un photomètre sauf que là, c'est ton oeil qui fait la mesure

Salut,

Oui, ne pas oublier de conserver les réactifs à l’abri de la chaleur.

A+

Pour un peu +cher.... même réactif

https://hoefer-shop.fr/piscines-et-acce ... se/go-test

Pour un peu +cher.... même réactif

https://hoefer-shop.fr/piscines-et-acce ... se/go-test

J'ai lu sur les avis de ce type de produit que des utilisateurs avaient des problèmes d'étanchéité avec le boitier. Je suis plus serein de lire parmi un nuancé de couleur que d'utiliser un appareil électronique

Pour un peu +cher.... même réactif

https://hoefer-shop.fr/piscines-et-acce ... se/go-test

C'est une version EOM du Scuba II visiblement. ça vaut le coup vu le prix.

Je suis plus serein de lire parmi un nuancé de couleur que d'utiliser un appareil électronique

je suis un peu comme toi, en revanche je ne suis pas sûr que le test de turbidité pour le stabilisant (Cya) soit facile à mesurer à l’œil.

tu nous diras

C’est celui que j’ai , et je confirme le problème d’étanchéité après un moment...
je ne le plonge plus directement dans l’eau, mais j’utilise un autre récipient avec lequel je rempli la chambre d’analyse.
Je suis aussi assez curieux de voir le test à l’œil pour le cya, parce que l’échantillon reste transparent quand j’écrase la pastille dans la chambre de mesure

Vendu ! Je vous mettrais les photos des résultats quand j'aurai reçu les pastilles...

Hello à tous !

Bon, j'ai reçu mes petits cachetons et mes tubes à essai, j'ai l'impression de me retrouver en cours de chimie .

Après avoir lu et relu plusieurs fois les indications de mesure des différents paramètres, je trouve que c'est clair et facile à faire. Effectivement, le taux de stabilisant est un peu plus compliqué à mesurer, mais je trouve les explications plutot bien faites. Si ca intéresse quelqu'un, je pourrais illustrer les différents tests avec des photos ?!

Les résultats :
- Alcalinité totale : 30 mg/l (=> faut que j'ajoute du TAC)
- Dureté calcique : 15 mg/l (=> peut être que le TAC va remonter aussi la dureté?)
- Stabilisant : 50 mg/l
- Chlore libre : 1 mg/l
- Chlore total : 2 mg/l
- pH : 7,2

Pour info, le pH mètre electronique affiche un pH identique au cacheton.
Pour les bandelettes, le pH est trop bas et les autres paramètres très approximatifs...

Voila

Salut,
Tu as 2 problèmes...
Ton stab est pour ma part 2X trop haut et ton chlore total est beaucoup trop haut aussi.
Ces 2 conditions font que tu as de fortes chances d’avoir des algues.
Pour le stab, pas le choix...vidange et pour le chlore total qui normalement aura diminué quand tu auras refais ton appoint d’eau neuve, il faudra de nouveau le mesurer mais tu devras certainement encore faire un chlore choc à la javel ou hypochlorite de caccium ou de sodium.

Effectivement, j'ai relu le blog http://chimie-piscine.over-blog.com/2016/07/articles-sur-le-stabilisant.html et je vois que j'suis pas bon du tout....

Je suis en train de vider et remplir petit a petit.

J'ai quand même refait une mesure de stabilisant, j'arrive toujours à 50mg/l .

Donc dans l'ordre :
1. Je fais baisser le stabilisant vers les 30 mg/l ?
2. Je corrige le TAC
3. Je corrige le pH
4. Je mesure le chlore et si trop peu je fais un chlore choc?
=> Tout cela dans le but d'arriver à 2-3mg/l de clore libre si je lis bien le tableau?!



Par contre mon eau est visuellement ultra claire, mais elle sent le chlore et j'avais déjà lu qu'une piscine qui sent le chlore c'est une piscine qui manque de chlore (en gros qu'elle désinfecte pas bien)!

Bref, la suite à venir...

Merci de ta réponse Kris666 !

Oui, première chose à faire , baisser le stab, malheureusement je pense que t’es bon pour vider la moitié de ta flotte( vu que tu voudrais baisser ton taux de moitié).
Si ton eau sent le chlore, c’est parce que tu as beaucoup de chloramines à cause de ton chlore tagal élevé ( pour info chez moi chlore libre et total sont identique). Si tu vide effectivement la moitié de ton eau , ce taux va naturellement diminuer.
Ensuite ton ph à 7,2 mais il va remonter si tu mets de la nouvelle eau.
Pour le tac , tu y vas mollo pour être autour de 100, si tu mets de l’eau de ville, il y a de forte chance qu’il monte tout seul( chez moi tac eau du robinet 170ppm)
Concernant le tableau et si relis j’en le blog tu verra qu’il suggère un ratio de 10% chloylibre /stab , donc en effet avec un stab à 30ppm—> 3ppm de chlore libre à ph7,4 si tu es à 7,2 tu pourrais être un peu en dessous pour le chlore.
Si après avoir changé l’eau et rééquilibrer tu as encore + de 0,3ppm de différence entre cl total et libre —>.chlore. Choc

Ton stab est pour ma part 2X trop haut et ton chlore total est beaucoup trop haut aussi.

Salut Kriss, Salut Jaimelot

Un taux de stabilisant à 50mg/l ce n'est pas si dramatique, il faut juste ajuster le taux de chlore un peu plus haut. En revanche, en cas d'eau verte, il sera difficile de choquer l'eau.
Personnellement je n'aurai pas vidé l'eau, il suffit de traiter au chlore non-stabilisé.

En fait ce n'est pas le chlore totale qui est trop haut mais la différence entre le total et le libre (chlore combiné). Situation qui nécessite de faire une chloration choc.

Pour la dureté calcique à 15mg/l c'est impossible, il manque un zéro ou l'unité n'est pas bonne : c'est 150mg/l ou 15°f, ce qui correspond à une eau assez douce. Dans ce cas je conseillerais fortement un traitement au chlore non-stabilisé.

Bon, en fait, les indications ne sont pas suffisamment précises (mais bon, avec un peu de jugeote j'aurai du le voir plus tôt). La notice dit le volume d'eau correspondant changement de couleur = niveau de concentration. J'ai donc associé 10 ml = 10 mg/l. En fait, faut regarder l'équivalent en CaCO3...

Bref, les "vraies mesures" :
- Alcalinité totale : 110 mg/l
- Dureté calcique : 200 mg/l
- Stabilisant : 50 mg/l (après 2 essais et un comparatif avec l'eau du robinet (qui est bien à 0, ouf !). Ce qui est étrange, c'est que j'ai vidé environ 2/5 de l'eau et cela n'a pas bougé...
- Chlore libre : 0.3 mg/l
- Chlore total : 0.6 mg/l
- pH : 7,4
- T° eau : 24°C

J'en déduis que je dois monter mon chlore dans les 2-3 mg/l après la choloration chloc ? Et traiter ensuite au galet non stabilisé ?